ВСТУПЛЕНИЕ

Думал на Байкал людей организовать, да что-то желающих особо не было, а вдвоем в тайгу стремно ехать... Поэтому решил устроить поездку по безвизовой и известной по многим читанным вело отчетам Черногории, стал изучать материалы... Так надо же и в Хорватию соседнюю обязательно, там много интересного! Начал искать авиабилеты и наткнулся на дешевый и удобный аэрофлотовский вариант Москва—Белград—Москва. Так это ж Сербия... а почему бы и нет! Тут же прочитал сообщение об отмене виз для россиян с марта 2008 года. Ну так, сам бог велел! Получилось, что на этот раз мы наведались в гости к южным братьям-славянам! Спроектировал кольцевой маршрут по осколкам бывшей Югославии, а ныне независимым республикам Сербии, Черногории и Хорватии. Для разработки маршрута по Черногории и Хорватии использовал имеющиеся в сети многочисленные вело-отчеты, а по Сербии не нашел ни одного, через страну проезжали только отчаянные психи-вело-одиночки, и, как правило, транзитом, что очень странно.

Бонусы поездки — теплое Адриатическое море, по береговой линии которого планировалось проехать полтысячи км, и, конечно, горы. Тут нет сногсшибательных снежных громад и категорийных перевалов, всё скромнее, но можно попробовать свои вело силы на высотах от 0 до 2500 м, причем рельеф очень напряженный: «гребенка» с дневными наборами высоты от 1000 до 2000 м, готовьте тормозные колодки, или подъем или спуск — иного не дано. Все дороги — асфальт отличного качества, я планировал около 100 км по грунту, но в 2006-2008 году все было закатано под ноль, так что, увы. Наверное, сюда приятней ехать с шоссейниками, но за неимением оных маршрут пройден на МТВ байках с установленными узкими полусликами для облегчения педалирования.

Пугали июльской жарой — так оно и вышло: днем было, как правило, «за тридцать», всего два раза был небольшой дождик и пару раз пришлось воспользоваться ветровкой. Но по мне такая погода лучше, чем холод, хотя на подъемах при такой температуре воздуха порой было тяжеловато, особенно после того как «оленя» вмажешь пару бутылок, из холодильника, эх...

Как ехать: отели-гостиницы или палатки? Эта дилема часто встает при планировании вело похода (поездки) в цивилизованные страны. Каждый из способов ночлега имеет свои плюсы и минусы. Попробуем провести некоторое сравнение: Отели vs Палатки. Итак:
+ скорость передвижения (налегке как минимум на 15-20% быстрее)
+ большее время движения (меньшее время на постановку и снятие с ночлега)
+ комфорт в быту (душ, сортир, кровать)
+ более качественное питание (кафе, ресторан, не надо готовить)
− ну какой к черту поход без палаток, это уже не совсем поход
− ночевки не на природе а опять в проклятом городе (ни искупаться в речке, ни посидеть у костра, ни посмотреть на звезды, ни послушать тишину)
− нет отрыва от цивилизации
− жесткая привязка к населенным пунктам, где есть жилье и, как следствие, меньшая гибкость маршрута и необходимость каждый раз искать ночлег
− увеличение денежных затрат на ночлег и ресторанное питание

Конечно, в каждом конкретном случае надо руководствоваться особенностями региона, выбранного для путешествия, ценами на жилье и еду, длиной светового дня и погодными условиями.

В данном случае, из-за высокой плотности населения в Европе, отсутствия дикой природы на Адриатическом побережье и запрете на разведение костров, я однозначно решил остановиться на «гостиничном» варианте. Я бы не стал на 100% утверждать, что выбор был правильный. На территории Сербии, внутренних регионов Черногории и Хорватии я не раз сокрушался на тему «Почему же мы не поехали с палатками?». Тут везде есть симпатичные места для самостоятельной постановки лагеря. Но, напротив, на побережье я так же неоднократно отмечал «Как хорошо, что мы едем без палаток», мест для лагеря здесь нет, всё плотно застроено и занято домами, огороженными владениями и т. п., а платить евро и ставить палатки в авто-кемпингах — не дело.

Поначалу хотел назвать отчет «Пляжный алко-тур по Югославии» — как-нибудь так, но все-таки решил этого не делать, дабы не портить репутацию, свою и «ВелоСамары»; все таки выпивали мы в поездке умеренно, хотя пиво и вино было нормой жизни каждый день, чего уж греха таить — все-таки это отдых....

Участники

Постепенно набрал 7 человек. Счастливое число. В основном, действующие лица — «те же». Новое лицо в нашей компании — Санек (Фатал, он же «Вранак»). Почему Вранак? Да так, прицепилось по ходу поездки... Хоть и новичок, но крутит сильно!

