Вторник 17 Января 2017г.

Велоотчёты 2012. Монгольская вольница

МОНГОЛЬСКАЯ ВОЛЬНИЦА

14.07.2012 – 05.08.2012.

Отчет Константина Акчурина о вело походе по МОНГОЛИИ

КОНЦЕПТ ПОХОДА, МАРШРУТ

На этот раз я решил не изобретать велосипед, а воспользоваться наработками коллег из Москвы (Леонид Исаков), который со своей командой клуба 3х9 пересек Монголию с севера на юг в 2008 году, оформив после путешествия толковый отчет: http://www.veloway.ru/otchets/mongolia41416.htm.Также, при подготовке маршрута были использованы прекрасные фотоматериалы 2007 г. Вероники под названием "Монгольское велокочевье": http://vedena.narod.ru/photos/mongolia/report/. Тем не менее, я никак не мог довольствоваться 100% плагиатом, поэтом внес в ремастеринг маршрута свежую струю, а именно около 400 км вело-первопрохода двумя участками,  150 км по северо-западу Дархатской котловины и 250 км к прекрасной образованной древним вулканическим взрывом котловине восьми озер Хуйсин Найман Нуур, зажатой между хребтами Хангая.

Иркутск – (проброска авто 140 км) – Тибельти (Въезд в Тункинский национальный парк) – Жемчуг – Туран – Монды – пер. Мунгийн-Даба (1836 м) граница РФ / Монголия – Ханх – оз. Хубсугул (северный берег) – долина Их Хоро Гол – пер. Утрагийн-Даба (2259 м) – термальные источники Аршан-Утрагий-Булак – Дархатская котловина – Тарган – паром через р. Шишгид-Гол (исток Енисея) – оз. Цагааннуур – Рэнчинлхумбэ – долина Арсайн-Гол  – пер. Жиглэгийн-Даба (1926 м) – оз. Хубсугул (западный-южный берег) – Хатгал – пер. Марас-Дурэлдж (1682 м) - оз. Эрхэл-Нур – пер. Худжартын -Дабаа (1810 м) – Мурэн – пер. Бумбатын-Дабаа (2187 м) – оз.Дзун-Нуур – Шинэиндэр – пер. Дзолэнгийн-Даба (2291 м) – р. Идер-Гол – Жаргалант – пер. Орхын-Даба (2383 м) – оз. Холо-Нур – оз. Тэрхийн-Цаган-Нур – кратер вулкана Хорго – Тариат – р. Нарийн-Гичгэний-Гол – пер. Бордрагийн-Даба (2750 м) – Жаргалант – пер. Хайхны (2245 м) – оз.Олгой-Нур – Баян-Обо – Баян-Хонгор - пер. Дзамтын-Даба (2800 м) - Шурангийн-Гол – пер. Ширэт (3000 м)  – вулканическая котловина Хуйсин Найман Нуур (8 озер)  – долина р. Орхон  – (проброска авто 80 км) – Хархорин (Каракорум) – (проброска авто 365 км) – Улан-Батор

1620 км из них 1350 км грунты / 16000 м набора высоты. На карте зеленым цветом отмечен маршрут на велосипедах, синим цветом проброска авто. По клику откроется подробная (совсем другая) карта нашего продвижения в масштабе 1 см = 5 км (8 мб).

В общем, все прошло замечательно, и почти плану. Прекрасная страна именно для палаточного туризма - большие пространства нетронутой природы, идеальные места для ночевок, никто не помешает поставить лагерь практически в любом желаемом месте, чистейшие озера и реки, свежайший воздух, разбросанные по степи и долинам ГЭРЫ (юрты), стада лошадей, баранов и яков. Из приключений был один казус - потерялись в горах, почти двое суток я ехал отдельно от команды, связи не было, а монголы ничего не понимают, выспросить что-либо крайне затруднительно.

Поскольку Монголия находится в самом центре Азии, вдали от морей и океанов, климат здесь ярко выраженный континентальный, с убойно ледяной малоснежной зимой и жарким летом. Велики суточные перепады температуры. Особенностью северной Монголии (первая часть нашего путешествия) является более влажный прохладный климат, суровая долгая зима и короткое лето. Здесь, на южных отрогах Саян, лед на озерах вскрывается только к середине июня, а фактическое лето длится всего два месяца - июль и август. И даже в этот период часты ночные заморозки. Я специально подбирал сроки похода таким образом, чтобы попасть в разгар летнего благоприятного периода.

В целом стояла комфортная погода, днем было +20+30, однако на фоне этой жары нас периодически задувало прохладными ветрами и поливало холодными короткими ливнями с градом. Интересно, что во время монгольского дождя температура падает до +5+12 градусов (проседает почти на 20 градусов), благо длились ливни недолго, час-полтора в день не больше. Вода в речках холодна: от +5+10 в горных потоках ГОЛ до +12+14 в озерах НУУР. Вечера и ночи отличались дубаком, как правило -1+8. Зато каждое утро было тихим и солнечным.

Маршрут получился непростым и динамичным - каменистые перевалы ДААВАА с уклонами до 12-27 градусов сменялись плоскими долинами рек с отлично накатанными грунтами, которые неожиданно превращались в "стиральные доски" или в заболоченные участки, где вязкая трава тупит до 8 км/ч.  Мы непрерывно, до 10-20 раз в день, бродили ручейки, потоки и речки, степь сменяли таежные леса из дерева ШИНЭС (лиственница), поэтому костер у нас был всегда. Пара участков велопервопрохода превратились в велопешку по сильно пересеченной местности, всего около 50 км.

Кухня в стране мясная и очень вкусная, национальные блюда ХОР ШЕЛ и ЦУЙВАН понравились, перекусить можно мясными пирожками - ХУШУРАМИ, запить АЙРАГОМ (кумысом). В сельских магазинах неплохой выбор продуктов российского и китайского производства, есть и местные продукты, например тушенка, которая лучше нашей. Купить продукты можно в городах и селах в ХУСНИЙ ДУЛГЭР и БАРААНЫ ДУЛГЕР. Ели днем в юртах, в столовых, ну и конечно готовили сами на костре и мультитопливной горелке. Почти в каждой деревне есть ЦАЙНЫ ГАЗАР где можно покушать. Ну а если нужно купить что-то хозяйственное, то нужен магазин с вывеской БУДУУАЛ АХУЙ. Кофе в этой стране не пьют, зато местный ЦАЙ это отдельная история. В ингредиенты входят кроме собственно чая, разные травы и даже бараний жир.

Практически, в стране есть только один цивилизованный город - столица Улан-Батор - здесь, в пределах нескольких кварталов, зажат весь монгольский хай-тек и бомонд, остальные же населенные пункты, даже столицы АЙМАКОВ (областей) и СОМОНОВ (районов) - натуральные деревни. Кроме перечисленных, населенных пунктов нет как таковых, население рассредоточено по разбросанным там сям по степям-горам юртам, или, по монгольски - ГЭРАМ. В целом плотность населения низкая, от мощи Великой чингисхановой империи не осталось и следа, и, как шутили в СССР, в Монголии проживает около 10 млн. человек, из которых 7 млн. лошади и коровы. Без шуток, оф. статистика последней переписи населения дает всего 2,4 млн. чел., т.е. не больше 1 крупного города на такую огромную территорию. Народ нормальный, сдержаный, суровый. Степняки! Никто не допекает. Общаться тяжело, если не знаешь монгольского, а на другом не говорят. Раньше во многих СУРГУЛЯХ (школах) учили русский как второй язык, но сейчас тема эта закрылась и великий и могучий помнить только старшее поколение.

СУРОВЫЕ ПАРНИ, УЧАСТНИКИ

Десантная группа желающих вело-перекочевать по Монголии состояла всего из 4 человек, проверенных предшествующими походами. Никаких неожиданностей, срача и разборок, дружно и конструктивно. Бывали конечно серьезные проколы, точнее сказать просеры, типа ошибки в формуле в экселе на 50 км при расчете дневного пробега (не в нашу пользу) или потеря капитаном всей команды в одном из ущелий на 2 дня, но об этом позже, а пока жаждущие приключений парни высадились солнечным июльским днем в аэропорту города Иркутск, сели в Истану (дальневосточный корейский аналог нашей газели) и забросились к плановой стартовой точке - поселку Тибельти на въезде в Бурятию.

Константин
амара)

он же Желтый, Костяныч

Specialized custom (XT-XTR)

Костян
(Самара)

он же Зеленый, Херокат

Merida custom
(XT)

Павел
(Самара)

он же Павлик

Trek custom (
LX)

Евгений
(Самара)

он же Саламандер

Corratec (Deore-LX)

ДНЕВНИК ПОХОДА

14 июля 2012 г. день 1
Тибельти (въезд в Тункинский национальный парк) – Жемчуг

67 км, средняя 24,8 км/ч, набор высоты  334 м, сброс высоты 274 м, время в пути 02:43, ночлег на 722 м
утро: +25 ясно, день: +26 ясно, вечер: +18 ясно, ночь +12 ясно

Водитель разгрузил нас с пожитками в очень удобном месте - около придорожной кафехи, где готовят национальное бурятское блюдо - позы (небольшого размера манты). Соответственно, заведение так и называется - "позная". И велосипеды собрали, и пообедали. Местность здесь представляет собой широченную луговую долину, ограниченную с севера и юга цепочкой гор, ближе к этим горам вдалеке виднеется лес. Средняя полоса, но сразу же ощущаешь, что местность "не наша", не самарская. Какое-то здесь все "другое", даже воздух.

Первые километры нашей монгольской саги были буквальной халявой - сильнейший попутный ветер давил в спину, позволяя держать скорость по идеальному асфальту в районе 30-35 км/ч. За три часа с несколькими короткими остановкам пролетели плановые километры. Темнеет здесь поздно, поэтому засветло съехали с дороги, немножко поблукали и поставили лагерь в отличном месте на обрывистом берегу реки Иркут. Вода прохладная, но купаться не в ошпаренном режиме еще можно. Дно реки песчаное, на противоположном берегу шикарные пляжи и шикарный еловый лес, туча дров. А у нас пришлось выискивать дрова в потрепанных рыбаками кустах, но на костерок набрали.

Из минусов первой ночевки похода были только комары, которые безбожно драли некоторое время после захода солнца. Павлик накануне все спрашивал-спрашивал меня - точно не будет комаров? Я отвечал - точно не будет. И вот, Павлик сидит грустный, а вокруг тучами вьются комары. Мне, с другой стороны, было пофиг. После перелета замотанные, еще не вошли в колею. Часов в 11 стемнело, тут же пошли спать.

15 июля 2012 г. день 2
Жемчуг – Туран – Монды

117 км, средняя 19,3 км/ч, набор высоты  1105 м, сброс высоты 494 м, время в пути 06:06, ночлег на 1344 м
утро: +13 пасмурно дождь, день: +18 пасмурно временами дождь, вечер: +14 пасмурно временами дождь, ночь +10 временами дождь

Проснулись аккурат к началу дождика. Все ожидаемо, был прогноз такой. Ну и ладно. Зато выспались. Завтрак, выезжаем. Маленько раздуло, даже асфальт стал местами подсыхать. Ехать приятно, в длинном рукаве ни жарко, ни холодно. Сегодня штиль, но местность пока почти плоская, катим бодро. В поселке Кырен зарулили на 15 минут к местному буддийскому дацану "Тушитэ" (построен в 1827 г.). Дацан этот долгое время был главным буддийским храмом, ответственным за распространение учения в Тункинской долине, а в настоящее время является основным храмом здешней буддийской общины.

Здесь же, в Кырене, есть природные минеральные источники. Заехали набрать воды, но она не впечатлила - вонючая, невкусная. Вскорости вылил ее на обочину. После Кырена несколько первых серьезных подъемов, долина сужается, лес и река подходят вплотную к дороге. Вид местности - настоящий, таежный. Березы и елки с лиственницами плотным строем.

Далее дорога продолжается в том же духе до самого поселка Монды. Места шикарные, суровые. Машин на этой дороге практически не встречается. Деревни после Кырена также малочисленны - так, стоит несколько замшелых избушек. На этом фоне Монды являются центром цивилизации - есть даже супермаркет, где мы прикупили продуктов. По поводу прохладной погоды прикупили и местной водочки. И все же решили покушать еще раз в позной, сами позы + рекомендованный хозяйкой заведения бурятский суп (а вот как он называется я запамятовал - церхендер что-ли, или ценхендер). Суп мега зачетный был.

С местными заодно потрещали, про погоду, про то и про се, и как какими судьбами нас в такую дыру занесло... Про погоду один из дядек сказал, что "на той стороне" (в смысле за перевалом, на южной, монгольской стороне) здорово холоднее, особенно в хреновую погоду как сейчас.


Поскольку светлого времени дня оставалось еще много, я решил застопиться максимально близко к границе на одном из ручьев, обозначенных по карте на северных склонах хребта Большой Саян. Но тут и ручьи выше определенной точки оказались сухими, несмотря на дождик, да еще и погранцы взяли за жопу со своей погранзоной, ладно хоть ребята нормальные оказались, разрешили вернуться несколько км назад и поставить лагерь на ручье чуть выше заставы, до задержания дело не дошло. Заодно уточнили, что граница открывается с 9 утра. Снова полил дождик, и до отхода ко сну мы терлись у костра, предварительно накупавшись в каменных ледяных ваннах, образованных ручьем под крупными камнями.

16 июля 2012 г. день 3
Монды – пер. Мунгийн-Даба (1836 м) граница РФ / Монголия – Ханх – оз. Хубсугул (северо-западный берег) – долина реки Их Хоро Гол

72 км, средняя 11,9 км/ч, набор высоты  1015 м, сброс высоты 669 м, время в пути 06:06, ночлег на 1664 м
утро: +12 пасмурно дождь, день: +16 переменная облачность, вечер: +8 переменная облачность ливень, ночь -1 ясно

Таежное хмурое утро, туманное и дождливое, а на душе праздник. Щас дорвемся до чингисхановой родины, 8 км всего до границы. Подъем в перевал Мунгийн-Даба асфальтированный и совсем несложный, долгий тягун, потом несколько витков серпантина с уклоном не более 8%, еще один тягун и завиднелись пограничные строения. Как выяснилось из разговоров со стоящими в очереди пассажирами нескольких уазиков, нам колоссально свезло - в связи с монгольскими праздниками граница не работала неделю!!!, сегодня первый день как открылся пропуск, поэтому и народу по местным меркам много (около 20 человек).

Оформление въезда в страну заняло минут сорок, никаких проблем. Пара бумажек, как всегда, бланки кто куда, пошлина небольшая, то ли за велосипеды, то ли за въезд в национальный парк, да и не важно, на наши деньги по 20 рублей что-ли, дали билеты с надписью "Хумарджийн". На монгольском КПП распрощались с асфальтом, причем надолго. Мужик в Мондах был прав по погоду, на этой стороне прохладней, все из-за холодного ветра, задувающего с виднеющихся справа снежных вершин Восточного Саяна. Сам перевал Мунгийн-Даба представляет собой плоскоту, после проезда которой начинается пологий спуск в котловину озера Хувсугул, а вдали виднеется само озеро.

Проехали мимо пышных зеленых пастбищ, увидев первых в этом путешествии яков. Вот и Ханх, избы, натуральная деревня, даже наличники на окнах имеются. Что сразу бросилось в глаза в отличие от наших деревень, так это разноцветные крыши. От этого все монгольские поселения очень весело выглядят издали - разноцветный калейдоскоп крыш! Поселок расположен на высоком берегу озера. Хубсугул - крупное пресноводное озеро, самое глубокое в Монголии, в него впадает 96 рек и ручьев. Второе название Хубсугула - синяя жемчужина, а некоторые называю его младшим братом Байкала. Действительно, ширина озера 30-50 км, а длина под 200 км. Чистейшая бирюзовая вода, на берегах ни одного промышленного предприятия. Вкупе с сильным ветром, который здесь частый гость, получается настоящее море с волной и прибоем. Здесь обитает множество животных и птиц, занесенных в Красную Книгу. Немного отвлекся, в Ханхе состоялся первый контакт с местными, все нормально, никто не говорит ни на каком языке, зато буквы русские и даже некоторые слова совпадают, в частности, банк. Их здесь два, два банка, две соседние избы. Поменяли денег сразу на весь поход, курс нормальный. У Павлика беда - не берут баксы 96 года. Эх Паша, из какого ж сундука ты их достал? Приходится одолжить по сотке товарищу. Разменялись, и на обед в кафе. Позы здесь хуже чем в Бурятии, а пиво так вообще дрянь - пойло под названием "Боргио". Закупили продуктов на 3 дня, ассортимент не фонтан, но жить можно!

Абзац про водку. Данный напиток является номером 1 в Монголии, в любом самом захудалом сельмаге широчайший выбор фабричных водок местного производства, от премиум класса под названием "Чингисхан" (в свою очередь бывает силвер, голд и платинум) до народной "1 канал" (бывает синяя и красная). Это мы ее так окрестили, единица там нарисована как на первом канале нашего ТВ, а так она "Тергун" называется. Честь по чести, при ежедневном вечернем дубаке под 0 градусов самое то, ноль-пять на четверых для согрева после купания. Крепость монгольской водки строго 38,5 %.

Тронулись от поселка на перевал Хавцалын-Даба (1816 м). Пугаться его не стоит. По большому счету, это и не перевал вовсе (всего на 170 метров выше уровня озера), а шикарная грунтовка через редчайшей красоты бор. Здесь, в северной Монголии, тайга образована одной единственной породой дерева - лиственницей, это дерево из семейства хвойных. По монгольски звучит и пишется "шинэс". Выглядит крайне фотогенично, ломается легко с гулким звуком, горит отлично с зажигательными взлетающими в небо искрами. Замечательное топливо для костра, одним словом. Места пошли просто заповедные, феерия красок на выглянувшем солнце. Вокруг - ни души. С первого дня Монголия радовала!

Миновав несколько чередующихся лесных и луговых участков, выкатились на берег озера-моря. Накатанная грунтовка продолжается вдоль берега, едем навстречу собирающейся вокруг вершины Мунку Сардык грозе. Первые броды через рукава небольшой речки Джаргалант-Гол проезжаются не слезая с седла. Эх, встать бы здесь на ночлег, места потрясающие, но дневной план еще не выполнен, поэтому огибаем северо-западный угол озера и поворачиваем на юг вдоль восточного берега.


От грозы убежали, прогрохотало сзади. Мрачные тучи, радуга, солнце, яркая зелень, лошади на фоне Мунку-Сардык!!!! Яяяя! Ништяк. Плавная грунтовка приводит к устью реки Их-Хоро-Гол. Здесь мы немного растерялись, пропустив несколько неявных развилок, а надо было чуть раньше вертеть рули от берега вправо, а не ехать прямо к речке, которая в устье бьется на много рукавов, и которую даже несмотря на это... не смогли перейти  - слишком мощны потоки воды. Я поднялся на ближайший холм и увидел вдали чуть выше по течению искомый мост. К нему!