Константин (Самара) GT Avalanche custom (XT)	Денис (Самара) Norco Storm (Deore)	Наталья (Самара) GT Avalanche 1.0 (Deore)
Петр (Тольятти) Jamis Durango SX (Deore)	Михаил (Тольятти) Atom custom (LX-XT)	Кирилл (Тольятти) Corratec Blacier (XT)	Александр (Тольятти) GT Avalanche Expert (LX)

ДНЕВНИК ПОХОДА

11 июля

отъезд из Самары

вечер: +28, ясно

Грузимся в 55-й поезд на Москву как будто не в поход, а на праздничную покатушку. Ни тяжеленных рюкзаков, ни палаток — ровным счетом ни фига. Кошелек с евро, фото, плавки. Пляжники! Выпили пива немного... И без него было весело, а стало еще веселей! Петька на какой-то станции умудрился купить 5-литрового «Толстяка» за 90 рублей. Ну вот с него точно голова будет болеть!

12 июля

Москва — а/п Шереметьево 2 — перелет — а/п Никола Тесла — Белград

60 км, средняя 22 км/ч, набор высоты 313 м
утро: +22 ясно, день: +40 ясно, вечер: +33 ясно

Высадились на Казанском вокзале. Конечно же, по такой хорошей погоде и свободным в выходной день утренним улицам Москвы решаем доехать до Шереметьева-2 своим ходом, расстояние всего 33 км. Собрали велосипеды и поехали. Наталья отстает, причем радикально, ее скорость почти в 2 раза ниже. Ну мы конечно выпендриваемся, летим под 40 км/ч, сил хоть отбавляй, но — тревожно. Там ведь горы будут, подъемы... Ладно, отстающие в случае чего пробросятся транспортом. Перекусили в МакДоналдсе на ленинградке, и в срок прибыли к терминалу Шереметьево-2. Пакуем байки, Натальи нет. Звоню — она прозевала поворот на аэропорт, хотя трудно было его не заметить, указатели были, даю указ садиться на автобус. Пока мы вшестером: Санёк из-за сложностей с отпуском вылетает на день позже и обещается нагнать нас в Сербии.

Перелет прошел по плану: байки в багаж без проблем, вылет по расписанию, кормили хорошо. Такое впечатление, что Аэрофлот по сервису делается лидером. Прибыли в белградский международный аэропорт имени физика-серба Николы Тесла. Всё как дома: надписи кириллицей; смешно, но понятно. Идем на выход по табличке «Излаз». Паспортный контроль прошли очень быстро. Петька случайно умудрился «нелегально» проникнуть в страну: просто прошел, не показав паспорт, а никто и не спросил. Пришлось возвратиться к пограничникам — бывает, забыли печать поставить, а так все отлично: «Добро дошли»! (Добро пожаловать!).

Выметаемся на улицу. Да, жара хорошая! Сухой горячий воздух, все накалено! Белград расположен на равнине, поэтому местность здесь не отличается особой живописностью — поля, лиственные перелески. В общем, средняя полоса, и только по тому как палит солнце чувствуется — юга! От терминала выходим на автобан, ведущий в направлении сербской столицы. Поехали — под колесами первые километры юга Европы, впереди — град Белград. Эх и сложно будет нам в походе — растягиваемся неимоверно — я с Мишей впереди, Петро с Денисом где-то посередке, а Кирилл с Натальей замыкают. Кирилл в принципе не слаб, есть в нем достаточный заряд силы, но ведь поехал на двухподвесе с 2.3" злой резиной, как я его ни переубеждал. У него на это одна отговорка — «зато смотрится клево».

Белград является сербской столицей с начала XV века, но кого тут только не было — городом в разные времена владели кельты, римляне, болгары, венгры, турки, австрийцы... 38 раз за свою историю он был сожжен, разрушен и заново отстроен. В бытность республики Югославия был ее столицей. Сейчас это столица только небольшой Сербии, продолжающей терять свои территории — вот Косово в прошлом году отделилось.

Въезжаем в новые районы Белграда... Чисто, опрятно. По мосту через приток Дуная, реку Саву, вкатываемся в расположенный на холме старый город. Поиски дешевого жилья здесь не увенчались успехом, почему-то все занято. Ну да ладно, нашелся вариант в плавучей гостинице на Дунае на другой от центра стороне — пришлось вернуться через мост назад.