Перебрались на другой берег Хоро Гола, проехали несколько домов, типа фермы, дальше чуть выше по течению поехали по тропе под склоном. Дело в том, что здесь прижим, дорога уходит от реки, но решили уже подыскивать место для ночлега. Встали на опушке сразу после окончания прижима. Картинный лужок на шумящем Их Хоро Голе. "Их" по монгольски значит "великий", "гол" как известно, река. Стало быть, великая река Хоро. Хорошо здесь! Только поставили палатки, прорубил интенсивный холодный ливень, после чего опять разъяснилось. Накупались в речке, ужин, водочка, костер, спать!!!


17 июля 2012 г. день 4
долина реки Их Хоро Гол – пер. Утрагийн-Даба (2259 м) – термальные источники Аршан-Утрагий-Булак

53 км, средняя 6,0 км/ч, набор высоты  778 м, сброс высоты 628 м, время в пути 08:52, ночлег на 1950 м
утро: +10 переменная облачность, день: +26 переменная облачность ливень, вечер: +2 переменная облачность, ночь -3 ясно

Утро началось с неприятного. Ну поначалу-то все зашибись, выспались отменно, погода пока неясна (тучи крутит кругами по долине), завтрак готовится, ТО велов делается... Только после ревизии шмотья всплыла пропажа у пацанов фар, батареек и еще какой-то мелочи. Вот тебе и раз. Видать, после 1-го канала мы слишком крепко попали в объятия морфея, что под шумок Хоро-Гола не слышали, как мальчишки (а кто еще?) с ближайшего гэра вскрыли находившиеся на велах сумки и потырили кое-какие манатки.

Тяжесть утраты, однако, была недолгой, тем более что мы не планировали езды в темное время суток. Продвигаемся вверх по долине, слабо накатанная грунтовка периодически теряется в траве и камнях, но через какое-то время снова находится. Уклон слабый, если не считать пару попавшихся холмиков. Справа высятся пики 3-тысячного хребта Дорнод Саяны Нуруу, по которому проходит российско-монгольская граница, справа 2,5 -тысячный массив Хууш Ууул, а между ними великолепие долины. Места продолжаются обалденно красивые.

Через пару часов брод Хорогола. Проходим с предварительной разведкой, по колено в воде, без осложнений. Дорога все хуже и хуже, а после раздвоения ущелья (справа пришел крупный приток Нарийн Хоро Гол, а нам налево) и симпатичной избушки в которой никого (дом охотника?) почти 100% азимут. Хотя, иногда попадается примятая трава и следы протектора, все же как минимум 1 машина здесь недавно прошла. Долина выполаживается, пышная ярко-зеленая трава застилает ее дно. Над разноцветными цветами кружатся пчелки, бабочки. Воздух благоухает свежими полевыми ароматами.

Внезапно в этом месте мы получили первый урок монгольского дождя. Тучи, которые весь день крутило по долине, собрались в одно темное злобное образование, которое садануло в нас ураганным ветром и ледяным ливнем с колким градом. За какие-то 5-10 минут температура с благодатных +26 просела до беспощадных +5 градусов. Скрыться не было никакой возможности, мы находились в центре луговой части долины. Ледниковый период продолжался минут сорок, после чего нас, посиневших от холода, вновь осветило и согрело солнышко.

По карте где-то здесь нужно крутить налево и в перевал. Что собственно и сделала вновь появившаяся дорога. Только привела она совсем к другому Хоро-Голу. Озерная гладь воды и не просматривающееся дно не предвещали простой переправы. Так и вышло, после нескольких неудачных разведок пришлось раздеваться догола и форсировать это место по грудь в воде. Через 100 метров второй брод, правый рукав Хоро Гола быстрый, мелкий и бурный, переходим его без проблем. Еще несколько бубнящих в высокой траве ручьев и мы у кромки леса. Вот и дорога вверх, здесь она четкая. Только катить велы, пошли зигзаги с резким подъемом.

Чего я не ожидал увидеть за следующим витком крутого подъема, так это то, что я там увидел. Т.е. это была совершенно обычная для города вещь, просто она была здесь совсем не вовремя и не к месту. Грузовик производства московского завода имени Лихачева стоял под углом почти 45 градусов к склону с порванным карданом. Осмотр показал, что брошенный ЗИЛ перед поломкой жестко буксовал, пытаясь взобраться по каменистому склону. Покрышки были также порваны в клочья острыми камнями и подложенными стволами шинесов. Какого черта его сюда занесло? Жаль, не сфоткал, посчитав что машина испортит впечатление о глухих местах.


Вскоре подъем завершился и мы оказались на широкой седловине тундрового вида, лишенной леса. Только во впадинах, спрятавшись от холодного ветра, светились островки горных цветов необычайной красоты. Были конечно и мои любимые желтые, но самые зачетные были ярко-оранжевые. Казалось бы, перевал пройден, а вот те фиг. Дальнейшие три часа были посвящены жесткой пешке по каменно-заболоченному пространству. Тропы разбежались в разные стороны и попрятались между валунами, осталось только пробиваться напролом. Горное болото было чертовски холодным! И было понимание, что до темноты нужно пройти перевал, мало того что холодно, так еще и погран-зона, разрешения на вход в которую у меня не было. Во что бы то ни было нужно было спуститься с перевала!

Видать, где-то мы прозевали дорогу, ушедшую сильно левее, потому что в конце-концов мы выбрались на нее, пришедшую слева. Крутой спуск, мощеный крупным булыжником (как во Властелине колец) получилось съехать на тормозах. Хочу дотянуть команду засветло до источников. Спустились в узкое ущелье реки Утрагийн Гол. После деревянного моста начинается лесная зона, и где-то здесь должны быть природные минеральные источники Аршан-Утрагий-Булак. Источники мы идентифицировали по музыке. Паша предположил, что скорее всего там ночуют какие-нибудь джипперы, которые нас пригреют, напоят и накормят. Ладно, поехали к ним. Оказалось, не совсем так. Монголия в очередной раз удивила!


Круг из 30-50 человек танцевал под хрип большой колонки, игравшей модерн токинговских братьев луи, на широкой поляне, заполненной уазиками, джипами, шатрами и палатками. Пустые бутылки "Тергуна", во множестве валявшиеся вокруг, недвусмысленно объясняли причину веселья. В общем, груша на монгольский лад. Мдя, не заночевать здесь. Встать-то в принципе можно, но заколебут дискотекой. Краткий консилиум, решаем вернуться чуть назад и встать в начале леса. Как назло, за это время стемнело. Ставили лагерь в густом лесу, в высокой траве, на берегу бурлящего Утрагийн Гола. Потемну и с устали место казалось неважным. Отсыревшие дрова не хотели загораться, изо рта шел пар, температура близилась к нулевой отметке, а палатки не хотели ставиться. Кое-как заварили ужин и вхлам уставшие повалились спать. Было с чего - день был забойным.

18 июля 2012 г. день 5
Аршан-Утрагий-Булак – Дархатская котловина – Тарган – р. Шишгид-Гол

81 км, средняя 14,0 км/ч, набор высоты 482 м, сброс высоты 902 м, время в пути 05:50, ночлег на 1534 м
утро: +16 ясно, день: +24 переменная облачность, вечер: +5 ясно, ночь 0 ясно

С утра все наоборот. Казавшееся вчера неважным место оказалось одним из лучших мест лагеря за поход! Одним из лучших за историю моих походов! Стояли наши палатки в настоящей монгольской тайге под сенью гигантских лиственниц. Было тепло, солнечно и зелено. В 10 метрах от лагеря шумел между крупными камнями прозрачнейший ледяной Утрагий-Гол. Неспешно отбомбили завтрак, подсушили шмотки и направились смотреть источники.

Среди монголов на поляне нашелся неплохо говоривший по-русски дядька, кое что рассказал. Сюда, на целебные воды, приезжают жить на неделю, на две, на месяц. Живут в шатрах, лечатся водичкой. Мы ограничились тем, что испили целебной воды и наполнили фляги. Вариант с купанием не сросся из-за того, что здесь это принято делать в деревянных избушках-купальнях, а туда очереди. Заезжают к источникам со стороны Дархатской котловины - стало быть дальше должна начаться нормальная дорога.

Ну да, для уазиков и джипов при условии включенной пониженной передачи и полного привода дорога нормальная. Интересно, что с этой стороны перевала местами лежит снег. Как я уже писал выше, лето в этих краях короткое и сейчас, в середине июля, как бы поздняя весна, все благоухает травами и цветами!

Спуск неожиданное заканчивается, лес тоже, после поворота дороги налево выкатываемся на плоское степное пространство. Вот она стало быть какая, загадочная Дархатская котловина. До сегодняшнего дня она остается малопосещаемой изолированной территорией, огражденной вокруг труднопроходимыми лесистыми горами и мало-проезжабельными дорогами (в чем мы убедились вчера). Здесь издревле проживали хара-дархаты, сохранившие традиционный кочевой образ жизни. Они разводят лошадей, яков и оленей, живут в чумах, поклоняются духам, сохраняют шаманскую веру. Живущая в Дархатской котловине еще одна народность - цагааны, в отличие от монголов, едят рыбу, которой в здешних речках и озерах дофига - преимущественно таймень, есть также щука.