Терминал Никола Тесла

Автобан на Белград

Новые районы Белграда

Улица князя Михаила

Разместились по 12 евро с человека. Отметили приезд — пиво здесь отменное, «Олень» называется. На бутылках пословица-присказка «Или сад, или никад». Сербы объясняют, что это значит «Все или ничего!». Мы выбираем, конечно же, все!

Вода в Дунае грязная, мне еще дома перед отъездом говорили — «Река прошла через 10 столиц, так что одни стоки и презервативы, не искупаешься». Я как раз пересказывал это Петру, когда мы, оглянувшись на воду, увидели плывущее вниз по течению изделие...

Спортсменыу мутных вод Дуная

У собора Святого Савы

Собор Святого Савы

Отель «Москва»

Вторую половину дня бродили по центру, по центральной улице князя Михаила, меняли евро на сербские динары. Вечером были на расположенной на стрелке рек Дунай и Сава крепости Калемегдан. Потом все вернулись в отель, а мы с Петро — в ресторан, заказали национальное сербское блюдо под названием «пршут» (тонко нарезанные ломтики вяленого мяса) все с тем же «оленем». Дорого, вкусно.

Улица князя Михаила

Улица князя Михаила

Спать из-за жары было почти невозможно, ночью ходили под душ по 3 раза.

13 июля

Белград — Лазаревац — Мионица — пер. Велико Брдо (1030 м) — Девчи Бар

130 км, средняя 18 км/ч, набор высоты 1602 м
утро: +30 ясно, день: +42 ясно, вечер: +24 переменная облачность

Похоже, жара сегодня решила побить все югославские рекорды! Не Сербия, а прям пустыня Сахара какая-то. Да, мировая погода в последние годы сходит с ума... Хоть и выехали мы в 8 утра, поднявшись в 6, а уже обливаемся потом. Выезд из Белграда на юг достаточно нудный — развязки, перекрестки, пробки. Сербам предстоит еще здорово поработать над своей столицей: присутствуют резко негативные места, например свалка и город бомжовских лачуг (и это почти в самом центре через мост от вокзала), свалка автомобилей в пригороде Железник, оправдывающим свое название, и т. п. Дабы не портить фотогеничность «европейского» вело-отчета, фоты этих мест приводить здесь не буду.

Свобода! Вырвались из города, немного сбившись при этом с верного курса. Пара уточняющих вопросов у местных и мы выходим на основную трассу, ведущую к Адриатическому морю. Машин на трассе становится чуть поменьше, местность начинает холмиться. Мешает ехать только невозможная жара.

Трасса идет по сельской местности, часто попадаются заправки с магазинами и кафешки ресторанного типа (накрахмаленные скатерти, официанты). Пару раз останавливались перекусить. Еще один стоп на рынке — поели арбузов, и на маленькой речке под названием Колубара перед Мионицей искупались. Наталья пробросилась около 40 км автобусом — устаёт. Свернули с трассы на второстепенные дороги — здесь совсем хорошо, машин почти нет.

Нас прекрасно понимают, я даже не думал, что сербский настолько близок к русскому! На одной из заправок молча вынул из холодильника минералку, подал ее продавцу, а он в ответ прям по-русски — «Сто десять». В Мионице Кирилл стал спрашивать что-то по-английски у мужика в магазине, а тот в ответ удивленно по-русски «Что?». Единственное, что смущает: «Пойде напрямо» значит поверни направо, а, соответственноб «право» — ступай прямо. При положительном ответе на вопрос отвечают «Можно!».

Велодорожка в Белграде

Мионица

Мионица

Подъем на перевал Велико Брдо

Уже начинает смеркаться, а мы только начинаем подъем на перевал Велико Брдо (на современных картах он безымянный). После дня жары, плотного обеда, сотни км, в первый день похода — очень тяжело, растягиваемся, впрочем, и лидеры еле-еле едут, хотя подъем не бог весть какой крутой. Звонит Сашка, он уже ждет нас в Девчи-Баре, доехал автобусом. Поднялись до километровой высоты, фу-х, здесь нет такой удушающей жары, как на равнине внизу.

Девчи-Бар — приятное место на плато в окружении покрытых лесом невысоких гор, куда приезжают на каникулы отдохнуть от шума столицы сербы. Кроме имеющихся дорогих отелей, практикуется сдача отдыхающим комнат и апартаментов в комфортабельных частных коттеджах (по сербски — «соба»). Но уже поздно, 10 вечера, и мы нашли «собу» с большим трудом. Поужинали закупленными в магазине продуктами, куда меня свозили на авто гостеприимные хозяева.

14 июля

Девчи Бар — Косжерик — пер. Црна (780 м) — Ужице — Златибор

89 км, средняя 18 км/ч, набор высоты 1484 м
утро: +26 переменная облачность, день: +42 ясно, вечер: +24 ясно

Проснулись по будильнику в 7 утра, хотел стартануть пораньше, но пока всех растолкал и позавтракали, получился выезд в 10 утра. Из Девчи-Бара идет приличный спуск в долину к городку Косжерик. Дорога отличная, машин мало, вокруг все те же лесистые невысокие горы.

Девчи-Бар

Девчи-Бар

Память совдеповских времен — Застава

Сельские пасторали

Косжерик проехали, не останавливаясь, и сразу после него свернули на еще более второстепенную дорогу, ведущую через пару невысоких перевалов в крупный город Ужице. Опять жара, спасаемся ледяным Оленем из холодильников сельмагов. На втором перевале в селе добродушные сербы пригласили на арбуз. К обеду скатились в Ужице.

На выезде из Ужице на скалах видны остатки древней крепости. Далее длинный подъем до горно-климатического курорта в массиве Златибор, объединяющего курортные деревни Чайетина, Кралевы Води, Палисат. Мы опять вышли на главную дорогу и машин стало больше, но ехать все равно комфортно. Перед туннелем знак «Пали светло», т.е. включи фары!

Ужице

Подъем от Ужице

Пали светло!

Подъем от Ужице

Кирилл с Натальей подъем не тянут — поехали автобусом. А мы заехали, осмотрели памятник паровому катку, и после правого поворота по указателю «Смотри высоко — Дыши глубоко — Златибор!» оказались на курорте. Кирилл тем временем нашел шикарную собу по 10 евро с человека, можно смело сказать — евро собу. Вечер прошел в пешей прогулке и завершился ужином в местном ресторане с дегустацией сербских вин. В принципе, пенсионерский курорт, верно сказано на лозунге — дыши глубоко, больше здесь делать нечего. Смотреть высоко тоже некуда.

Паровой каток

Златибор — «Смотри высоко — Дыши глубоко»

15 июля

Златибор — пер. Златибор (1043 м) — Кокин Брод — Приеполе — монастырь Милешева — пер. Ябука (1200 м) — Плевля

121 км, средняя 21 км/ч, набор высоты 1697 м
утро: +22 пасмурно, день: +25 облачно, вечер: +24 ясно

Выспались, так как отбой был не слишком поздно. О-па, за окном тучи, чему так рады уставшие от жары велосипедисты. Хозяин собы «на дорожку» разливает чай и угощает сербским медом местного сбора. Очередной раз убеждаемся — приятная дружественная нам страна, гостеприимные люди. Из Златибора выехали местной дорогой, через 5 км возврат на трассу.

Дорога вышла на плоскогорье, пошли зачетные места — пшеничные поля, сосновые леса. Чем-то напоминает Ульяновскую область, да уж, не Инза ли вон за тем поворотом? Но вот опять начинается мега спуск, какая там к черту Инза, вылетаем к местечку под названием Кокин Брод. Похоже, до постройки плотины на реке Увак здесь действительно был брод, а теперь Златарское водохранилище. Куда же делась вчерашняя жара? Вот накупались бы, но сейчас в воду не тянет, погода нейтральная — тепло.

Златибор — Чай с сербским медом

Златибор

Перевал Златибор

Златарское водохранилище

На террасе над водохранилищем построен ресторан. К хорошему быстро привыкаешь — евро обстановка, панорамный вид на водохранилище и очень недорого! Обед по высшему классу обслуживания! Сытые, преодолеваем небольшой подъем через сосновый лес по живописному ущелью реки Злочница к современному городку Нова-Варош, от которого очередной мега-спуск в долину реки Лиг. Извилистая дорога, туннели.

Вардбург — пластиковая машина из ГДР

Спуск к Приеполе

Монастырь Милешева

Монастырь Милешева

Дорога выходит к Т-образному перекрестку. Нам налево, вдоль речки Лим. Направо — Босния, еще один из осколков бывшей федеративной Югославии, нам туда не надо, хотя было бы очень интересно.

Следующий чек-пойнт по плану — город Приеполе, известный одним из самых древних сербских монастырей Милешева и находящимися в нем древними фресками Святителя Саввы XIII века. Неожиданно встречаю непонимание команды — никто не хочет осмотреть монастырь, ради чего надо проехать лишние 5 + 5 км.  Странно, ну да ладно, гляну один. Оставив команду в городе, сгонял и осмотрел монастырь.