На веле катить по дну котловины одно удовольствие. Ровняк, дорога нормально накатана, камней нет. Иногда начинает подтупливать на траве заболоченных участков, но это не в счет, попадаются они не часто. Вокруг со всех сторон вида синяя линейка гор. Пасутся табуны лошадей. Незабываемое зрелище, когда один из таких табунов на полном скаку форсировал вброд маленькую речку. Точнее не зрелище, а звук. Поразил звук, был натуральный гром. Ну а мы остановились на другой прозрачной речке-ручье варить обед и купаться. Ух, вода леденющая!

С этого места начинаем вело первопроход - срезаем угол, бродим спокойный и теплый Шаргын Гол и направляемся на северо-восток котловины, огибая озеро Тарган-Нуур с сеера. Здесь есть небольшое 100-метровое возвышение над дном котловины (гряда холмов), дорогу проложили как раз через него. На вершине, как положено, обо. Я еще не писал что это? А это на каждом перевале складывается хрень из веток, жердей по типу вигвама, на которую навешиваются разноцветные тряпочки. Здесь же приносят в жертву богам копытных. Корни обычая идут от шаманизма, хотя есть ассоциации с буддийскими разноцветными тряпочками, которые я видел в Гималаях.

Обогнув Тарган, уперлись в западный склон котловины. Отсюда шикарная накатанная грунтовка поворачивает нас строго на юг, к самому большому озеру котловины Доод Цагаан Нуур и вытекающему из него Енисею. Да-да, к нашему великому российскому Енисею. Только здесь он называется Шишгид-Гол и имеет невеликую ширину, метров тридцать. Но глубокий зараза, вброд не перейдешь. Ходит паром на "ручной" тяге, т.е. перемещают его два монгола, подтягивая канат.

Быстренько дождались, пока уазик-козел перечалят на наш берег, и обратным рейсом заберут нас и еще одного монгольского конника. Забыл сказать, что за сегодняшний день нам повстречались на дорогах Дархатской котловины всего 2 машины, говорить о каком-либо трафике не приходится, что очень радует. На подъездах к Шишгид-Голу около нас тормознула "буханка", пообщались с добродушным монголом, учился в Москве, владеет русским. Сетует, что Монголия не стала 16-ой республикой СССР, а ведь мысли такие при Брежневе действительно бродили в умах партийных бонз. Видно, многое связывало наши страны. Опять же, вся эта авто тема - уазики, зилы...

От парома, сверившись с генштабовской картой, подались направо. Я еще с того берега присмотрел потенциальное место ночлега под лесом на берегу Енисея. Доехали, поставились! Полный зачет! Со стоянки открывается красивый вид ниже по течению реки, где она сжимается хребтами и уходит с монгольской земли в соседнюю Тыву, где перед превращением в Енисей несколько сотен км именуется Ка Хем. А у нас ужин, вечернее купание и ставший уже традиционным после этого мой "прогрев". Это после омовений я голяком вставал над костром в позе паука. Сушка, согрев. А чего, женщин нет, можно. Без прогрева было бы сложней, вы вот попробуйте накупаться, помыть голову с шампунем и побриться, когда в воздухе +5 да и вода не сильно выше. Хотя именно здесь, на Енисее, была самая теплая в Монголии вода.

Только лапша доварилась, слышим звук мотоцикла и видим приближающийся свет фары. Сюда, что-ли? Тьфу епрст, сюда. Свет костра нас выдал. Приехал чувак в расписной национальной одежде, похоже, что мы разместились на его выпасе. Не понимает ни одного слова. Усадили к костру. Лапшу будешь? - "У". Ну раз "у" держи тарелку в руки. Смел лапшу, поулыбался, от чая отказался да и уехал. Нормуль, а мы чай попили и спать.

19 июля 2012 г. день 6
р. Шишгид-Гол – оз. Цагааннуур
– пер. Дод-Даба (1607 м) пер. Дулийтин-Даба (1699 м) – Рэнчинлхумбэ – долина Арсайн-Гол

91 км, средняя 14,2 км/ч, набор высоты 766 м, сброс высоты 518 м, время в пути 06:28, ночлег на 1746 м
утро: +12 ясно, день: +26 переменная облачность, вечер: +10 ясно, ночь +5 ясно

Переночевали отменно. Никакой задолбанности, свежак и прилив сил. Выдвинулись в направлении послелка Цагааннур, расположенному на берегу одноименного озера, самого большого в Дархатской котловине. Дорога степная, гладкая и хорошо накатанная. Ветер есть, но переменных направлений, поэтому совершенно не тупит.

В поселке допустили досадную ошибку, чуть было не кончившуюся задержанием. Ну надо же было додуматься заехать для пополнения запасов воды... прямиком на погранзаставу (этот дом показался самым солидным среди поселковых избушек). Вчера и позавчера боялись встретиться с нарядом на перевале, а сегодня сами к ним приехали. Когда человек в погонах прорычал "Паспорт!" было поздно - попали. И только благодаря положительным качествам тех погранцов все обошлось, и нам даже выписали те самые пропуска, которые можно добыть с большим трудом, и только в Улан-Баторе. А под занавес показали широту монгольской души, вернув деньги (договаривались о пропусках за взятку). Воды, за которой мы собственно и заехали, тоже налили.

После поселка невысокий перевальчик Дод-Даба, всего на сотыгу метров выше уровня озера. Степь, ветер, и обо. Фотографируемся с семьей монголов, у них здесь пикничок, приехали на уазике. Короткий спуск, широкий луг и второй перевал Дулийтин-Даба. Этот вдвое выше. Подъем с уклоном в 15% очень тяжело продавить на груженом велосипеде, приходится пару раз останавливаться передохнуть. Перевал лесной.

С Дулийтина резкий спуск и плавные повороты степной дороги, выводящие к уже знакомому нам Шишгид-Голу. Речка здесь намного уже, петлями кружит по дну котловины. Второй паром вместе с монгольскими конниками и китайскими туристами. Беседуем. Слова Пекин китайцы не знают. Говорят, что в их стране на велах не очень - автомобилисты не уважают велосипедистов. Чтож, посмотрим, в следующем году. А пока - веревочный паром на людской тяге.

Легкая двадцатка по ровному как стол степному участку. Грунтовка разбегается на параллельные дороги - выбирай любую. На полпути становится видна разноцветная мозаика крыш Рэнчинлхумбэ. Столица сомона (района). Хорошая такая тихая деревенька, много газаров, дулгэров, есть сургуль (школа). От души пообедали в одной из столовок хушурами и онгэдэй хургой. Закуп продуктов, есть все необходимое. Долго не мог объяснить местным, что хочу молока или кумыса. Как только не пробовал говорить - кумыс, кымыс, кымыз. Потом плюнул, спрашиваю, айран есть? Наконец выяснилось, что эта тема в Монголии называется айраг, и в соседнем магазе удалось приобрести разливной ядреный напиток.

На выезде из Рэнчина посетили буддийский храм. После поехали на восток к гряде гор. Здесь нам повстречалась команда Хаммер-трофи, штук 20 джипов из Улан-Батора. Через 10 км достигли долины реки Арсайн-гол, поворачиваем вверх по ней. Снова начинается красивая тайга. Дорога накатана слабо, много под-заболоченных участков, узнаваемых по пышной ярко-зеленой траве. Ни одной машины, да и в целом здесь безлюдно, лишь изредка встречаем конников.

За светлое время суток успели продвинуться по тайге на 20 километров, после чего подобрали очередное отличное место ночевки на берегу Арсайн-Гола. До ночлега мы уже несколько раз пересекали русло, но что странно, там были лишь сухие галечные поля, а здесь, выше по течению, неожиданно есть вода, правда речка не широка и не столь бурна, бежит себе рукавами. По берегам растут красивые ромашки нескольких цветов. Полное ощущение отрыва от цивилизации, вечером тишина, ни звука, ни света, ни людей, лишь полное звезд монгольское небо.

20 июля 2012 г. день 7
долина Арсайн-Гол – пер. Жиглэгийн-Даба (1926 м) – оз. Хубсугул (западный берег)
– родник Кхар Ас – Джанкхай

78 км, средняя 10,6 км/ч, набор высоты 484 м, сброс высоты 659 м, время в пути 07:24, ночлег на 1655 м
утро: +16 ясно, день: +26 переменная облачность, вечер: +9 ясно, ночь +8 ясно

Сегодня копались недолго, всего-то два с половиной часа, в 09-30 начали продвигаться дальше вдоль Арсайн-Гола. Дорога здесь сложнее, постоянные броды и широченные галечные поля. Зато виды! В известном по карте месте нужно резко повернуть из долины Арсайна вверх на подъем в перевал. Местами, дорога почти не угадывается в пышной траве, заболоченные луговые участки сменяются твердыми лесными, где вновь появляется колея. Нужно быть виртуозным водителем, чтобы смочь здесь проехать, даже на уазике.

Вот и перевал, большое обо, украшенное флагами и бараньими головами. Делаем 5-минутный привал и устремляемся на спуск, который совершенно не похож на подъем. Сразу же появляется накатанная твердая грунтовка, петлями спускающаяся к озеру. Этот участок пролетается быстро на скорости 20-25 км/ч. Синяя полоска воды впереди, Хубсугул, здравствуй, мы снова вернулись к тебе!