Встретились через час на выезде из Приеполе. Здесь нам повстречались велосипедисты (парень с девушкой) из..... Австралии, вот это да, делают маршрут Лиссабон — Стамбул, через всю Европу, с палатками. Я уже готов был преклонить колени в уважении, но когда услышал их рассказ про путешествие — «а вот здесь мы устали на подъеме, сели в автобус», «а тут переехали поездом», «было слишком много машин, и мы взяли такси» — решил не восхищаться. Хорошие ребята, но это туфта, а не поход, с такими делами.

Поползли в продолжительный 22-километровый подъем-тягун — включай первую передачу или сдохни! Форсируем горный массив Црленице, который перевалом Ябука разделяет территории Сербии и Черногории. На перевале немного замерзли, ожидая отставших. Абсолютный минимум температуры похода случился именно здесь и составил +14 под ветер и небольшой дождик.

Данный участок пути принес нашей команде сразу два неприятных происшествия — на подъеме Миша неаккуратно зацепился за поднимающийся грузовик, не вписался в узкую обочину и навернулся в кювет через железное ограждение, повредив ногу, а на спуске Денис убрался на приличной скорости при прохождении 180-градусного поворота серпантина. Оба подраны, но, к счастью без серьезных травм, могут продолжать движение.

С «коллегами по цеху» — австралийцами

Перевал Ябука

Отель «Голд»

Черногорцы любят Нивы!

Место ночлега — отель «Голд» в первом на нашем пути черногорском городе Плевля. Первый случай непонимания хозяйкой отеля русского языка, с английским у нее тоже нелады, перешли на ломаный немецкий, но тут вышла другая тетка и общение наладилось — на чистейшем русском «Здравствуйте ребята!» и так далее. С подсобного помещения вышел какой-то небритый мужик в стиле шамиля басаева и пошутил — «Чё надо?». После небольшого торга расселились по малюсеньким уютным номерам.

Плевля в средние века несколько столетий находилась под османским игом, поэтому здесь до сих пор многочисленна мусульманская диаспора, а в центре расположена действующая 14-купольная мечеть Хусейн-паши XIV века и парочка менее значимых мечетей. Осмотрели мечеть и поужинали, предельно дешево. Пробуем «Вранак» — черногорское красное вино.

16 июля

Плевля — Каньон Тары — Жабляк

66 км, средняя 16 км/ч, набор высоты 1445 м
утро: +24 пасмурно, день: +26 облачно, вечер: +19 переменная облачность

Утром совершили пешую прогулку к монастырю Святой Троицы. Здесь, как и в Милешева, сохранились средневековые фрески. А еще в Плевле и в окрестных селах интересно посмотреть старые черногорские дома с черепичными и деревянными крышами.

У монастыря Святой Троицы

Монастырь Святой Троицы

Плевля

Село Оджак

Выехали неспешно, часов в 11, поскольку сегодня планировался небольшой пробег. Вначале поднимаемся на живописное плоскогорье горного массива Любишня, плавный спуск с которого приводит к жемчужине Черногории — каньону реки Тара. Пока что мы находимся наверху перед открывшимся великолепным видом на многовитковый серпантин по обоим стенам каньона и виднеющийся далеко внизу знаменитый мост Джурджевича через реку Тара. Глубина каньона около 600 метров. Летим вниз, не забывая притормаживать, без чего невозможно пройти повороты серпантина. Жалко тратить добытые потом метры над уровнем моря на нагрев тормозных колодок, но в этом вся Югославия.

У монастыря Святой Троицы

На плоскогорье массива Любишня

Каньон Тары

Каньон Тары

И вот мы уже фотографируемся на самом высоком автомобильном мосту Европы (150 метров над уровнем протекающей далеко внизу Тары). Арочный мост был построен инженером Джурджевичем перед самым началом второй мировой войны, в 1938-1940 годах по проекту инженера Трояновича. Через несколько дней после нападения Германии на Югославию мост стал ареной ожесточенных боевых действий, где небольшое подразделение югославских солдат длительное время сдерживала большие силы немцев, удерживая продвижение оккупантов на юг. При этом один из пролетов моста был аккуратно взорван самим Джурджевичем с надеждой на последующее несложное восстановление, что и было сделано по окончании войны. Надо сказать, что славянские народы Балкан очень негативно восприняли тогда немецкую оккупацию, построив систему мощного партизанского сопротивления. Тот же Златибор, где мы были пару дней назад, в советское время назывался Партизанские Води.

После обеда столь же длительный подъем на другую сторону каньона по серпантину. Вышли на плато Дурмитор. Здесь территория самого красивого национального парка Черногории по названием Дурмитор, включающего в себя уже упомянутый выше каньон Тары, горный массив с самой высокой точкой страны горой Боботов Кук (2522 м) и горное Черное озеро (Церно Езеро).