Вертим направо, отличная дорога вдоль берега осложняется лишь небольшими подъемами и короткими заболоченными участками. Луга, перелески шинеса, море цветов. Природа благоухает, как же здесь клево! Одно из лучших мест, где я был на земле! Периодически попадаются маленькие закрытые на замок избушки (зимовья?). До вечера навстречу попались несколько конных групп туристов. В разгаре дня встали на большой привал на высоком обрывистом берегу у родника. Палили костер, варили обед, просто валялись. Солнце было жаркое, но с озера как всегда тянул прохладный бриз.

Через 30 км вдоль-озерного драйва достигаем цивилизованных мест. Здесь вдоль берега череда турбаз. В монгольском понимании этого слова. Группами стоят гэры, группами стоят уазики, монголы приезжают сюда в отпуска. На одной из турбаз заказали позы, попробовали ледяного пива (сделано в Южной Корее, намного лучше местного пойла "Боргио"). Прошел ливень, вроде к выезду с турбазы н закончился, но злая серая туча никак не хотела успокаиваться, гналась за нами еще километров 10, плевалась холодной мелкой моросью.

Предстоял очень важный момент - постановка лагеря, да не просто на ночлег, а на плановую дневку на озере. Я заранее присмотрел для этого место по генштабовской карте в районе выдающегося в озеро мыса в форме носа Буратино. Мыс этот безымянный, но ориентиром может служить доминирующая за спиной вершина Харбят-Уул (2515 м). Еще нюанс - в центре мыса озеро.

Надо отдать должное генштабистам - комплект километровок по всей стране очень точный, учтены все нюансы рельефа, реки и ручьи, показаны грунтовки. Поразительно, ведь когда это делалось - в 60-80-ые годы прошлого века, не было компьютеров, ни гпс, все лабали руками. Огромный объем работы. Хотя карты типа "монгольские", но видно, что приложили руку русские спецы. Точная копия наших, только все монгольском языке - "Жанжын штаб" называются. Многое можно понять без словаря, например "горизонталыг 20 мэтер", "авто хесег цагт". Вы же поняли? Скажем еще раз огромное человеческое спасибо штабистам! Без них с ориентацией была бы задница. Ни векторных гарминовских, ни туристических карт Монголии нормальных нет. Есть авто атлас местного издания, но его рисовали от руки, порой ошибки в км и нахождении точек достигают 50-70 км.

Так вот, приехали к этому самому мысу "Буратино", где я планировал застопиться. Е-мое, а самые лакомые места заняты парой турбаз. Поначалу налетело отчаяние, что нормально не встанем. Но я все же решил допедалить по узкому перешейку на самый кончик носа, а вдруг там? И, надо же, удача вновь улыбнулась! Почти на самой оконечности буратины, метрах в 500 за турбазой, нашлось просто бескомпромиссное место!

Вот что вы хотите от идеального места вайлд кэмпинга? Идеально ровная лужайка? Вот она - поросшая мягкой травкой. Деревья вокруг - вот вокруг стоят шинэсы-великаны. Выход к воде? Вот он, 15 метров, берег Хувсугула. Пляж? Вот он - мелкая галька. Вода? В озере чистейшая как слеза. Дрова? Разбросаны в изобилии. Негде сидеть? Вот бревна крупные лежат. Вид? На все 4 стороны шикарный - тут и лес, и озеро, и горы! Единственный минус этого места - дубак. Нос буратины насквозь продувается ледяным озерным бризом, и он здесь в разы сильнее чем просто на берегу. Ну да ладно, костер в помощь! Спалось просто великолепно!

21 июля 2012 г. день 8
оз. Хубсугул (юго-западный берег)

0 км, дневка, ночлег на 1655 м
утро: +14 ясно, день: +21 переменная облачность, вечер: +12 ясно, ночь +8 ясно

Дневка! Дневка! Дневка! Как часто она срывается у меня в походах. То незапланированные км, то не успеваем, то еще какие форс-мажоры. А тут все строго четко. День отдыха, да еще в таком шикарном месте. На этот раз получилось, по плану! Какой я красавец, а!

Событий сегодня как и положено в дневку, было немного. Выспались, потом я фотал озеро и птиц, потом сходили за водкой, взяли элитную и самую дорогую "Чингисхан голд", потом было массовое купание в озере. Вода на ощупь градусов 11, не больше. Солнце жарит, но вода так бодрит, что пулей выскакиваешь из бирюзовых вод. Вечером традиционный костер и монгольский чай, спать легли не поздно.

22 июля 2012 г. день 9
оз. Хубсугул (западный берег) – пер. Уринтай (1750 м) – Хатгал – пер. Марас-Дурэлдж (1682 м) - оз. Эрхэл-Нур – пер. Худжартын -Дабаа (1810 м) – Мурэн – р. Дэлгэр-Мурэн

138 км, средняя 17,0 км/ч, набор высоты 1177 м, сброс высоты 1533 м, время в пути 08:09, ночлег на 1268 м
утро: +16 пасмурно, день: +26 переменная облачность, вечер: +16 ясно, ночь +12 ясно

Снова в путь! Выезжаем в 8 утра, свежие, чистые, отдохнувшие. На разогрев небольшой перевальчик, дорога в этом месте уходит от озера и перекидывается в параллельную долину. На седловине шикарная фотосессия с северными оленями около дархатского чума. Далее пологий спуск приводит в крупный поселок Хатгал на юге озера. На северный Ханх он совсем не похож, здесь уже нет деревенских изб. Плотный завтрак-обед в газаре. Холодный ветер с озера сюда не добивает. Пыль и жара.

К югу от Хатгала радикально меняется природа и ландшафт. Мы покидаем горно-таежный край. Окружающие пейзажи теперь горно-степные. Дорога несколько десятков км идет по довольно живописной долине реки Эгийн-Гол, потом покидает ее. Еще один небольшой перевал, не представляет особой сложности, и долгий пологий спуск к соленому озеру Эрхел-нур. Фантастика! За очередным холмом неожиданно начинается недокументированный свежий асфальт. С одной стороны, хорошо, с другой плохо. Вот закатают все трассами, придет цивилизация... Нет, не будем об этом. Все хорошо, нас вновь трясет пыльный грейдер. Дорога эта отнюдь не безлюдна, изредка попадаются как встречные, так и попутные машины.

С перевала Худжартыйн открывается вид на широченную долину Дэлгэр-Мурен, вон вдалеке завиднелись разноцветные крыши столицы аймака Хувсугул города Мурэн. Долина является знаковой с точки зрения нашего путешествия - за ней начинается совсем другая горная система, которую нам предстоит пересечь - Хангай. И снова короткий участок свежего асфальта. Быстро спустились под горку, въехали в город. Здесь есть даже светофоры и немного 2-3 этажек. Круто по монгольским меркам. Висят плакаты, в скором времени планируется приезд рок-команды под названием Хийморь. Все никак не послушаю, Женек вон скачал их трек с инета, говорит вроде ниче так лабают. Ну а мы рулим в ресторан. Даже так. Здесь совсем не говорят по-русски, но есть красочные картинки и можно выбрать один из монгольских национальных супов по вкусу. Пока ждем готовность супов, слышу из открытой двери на кухню тихо-тихо знакомую мелодию. Ни за что не отгадаете! Офигеть! "Как люблю я Вас, подмосковные вечера!". Эта песня.

Поели, теперь на окраину к буддийскому монастырю XIX века. Народу никого. Зашли в храм, крутанули молитвенные барабаны. Закуп продуктов на 3 дня в супермаркете, неплохой выбор. От города отъехали 7 км и встали у моста на берегу реки Дэлгэр-Мурен. Речка теплая, можно без содроганий купаться, к тому же полный штиль. Насчет костра чуть сложнее, шинеса нет, но в пойме по берегам отдельными группами стоят невысокие лиственные деревья типа ивы. В них я и наломал сушняка на костер.

23 июля 2012 г. день 10
р. Дэлгэр-Мурэн
пер. Цаган-Бургасын-Даба (2048 м) – пер. Шивертийн-Даба (2190 м) – озеро Дзун Нуур

101 км, средняя 11,6 км/ч, набор высоты 1809 м, сброс высоты 1206 м, время в пути 08:46, ночлег на 2003 м
утро: +19 пасмурно, день: +28 переменная облачность, вечер: +12 гроза, ночь +8 облачно

Утром было слегка пасмурно, зато были нереально красивые облака, отражающиеся в глади реки. Потом погода неожиданно сменилась на радикально жаркую, а я начал день с неудачного воеводства. Дорога была классная, накатанная, вывеска про скорый амралт (родник), но курс начал неуклонно клониться больше чем нужно к западу, давая мне понять что курс ошибочный. Точно, так растудыть, не в то ущелье пошли... Понятно, есть 2 пути, простой - вернуться назад и сложный - ломить напрямки через хребет, несмотря на нудеж команды, конечно же, выбираю азимут.

Сил он конечно отнял, но виды и красивый лес были на другой чаше весов. Через час блужданий и вело поноса в 25% уклоны при отсутствии дороги наконец вываливаемся в нужную долину к нужной дороге. Еще через полтора часа был взят перевал Бургасын. Места здесь по монгольским меркам цивильные, дорога накатана до пылюги, а на вершине перевала есть грязноватый газар с жужжащими над столом мухами, в котором мы отобедали. Поодаль бухала группа монголов, звали к себе в компанию, но мы вежливо отказались и продолжили движение.

После не очень продолжительного спуска мы оказались, м-м-м, как бы это ощущение выразить получше... на просторном пространстве. Да, это выражение подходит более всего. Это была степная и в тоже время горно-холмистая местность, в которой присутствовали только трава, облака, лошадки и убегающая вдаль накатанная лента-дорога. Дикий Восток. Ехалось легко, правда, как раз в этот момент при очередной сессии гпс ориентирования выявился просер в плане на 50 км не в нашу пользу, о котором я уже упоминал выше. С этого момента день виделся совсем не халявным, но дотянуть до Дзун-Нура я все же надеялся. Второй перевал Шивертийн был нудный, но все же мы его взяли засветло. К озеру прибыли в глубоких сумерках под аккомпанимент начавшегося штормового ливня.

Застопились на выдающемся в озеро гористом полуострове прямо на скалах под соснами, впрочем здесь никого не было, кроме ветра, грома и молний - юрты теснились на противоположных берегах озера. Ну, нам  непогода не впервой, поставились, кое как сварили пожрать и повалились спать после напряженного ходового дня.

24 июля 2012 г. день 11
озеро Дзун Нуур – Шинэиндэр – пер. Дзолэнгийн-Даба (2291 м) – р. Идер-Гол – Жаргалант

72 км, средняя 13,4 км/ч, набор высоты 1031 м, сброс высоты 1084 м, время в пути 05:23, ночлег на 1599 м
утро: +20 ясно, день: +28 переменная облачность, вечер: +18 ясно, ночь +10 ясно

Пока ребята спали, я исследовал весь полуостров, на котором мы находились. Здесь было обо на самом верху, красивые камни, покрытые оранжевым лишайником, и все это в окружении озерной глади. За ночь все облака унесло и картина была стопроцентно ясная и спокойная. Постепенно, позавтракав, выдвинулись. Я реши не возвращаться на главный тракт, а рубануть в Шинеидер напрямки через гребень.

Затея удалась, здесь была приличная грунтовка, сначала небольшой подъем и с гребня виды на озеро, потом крутой градиент вниз, в долину, к поселку. Через час были в Шинэидере. Стандартная программа - продукты, газар. И, не откладывая на потом, в следующий перевал Дзоглегийн. Подъем здесь неслабый - нужно вновь выбраться из долины. Пыхтим в гору. На седловине немного отдохнули, рядом с монголами, они ехали на 80-м крузаке, тоже встали фоткаться на перевале. Хоть и держит наш уазик бренд народного монгольского автомобиля, японские машины также сюда активно просачиваются.

С Дзоглегийна долгий комфортный спуск, растянувшийся километров эдак на 25, есть правда несколько несущественных контр-подъемов. Здесь когда-то проходило чингисханово войско, сохранились камни могильников. Походили, пощупали, почти тысячу лет точат ветра и дожди эти камни, а строгие круги и прямоугольники до сих пор не нарушились. Вот и Джаргалант завиднелся, однако мост через Идер-Гол находится чуть выше по течению реки, из-за чего дорога делает петлю. В поселке очередной закуп продуктов, набрали ништяков и даже южнокорейское баночное пиво на пробу.

На окраине поселка есть миниатюрный буддийский храм - три белоснежные ступы, обнесенные заборчиком. Заскочили к ним и двинулись дальше на юг. Поскольку мы шли в графике, решили не накручивать километры, а встать пораньше, чтобы хорошо отдохнуть. Километра три тянулись джаргалантовские "пригороды", по окончании которых начали высматривать место. Была задумка перебродить маленькую речку Хонжлийн Гол, долиной которой мы теперь ехали, и встать на заманчивом месте на опушке леса вдалеке, но пацаны сочли это решение чрезмерно сложным, и мы встали под тремя огромными лиственницами на берегу реки со стороны дороги. Пока было солнце, успели искупаться без дубака. Корейское пиво в момент кончилось, в темноте пили привычный монгольский чай. Спать завалились совсем не поздно.

25 июля 2012 г. день 12
Жаргалант – пер. Орхын-Даба (2383 м) – пер. Овоотын-Хэтел (2147 м)
оз. Холо-Нур – оз. Тэрхийн-Цаган-Нур

86 км, средняя 14,3 км/ч, набор высоты 1255 м, сброс высоты 713 м, время в пути 06:04, ночлег на 2066 м
утро: +20 ясно, день: +26 переменная облачность, вечер: +16 ясно, ночь +14 ясно

С учетом того, что легли спать не поздно, отлично отдохнули. Стартанули в начало подъема на перевал Орохын-Даба. Не шибко он сложный, градиент 4-10%, перевал хорошо накатан, лес только в завершающей секции подъема. Имеется хорошо сохранившийся еще один древний каменный могильник. Через пару км от нашего бивуака навстречу неспешно пропилила пара французов на тандеме. Переговорили - ребята из Лиона. Естественно, на таком аппарате они не суются в места, где нет жирных дорог по карте. Продолжили подъем и к полудню вырулили на седловину. Здесь, как заведено, большое обо.

Спуск менее продолжительный, не опускаемся ниже 2000 м, попадаем в плоскую долину Тариатын. Ровняк, идеальный накат. Быстренько пролетаем до небольшого гребня слева (по геновской карте перевал Овоотын Хэтел) и сваливаемся в долину Терхийн-Цагаан-Нуур. Да, здесь, в Монголии, тоже есть свое Белое озеро. Вначале слева маленькое озерцо Холо-Нур а потом оно, огромное. Что говорить, жемчужина, завораживает взгляд. Вода синяя-синяя. Почему монголы его назвали белым, не знаю. Время обед, газар не предвиделся, и решили зарулить в первую по ходу юрту, испросить обед. Удалось, через несколько минут уплетаем домашние лепешки с айрагом, а тем временем готовится мясное блюдо. Наелись, дали денег хозяевам, и поехали огибать озеро с севера.

Дорога взбирается на прибрежные горы, отсюда потрясающие виды на озеро. Команда начала прессовать меня, склоняя к цивилизованной ночевке на турбазе. Противлюсь, такие здесь места - вот здесь встать - зашибись, эх - и там вон еще лучше... Но так они меня и упрессовали, заночевать в юрте на турбазе ближе к восточной оконечности озера. Дорого (по 18$ cчеловека), но оригинально. Юрты здесь нормальные, не фейковые. Все как положено - каркас, войлок, вентиляционное окно, управляемое веревкой снизу и в центре очаг. Кровати обычные, но это и всех монголов так. По просьбе выдали дров, мы подогрели малясь юрту.

Ужинали в турбазной столовой, полной иностранцев. Основной заезд - группа велосипедистов из Швейцарии (человек 20). Едут с машинами сопровождения, с механиком, на двухподвесах, ночуют на базах, дневные пробеги 20-40 км. Разговорился с их рукавом, из Люцерна. Туда-сюда, я им про наш маршрут рассказываю. Швейцарец говорит - "круто, молодцы, такие пробеги, вас 4 человека? Да, четыре. И тут - "понятно, одна машина сопровождения?" Нет машины. И тут он впал в ступор. Он не смог понять, кто везет снаряжение. Что нет механика он принял как-то без удивления, а что нет машины, смутило сильно. А мы тем временем познакомились с их механиком, наемным монголом. Хороший такой чувак, бывал в России на соревнованиях со сборной Монголии, знает немного наш язык. Обещал помочь с маслом (мы на днях проиграли флакон шиманы на одной из стоянок). Или не проиграли? Хоть убей, не помню, почему у нас возникли траблы с маслом, но они были.

Пришли из столовки навеселе, в юрте устроили вечернее чаепитие (кончили все имевшиеся в наличии конфеты). Назавтра объявляю дневку до обеда.

26 июля 2012 г. день 13
оз. Тэрхийн-Цаган-Нур
кратер Хорго – Тарят – р. Нарийн-Гэгэчийн-Гол

42 км, средняя 13,1 км/ч, набор высоты 362 м, сброс высоты 316 м, время в пути 03:10, ночлег на 2101 м
утро: +18 ясно, день: +26 переменная облачность, вечер: +18 ясно, ночь +8 ясно

До обеда по плану били баклуши. Смотрели, как монгольский механик тэорит швейцарские подвесы, как и договорились он задарил нам бутыль шиманы для цепи, мы с Костей пляжили и купались на озере (вода лед но теплее Хувсугула), Паша с Женей банально валялись в койках в юрте. Что интересно, пока загорали, к галечному пляжику причалила... внимание, опять эта загадочная страна преподносит удивительные сюрпризы... - причалила моторка "Крым" с иркутскими номерами. Наверное, только Будде известно, как эта лодка попала на это озеро, но факт налицо. С борта улыбающийся монгол демонстрировал только что пойманную на спиннинг метровую щуку.

В 2 часа дня выехали. Всего 5 км и мы на восточной оконечности озера. Здесь начинаются лавовые поля древнего вулкана Хорго, в центре которых сопка и собственно сам кратер. Воронка небольшая, метров 50 глубиной и метров 100 в диаметре. Все потухло миллион лет назад, теперь сюда ведет тропа. Место крайне попсовое, много туристов, в основном это монголы, но попадаются и иностранцы. Вокруг соответствующая инфраструктура - стоят палатки, торгующие чаем, айрагом и хушурами. За час мы все осмотрели и продолжили путь к поселку Тарят.

 

На выезде из национального парка рубанули небольшую мзду за его посещение. Ну да ладно, недорого. Приехали в Тярят. Типовой поселок, одноэтажные деревенские дома на широкой грунтовой улице, газары всех мастей. Тарим продукты, обедаем. Уговариваю взять побольше еды, предстоит автономный участок пути. Через 5 км сворачиваем с накатанного тракта направо в долину реки Нарийн Гэгэчийн Гол. Буддизм в эту долину не добрался, местные жители поклоняются духам. В подтверждение шаманизма - жертвенное обо с распятой рядом коровой.