Мост Джурджевича

Мост Джурджевича

Подъем из каньона Тары

Мед

По выходы из каньона дорога продолжает идти по холмистому плато с легким набором высоты до административного и туристического центра национального парка под названием Жабляк. Добрались не устав. Встали на перекрестке в центре Жабляка, хотели найти собу, Миша уже стал договариваться с какой-то хозяйкой, но тут подъехал на джипе мужик, представившийся на чистом русском Мишей, пригласил к себе в апартаменты по 7 евро с человека (Черногория в евро-зоне). Спросили его — «Ты русский что-ли?» — «Да нет, черногорец!». Пообещал отправить в кафе где бесплатно бонусом за поселение нальют сливовицы, т.е местного самогона.

Жабляк

Тропа к Черному озеру

Черное озеро

Разместились у Миши, побросали вещи и лесной тропой на Черное озеро. К озеру есть основная дорога, а эта тропа второстепенная. Действительно, вода имеет темно-зеленый цвет. С другой стороны озера возвышается Боботов Мы с Сашей искупались, несмотря на прохладу в воздухе. Ужинали в подсказанном Мишей кабаке с бонусной сливовицей.

17 июля

Жабляк — нац. парк Дурмитор — пер. Седло (1920 м) — Каньон Пивы — пер. Горанский (1150 м) — Плужине — Брезна\

84 км, средняя 17 км/ч, набор высоты 1706 м
утро: +24 ясно, день: +30 ясно, вечер: +26 ясно

Солнечное свежее утро — мечта отпускника. Коттедж, в котором мы ночевали, расположен на окраине Жабляка. Вокруг другие коттеджи для туристов, кроме того, много палаток и авто кемпов. Вот этого я не понимаю — поехать куда-то с палаткой чтобы ночевать в населенном пункте рядом с домами? Но, европейцы, они такие — палатку можно ставить только на отведенном для этого месте. Дикий туризм здесь, в отличие от России — удел редко встречающихся психов. Но мы в этой поездке были чисто «кроваватными» туристами и нас абсолютно не трогали палатки, спальники и прочая «романтика». Как «белые люди» позагарали на залитой солнцем терассе коттеджа и, полные сил, выехали.

Жабляк — утренний релакс

По парку Дурмитор

По парку Дурмитор

Перевал Седло

Из Жабляка по трассе в направлении Никшича, через 5 км поворот направо по узенькой дорожке, которая уходит в горный массив Дурмитор к перевалу Седло. Как я уже писал несколько выше, за последние годы грунтовые участки планируемого маршрута были безжалостно заасфальтированы. Поэтому пришлось покорять бывший МТБ участок по новой ровной дороге. Несложный подъем с набором 500 метров на 15 километрах до перевала с самым велосипедным названием Седло. Передохнули на седловине Седла и вниз. Видели даже снег! Это чудо! В данной точке времени и пространства жалкая кучка недотаявшего снега казалась настоящим чудом!

На перевале Седло

На перевале Седло

Спуск с перевала Седло

Спуск с перевала Седло

Проколол колесо, первый и единственный прокол за поход! Бортуюсь и догоняю команду. Чуть не попал в ДТП, засмотревшись на молоденьких черногорских девушек, косящих траву у дороги на поле в купальниках! Отрезвил сигнал летящего прямо мне в лоб микроавтобуса, увернувшись от которого, догнал ребят в селе Трса. Встали на обед в Крчме. Надо же, почти как в Хохляндии — там корчма, здесь — крчма. Здесь есть какая-то странная тенденция пожирания гласных. Например, вершина горы на местном — «врх». Заказали баранину, объелись!

Легкий спуск приводит к очередной черногорской природной достопримечательности — каньону реки Пива. На дне узкого скалисто-лесистого ущелья — лента бирюзовой воды — Пивское водохранилище. Очень живописно! А вниз пошел головокружительный серпантин с поворотами на 180 градусов и многочисленными туннелями в скалах.

На перевале Седло

Над каньоном Пивы

Над каньоном Пивы

Серпантин с туннелями

Сердце любого вменяемого велосипедиста дрогнет перед таким спуском. Еще бы заменить асфальт на грунт, было бы мега. Но мы уже привыкли — о грунте даже не мечтаем. Но и по асфальту клево! В некоторых мини-туннелях есть даже развилки и указатели! После окончания спуска мост через Пиву и нескончаемый подъем на перевал Горанский высотой 1150 м мимо города энергетиков Плужине. Видишь очередной поворот, за которым ожидаешь увидеть окончание подъема, поворачиваешь, а там новый подъем. Жара, а к вожделенной синей воде Пивы не спуститься, не искупаться, скалы, обрывы.