Дорога пока еще вполне хороша, весь воппос как скоро она закончится и пойдет просто террайн, а пока едем около 15 км/ч в легкий подъем. Речка очень живописна, течет в широкой плоской долине, но в скальном каньоне. И все же нам удалось найти место на обрыве, где по камням можно спуститься к воде. Поставили лагерь еще при солнце. Искупались, заготовили дрова и дикий крыжовник для чая. По противоположному берегу каньона пропылил мотоцикл, а больше мы никого кроме баранов и лошадок и не видели со времени сворота с тракта. Вечер прошел, как всегда, у костра.

27 июля 2012 г. день 14
р. Нарийн-Гэгэчийн-Гол
р. Уртентийн-Гол Озера Оолдийн Тором пер. Бордрагийн-Даба (2691 м)

79 км, средняя 11,1 км/ч, набор высоты 658 м, сброс высоты 366 м, время в пути 07:08, ночлег на 2400 м
утро: +14 ясно, день: +24 переменная облачность гроза, вечер: +8 ясно, ночь +2 ясно

Абсолютно ясно, кристальная свежесть, тихо, пасутся лошади, ляпота. Пацаны постепенно взяли моду не вставать вовремя по будильнику в 7 утра. Те. после сигнала я объявляю подъем, слышу в ответ нечленораздельное мычание,  вылезаю из палатки, любуюсь природой, делаю фото лагеря, развожу костер, в никуда задаю вопрос "где котел?", получаю на него традиционный ответ "в тамбуре" мутным сонным женьковым голосом, беру посудину, иду за водой, ставлю, кипячу, завариваю чай, объявляю "чай готов, остынет!". И только после этого из палаток появляется народ. Причем дельта от звонка будильника до этого появления в пределах 25-40 мин. Естественно, все сборы при этом получаются 2 ч 30 мин как минимум. Вот и сегодня выехали в 9-40. Но я этот порядок подъема решил не трогать, в общем-то все было отлично!

До места слияния Нарийна с крупным левым притоком продолжается хорошая дорога по ровному дну долины. Любуемся сопровождающим нас табуном лошадей. Видно что крупный белый конь - предводитель дворянства, определяет движение табуна. Брод через приток, после которого основная дорога уходит к группе гэров, а в прямом направлении идет лишь слабо угадывающаяся колея. Если смотреть по геновским картам этот приток и есть сам Нарийн а основная река выше слияния называется Будуун Гичгэний Гол, дальше поедем вдоль нее. Попался мотоциклист, интересуемся, есть ли дальше дорога, говорит, проедете. Лады.

Долина через несколько км сужается, все дороги собираются в одну, брод на левый берег. Делаем 10-минутный привал. Вдалеке прогрохотал гром, небо потемнело и над нами. Как бы нас опять не зацепило! А через 15 минут едем под классическим монгольским дождем - рвет порывами ледяной ветер, температура воздуха +8 градусов. На этом фоне проскочили заболоченный участок - урочище Их Асгат Ам, крупный правый приток Ортонтийн Гол (который бродили без выбора по азимуту - пофиг по щиколотку или по колено, и так все мокрое). Главное не сбавлять темп чтобы не замерзнуть. На следующем под-заболоченном урочище Оглорын Ам наконец все стихло и выглянуло солнце. Раскладываем одежду на крупных валунах, сушимся, термометр ползет вверх +12...+16....+20....+23: жить можно, вернулось лето!

Паша предлагает заехать к юртам, попроситься на обед. Сделали. Отличные хозяева, теплый прием: чай, айраг, домашний сыр, лепешки. Кушали на циновках в юрте. Оказывается, это летнее пастбище - сырт, сами хозяева из Тарята, а гэры завозят в долину и ставят на весь летний сезон. Сытые и довольные, трогаем дальше. Дорога совсем потерялась в траве, часто гляжу на навигатор. А в целом мы уже почти у цели - видны озера Оолдийн Тором, после которых я планирую вертеть оглобли налево в перевал. Прямо по ущелью прогрохотала следующая туча, но на этот раз нас не накрыло. У последнего озера одинокий гэр - выспрашиваю, есть ли в этом месте дорога на перевал. Нас совсем не понимают, да и дороги по ходу нет. Москвичи в 2008 году в этом месте прошли в день всего 40 км и измотались в хлам форсируя горные болота. Решаю опробовать соседний перевал Хайрхан-Даба, он на 5 км западнее. На геновской карте есть соответствующая пунктирная ниточка. Ну что ж, будем пробовать пробиться.

Поначалу подъем из долины твердый и идет вдоль ручья, затем выходим на широкое заболоченное пространство между двумя хребтами, образованное этим самым ручьем. Слева на склоне лес, там сухо, но тягать байк по каменным завалам еще сложнее чем по болоту. Темнеет, надо вставать. Здесь я умучал команду поиском ночлега. Минут 40 бродил по заболоченному берегу ручья выискивая подходящую поляну, в результате пришлось пройти всю долину и встать под самым перевалом на опушке леса. По карте до седловины осталось всего 3 км. С темнотой резко похолодало (высота приличная), но мы распалили огромный пионерский костер, благо дров полно. Радовало, что места были абсолютно безлюдные. Ни огонька, ни звука. Абсолютная дичь и полный кайф от этого.

28 июля 2012 г. день 15
пер. Хайрхан-Даба (2691 м)
река Барун-Гол – река Бордрагийн-Гол

53 км, средняя 6,6 км/ч, набор высоты 408 м, сброс высоты 631 м, время в пути 08:01, ночлег на 2309 м
утро: +16 ясно, день: +25 переменная облачность гроза, вечер: +8 ясно, ночь +6 ясно

Быстренько позавтракали и бросились штурмовать перевал. Почему-то, я не предвидел особых сложностей, что было в корне неверно. Сам по себе перевал легок, через час после выхода из лагеря мы уже фоткались на седловине, однако дальше начался кошмар. Просматривающееся сверху желто-серое пространство оказалось условно проходимым. Засыпанное огромными валунами горное болото не позволяло передвигаться быстрее 2-3 км в час, при этом приходилось подобно горному козлу перепрыгивать с камня на камень, на руках тягать байк и поклажу. Классический вело понос, и длился он долгие 30 км, капитально вымотав команду.

Спустившись к реке Дунд гол, почувствовали некоторое облегчение - здесь шла слабенькая конная тропа. Впрочем, ехать все равно было можно только короткими участками. И только в месте слияния с левым притоком Зуун Гол поймали примятую траву - ехала машина! Мы спасены! Хоть и херовая, но дорога. Ледяной ливень остудил натруженные тела и мы поехали. От слияния река называется Бордрагийн гол и наш путь лежит вдоль нее вниз по долине. Не мед, броды ручьев, контр-подъемы, участки с крупными камнями, стиральная доска. Но, 12 км/ч, отыгрываем дневной план, комп отсчитывает километры.

Вечером Павлик закапризничал, видать с голодухи, ведь шли без обеда, в результате немного недотянули до деревьев и встали на ночлег в отличном месте на травке под скалой, но без дров. Пришлось нам с Костяном бродить ледяной Бордрагийн на галечный остров и ломать там противные тягучие и в принципе неломающиеся кусты. Костерок в связи с этим сегодня был жидкий, после чего усталость взяла свое и мы быстро повалились в сон. По сути, это был самый тяжелый день похода.

29 июля 2012 г. день 16
река Бордрагийн-Гол – Джаргалант

110 км, средняя 12,4 км/ч, набор высоты 572 м, сброс высоты 790 м, время в пути 08:49, ночлег на 2066 м
утро: +18 ясно, день: +26 переменная облачность гроза, вечер: +10 гроза, ночь +8 ясно

Громадью планов не суждено было сегодня сбыться. Я хотел нагнать план. Для этого были все необходимые предпосылки - дорога, погода, силы. Но вместо этого случился самый большой фол похода - потеря команды. Поначалу все пошло зашибись - позавтракали, выехали в 9 утра после 2-х часовых сборов, бодро пропедалили 5 км до первого брода. Я фуганул его с размаху, а пацаны решили беречь сухие носки. Решил подождать их чуть ниже по долине, проехал с километр и встал на лужке в ожидании. 5 минут, 10 минут, 15 минут. Черт, наверное прокол у кого-нибудь... Через 40 минут ожидания решил вернуться, че-то не то. Какого же было мое удивление, когда на броде пацанов не было. Т.е. этот факт просто не имел права на существование. Пошел к юрте. Знаками монголы показали, что ребята уехали... Мля, вот ребус, уехали и никуда не приехали... Проехал ниже километра три. Нет. Испарились, засранцы.

Раскинул карты, епрст, вправо уходит боковое ущелье. Эх, твою мать, по нему дорога и написано "авто хесег цагт хурдтай явах бололцоотой". И тянется этот цагт почти на 70 км до тупика, упирающегося в тот хребет, который мы вчера штурманули. Поехал по карте к развилке, е, дорога действительно отходит направо. Просто, когда я ехал мимо первый раз, то по самой левой колее, и не заметил своротка. Ну все, трандец, они туда уехали. Другого не дано. Кручу педали в гору. Ну балбесы, карт и гпс нет, но как же можно не заметить, что вместо вниз по реке едут вверх, что вместо юга едут на север (почти в обратку), эх и блин. Такая злость, все планы под нож. Дорога меж тем разошлась на 2, поехал по правой по следам вело колес (точно, они), потом еще тройная развилка. Хз, здесь следы не просматриваются. Поехал по средней. Отмотал 7 км, никого. М-да, глушняк.