Почти час ползли в гору, потом 5 минут скоростного спуска, поворот к достопримечательности — в 1 км от дороги стоит Пивский монастырь. Свернули зря, монастырь не достоин внимания. По официальным данным был перенесен из зоны затопления водохранилища, но на вид как будто отстроен заново. Просто неприметный серый прямоугольный дом. К тому же все закрыто, вышел какой-то чувак, типа какого черта вы приперлись, здесь нет музея.

Пивское водохранилище

Серпантин с туннелями

Серпантин с туннелями

Серпантин с туннелями

Но легкий негатив быстро рассеялся, лезем в очередной подъем. К сумеркам дотянули до этно-села Брезна. Это место, где я планировал переночевать, расположено в 2 км слева от трассы. Европейцы не знакомы с понятием турбаза (югославы наверное знали в советское время, да быстро позабыли), поэтому когда они построили турбазу, то но не знали, как ее назвать, и назвали этно-селом.

Я сам не понял, что произошло, но почему-то то цена в 14 евро за ночлег в турбазных домиках с завтраком показалась всем, кроме нас с Петькой и Денисом шокирующей. Психоз в команде, состояние, близкое к ссоре и разладу, и в результате мы втроем остаемся ночевать здесь, а остальные едут искать ночлег в ночь в ближайшей деревне. Я списываю возникший конфликт к перегреву на солнце. Может и сам перегрелся сказал что-то резко... Договорились созвониться утром.

Плужине

Ба, «Москвич»! Модель «люкс«...

Перед сном мы втроем сели пить белое вино за столиками на воздухе, тут как раз отзвонился Кирилл — они напросились к кому-то в дом на ночлег и тоже пьют вино, только красное! Типа, мир!

18 июля

Брезна — пер. Стойковац (1150 м) — Никшич — монастырь Острог — Даниловград — Цетинье

135 км, средняя 20 км/ч, набор высоты 1603 м
утро: +26 ясно, день: +38 ясно, вечер: +28 ясно\

Мы проснулись первыми на турбазе. Прошлись по территории, подошли к кафе (или столовой, не знаю как ее лучше назвать) в ожидании оплаченного завтрака. Первым появился старичок-сторож, вышел на лужайку, налил себе стопку сливовицы, выпил, крякнул и предложил нам. Но я счел алко-начало дня неприемлемым и мы дождались турбазного завтрака, который превзошел все ожидания. Деревенские черногорские блюда, какие-то блины с медом, я даже не упомню, что было еще, очень вкусно.

Созвонились со второй группой и выехали в пол-десятого. От Брезны продолжение подъема на перевал Стойковац (1150 м) с 200-метровым набором высоты, затем длительный 25-километровый спуск в Никшич. В Никшиче осмотрели интересный храм Святой Богородицы, построенный в прошлом веке на средства Российской империи.

Этно-село Брезна

Никшич — Храм Святой Богородицы

Никшич

Время близилось к обеду, и нам пришлось опять разделиться — я, Наталья и Кирилл сворачиваем налево и начинаем утомительный подъем к вырубленному в скале монастырю Острог с набором нескольких сотен метров высоты, а остальные продолжают движение в направлении Подгорицы, решив забить на Острог. Забиваем стрелку вечером в центре Цетинье.

Монастырь Острог основан в XVII веке, здесь покоится святой Василий Острожский. Монастыря два — верхний и нижний. Мы посмотрели оба, верхний — интересней, к тому же отсюда открываются неплохие виды. Место туристическое. От монастыря я решил попытаться прорваться к Подгорице другой дорогой, через Даниловград. Прямая дорога от Острога до Даниловграда не достроена, поэтому именно здесь нам досталось 5 км щебеночной зубодробительной пыльной дороги, после чего пришлось поплутать по сельским пригородам Даниловграда, ища выход к центру.

Пообедали в открытом кафе у реки Зета. Вода сине-зеленая, с гор, холодная. Спросил у пацанов, можно ли здесь искупаться и получи положительный ответ, занырнул в холодные воды Зеты. Рыбак рядом стал сворачивать удочки, поняв, что рыбалка безнадежно кончена.

Монастырь Острог

Монастырь Острог

Монастырь Острог

Ночной драйв Подгорица — Цетинье

Путь до Цетинье предстоял неблизкий, около 60 км, да еще с полукилометровым набором высоты, поэтому Наталья с Кириллом решают проброситься, я же стартую свом ходом. До Подгорицы дорога идет под легкий спуск, поэтому первые 20 км иду на форсаже со скоростью 45 км/ч. Через полчаса впереди показались первые дома черногорской столицы. Подгорица расположена в жаркой долине среди виноградников. Деревня деревней. Ни одной достопримечательности.

Стопнулся у мини-рынка, зарубал арбуз, денег не взяли, угощают, еще и яблок дали в дорогу. Правый поворот, ухожу в подъем на Цетинье. Обогнал местного байкера на горном веле. Как раз стало темнеть. После набора 200 метров высоты слева далеко вдали можно было различить водную гладь Скадарского озера. И тут на меня неожиданно навалилась усталость, крутить стало тяжелее, задница заболела вдруг, теряю скорость до 15 км/ч. Наконец-то одолел проклятый перевал, оказавшийся аж 650-метровым. Спускаюсь вниз, к огням древней черногорской столицы Цетинье. Нашел команду в кафе за поглощением явств и пива. С поиском собы не срослось, единственный местный мужик, который предлагал сдать комнату, ломил дорого. Время уже было позднее, поэтому поселились в отеле.

Петька везде находит друзей, вот и здесь, не успели мы кинуть рюкзаки, зовет пить вино с македонцами. Классно пообщались. Попович и Попович. Только ударение у первого на первом слоге, а у второго на последнем. Они из Скопье, едут в Хорватию на машинах с семьями отдыхать. Вином угощали в литровых бутылях. Только в душ я не попал, так как в полночь отключили до утра воду.

19 июля

Цетинье — нац. парк Ловчен — пер. Ловчен (1450 м) — Котор

62 км, средняя 17 км/ч, набор высоты 1135 м
утро: +26 ясно, день: +34 ясно, вечер: +26 ясно

С утра прошлись по улочкам тихого провинциального Цетинье. Зашли в монастырь, где якобы хранится нетленная правая кисть Иоанна-Крестителя. Врать не буду, кисти не видели, зато на стене висит портрет царской семьи Романовых. Также посмотрели Влашскую церковь XV века, дворец черногорского князя Николы I Петровича (вполне сошел бы за дом культуры какого-нибудь российского райцентра, настолько он скромный). Рядом с дворцом стоит столб с указателями расстояний (до Ватикана 586 км, до Парижа 907 и т.д.).

Императорская семья

Цетинье

«Пожарный подъем» на Ловчен

Позавтракали в кафе на воздухе и — на выезд к национальному парку Ловчен. Дорогу показал друг хозяина отеля, проводив до нужной развилки на машине. На подъеме улыбнулась удача — медленно поднимающаяся вверх пожарная машина. Зацепились и впятером поднялись с ее помощью метров на 300. Ну а оставшуюся часть почти километрового подъема пришлось вкрутить самостоятельно. За въезд в парк берут по 2 евро с человека.

Где-то в середине подъема Петька с Денисом остановились в ресторане на 5 минут выпить вина, да так и зависли там часа на три. Наталья была далеко позади, так как не пробрасывалась машиной, а мы тем временем успели с Кириллом сгонять на вершину массива — гору Ловчен, где на высоте 1660 метров построен мавзолей поэта и философа Петра Негоша. Со смотровой площадки — круговая панорама всей Черногории.

Гора Ловчен

Смотровая площадка у Мавзолея Негоша

Пршут

Над Бокой Которской

Пообедали в ресторанчике на развилке дорог. Далеко внизу показалось Адриатическое море! Ура! Еще одна смотровая площадка со сногсшибательным видом на похожую на фьорд Которскую бухту (Боку Которску). По глади воды бухты чертят штрихи крошечные точки — яхты и катера. Виден и городок Котор, куда мы планируем попасть на ночлег. Впереди — купание и вино! Пошли на спуск по самому узкому черногорскому серпантину. Сброс высоты — около полутора километров. Природа сменилась — здесь уже типичная средиземноморская растительность.

Спуск к морю

Спуск к морю

Спуск к морю

Котор — на море

После небольшого торга нашли частное жилье на 1 линии в 20 метрах от моря по 7 евро с человека. Черногорцы достаточно ленивы — никто за тобой не бегает, да и вывесок о сдаче жилья не видно. Нужно самому ходить, искать и спрашивать. Пляжи здесь малюсенькие, галечные. Я сходил в расположенный через пару домов от нашего жилья небольшой магазинчик, набрал вина (литровая бутылка молодого македонского — 1 евро), после чего разместились у моря на шезлонгах отдыхать. Вода в море навскидку около +25. Так и прошел вечер — заплыв - запив — заплыв — запив. Потом гуляли по ночной набережной, и, когда все ушли спать, мы с Петькой неожиданно оказались за столиком в кафе с симпатичными черногорками. Немного пообщались и тоже разошлись.