Спустился к группе гэров, спрашиваю. То ли были, то ли не были, ни черта не понятно. Понимаю монголов так, что типа были но уехали вниз. Вернулся обратно до развилки. Тут у юрт показывают почему-то в гору, явно были, час назад? Ничего не понимаю. Поехал вниз по маршруту в сторону Джаргаланта, попутно останавливаясь у всех гэров и спрашивая про ребят. Такое впечатление, что не были... Но, дело к вечеру, а у меня ни жратвы, ни палатки...

Сел на камень, 5 минут полумал. Однозначно, надо дуть вниз в Джаргалант. Может, там встретимся или хоть связь появится. Здесь, в горах, ловить нечего.

В паршивом настроении докрутил вниз до раздвоения долины, ушел влево, тут еще перевальчик, черт бы его, сил и так мало. Наконец, долгий спуск к Джаргаланту и на нем штормовой шквал в морду. +6, ледяной ливень немеряной силы, с градом. Ну твоюмать. Продрогший в усмерть, заруливаю на центральную площадь поселения, если так можно назвать грунтовую площадку между небольшим буддийским храмом с одной стороны и залупленной двухэтажкой с другой. В последней расположен магаз, куда и захожу, ибо в такую непогодь на улице ни одного человека.

В заведении много народу, только проку с этого ноль, мои вопросы и жесты про трех на велосипедах не находят понимания. Окруженный толпой монголов, чувствую себя как Джеймс Кук, высадившийся на тихоокеанском острове. Неожиданно появляется прилично одетый молодой человек c айфоном в руке (и не в кирзовых сапогах) и выдает на неплохом инглише: "Hi friend, glad to see you on this land, Mongolia is a very beautiful countryside, peaceful and friendly people, nice scenery! I'm a singer from Ulan-Bator!" Поначалу я прям обрадовался этому певцу и засыпал его вопросами о пацанах - встречал ли, и если да, то когда и куда поехали... К сожалению, через пару минут стало понятно, что певец вовсе не говорит по-английски и на любые вопросы отвечает "Yes". Правда, потом он начал твердить "Give me your e-mail", показывая телефон, но это было второй заученной фразой и больше никакой информации получить не удалось.

Тут в дискуссию включился дед, жестами показывая, мол жди, сейчас все будет... Через несколько минут привел за руку улыбающуюся тетеньку, которая произнесла по-русски "Генеральный директор!". Но, на этом и ее полиглотские познания закончились. Больше из присутствовавших ничего путного выжать не удалось, и я так и не понимал, были здесь Костян, Паша и Женя или их не было. Даже, у меня заработала связь, но все три номера были недоступны и смски не доходили.

Эх, че делать, накупил жратвы и кое-как через сингера и хозяина газара жестами договорился, чтобы пустили переночевать. Монголы запустили меня в чистую, но совершенно голую комнату на 2 этаже над магазином. Воды не было, только электричество. Перекусив всухомятку и поставив на заряд тел. и аккумы, завалился спать в поганом настроении. Будильник на 6 утра, утро вечера мудренее, нужно где-то разыскивать команду.

ВЕРСИЯ СОБЫТИЙ ОДНОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ ПОТЕРЯВШЕЙСЯ КОМАНДЫ

Денёк накануне выдался тяжёлый. Вместо обещанных 7 пеших километров пришлось скакать по камням целых 25. Мало того, сразу после выхода на дорогу еще и накрыл ледяной шквал. Короче, команда уматалась порядочно, утром возились долго, выехали в десятом часу. Командир, видимо испугавшись гундежа и упрёков уставшей команды, припустил прямо со старта. Я поехал за ним, стараясь не терять из виду. Уже через пару километров стали появляться гэры, я уже начал предвкушать приезд в цивилизацию и обед в Цайны Гаазар. По плану был лёгкий день: нужно было проехать 50 км до города Джаргалант, там пообедать и уже через 20-30 км вставать на ночёвку. Дорога была хорошая: ехать было можно. Иногда даже быстрее 15 кмч.

Придаваясь столько приятным мыслям, я катил и катил по дороге. Капитан уже скрылся за следующим холмом, но я не спешил, Паша-саранча и Женёк-саламандер отставали. Видно, утро выдалось прохладным для пресмыкающихся и насекомых. Дорога шла вдоль реки, потом после очередного брода стала забирать ближе к краю долины. Появилась даже автомобильная колея. После ощутимой горки я приехал к отчётливой развилке. Капитана не было. Велосипедных следов на камнях и щёбенке было не видно.

Даже смутного представления, по какой дороге ехать, я не имел. Злясь на себя, что упустил из вида Жёлтого и на Желтого, что не подождал, я решил дождаться отставших из команды, чтобы не разъехаться по разным дорогам. На спидометре было 15 км от лагеря и полтора часа пути. Минут через 10 приехали Паша и Женёк. Коллективно мы решили, что дорога справа уж точно более наезженная и надо ехать туда. Туда и поехали. Дорога определённо становилась более наезженной, но велосипедных следов на ней не было. Да и кроме того, она еще и серьёзно забирала вверх. А нам было определённо сообщено, что мы едем на выход из ущелья, а значит вниз.

Короче мы стали что-то подозревать. Было принято решение, пока ехать прямо, пока не встретим каких-нибудь людей, с которыми можно попробовать наладить контакт. Карты у нас не было, ГПС капитан тоже увёз с собой. Из средств ориентирования у меня была легенда маршрута. Джаргалант был обозначен на ней жирным, что означало районный центр. Это обнадёживало, про «город» в гэрах должны были знать. Тем временем, дорога уже конкретно уходила в горы: мы набрали уже больше 500 м высоты. В конце ущелья стали виднеться люди и грузовики, мы подъезжали к какому-то карьеру.

Водители-монголы конечно же должны знать про райцентр Джаргалант. Наверняка они туда возят руду. Нифига подобного. Взмахи руками и выкрикивание «Джаргалант» с русским, монгольским, китайским акцентом вызывало только недоумение на лицах. Мы были полны отчаяния. Попытки знаками изобразить большого жёлтого велосипедиста, вызывали смех, количество зрителей увеличивалось. Не знаю, кто первый произнёс слово ГэПэЭс, но это подействовало. Нас сразу повели в китайский джип, в котором был установлен, о чудо, навигатор.

Маленькое лирическое отступление. Если вы не знаете, как на навигаторе выглядит Монголия, можете заглянуть на гугль-карты: это большое белое пятно, в центре город Улан-Батор. Именно это мы и увидели на навигаторе. После долгих поисков мы нашли какой-то Джаргалант, и он был совсем не там, куда мы ехали. Стало ясно, что Капитан тут точно не ехал, а где ехал не понятно, что нужно ехать на Джаргалант, но куда ехать не понятно: дорог в навигаторе нет, а по азимуту в горах не работает, если ты не альпинист. Решили ехать обратно и по возможности спрашивать.

Возможность спрашивать представилась еще километров через 15. В долине виднелась пара гэров. Как назло дома были только женщины, а они в Монголии в плане ориентирования все блондинки, хоть и брюнетки. Многозначительные гримасы, взмахи руками, зычный «Джаргалант» не приводили ни к какому результату. Нас отправляли иногда на север, порой на запад, но после серьёзного раздумья, точно на юг. И тут произошло чудо: Паша достал свой Монгольский разговорник, распечатка A4 с полтора десятками монгольских фраз. Среди фраз была найдена самая подходящая: «Где дорога в Улан-Батор»? Она и была произнесена: «Джаргалант дзам шайм байна»! И это сработало! Многочисленные женщины и дети стали показывать в одном направлении! Мы были спасены. Мы двинулись в нужном направлении, предвкушая Цуйван и встречу с Капитаном.

В Джаргаланте Капитана не оказалось. Больше того, там не оказалось даже сотовой связи. У всех троих телефоны показывали полный ноль, местные, когда мы показывали им телефон, называли какую-то сотовую компанию. Я подумал, что это какой-то злючий DAMPS. Купив еды и Кока-Колы, мы сели обедать в беседку (как раз на фото) и, о чудо! К нам подошёл англо-говорящий монгол!

-- I’m a Mongolian singer, сказал он.

-- I’m working in the national theater.

-- Ohh, what a good luck. We are so glad to find English-spoken Mongolian, сказали мы.

-- I’m a Mongolian singer, сказал он.

-- Have you seen a yellow cyclist? He get lost today. Сказали мы.

-- I’m working in the national theater, сказал он.

Мы начали что-то подозревать. После десяти минут расспросов мы окончательно поняли, что он певец и поёт в театре в Улан-Баторе. На этом всё. Больше Сингер ничего не мог сказать. Однако у Сингера был телефон, и мы решили отправить смс Акчурину. Набрать смс я смог, а отправить нет. Попросил Сингера, он отослал.

Беглое обследование Джаргаланта показало, что там нет нифига. Ни гостиниц, ни столовых, ни милиции, которая возможно видела жёлтого велосипедиста. На консилиуме было принято решение ехать в следующую точку маршрута: областной центр Баян-Хонгор. Ловить в Джаргаланте было нечего. Капитан если тут и был, то уже уехал. Без связи и карт нам его не найти. Начинало смеркаться, как ехать в Баян-Хонгор у нас не было ни малейшего понятия. Судя по расспросам, у местных тоже. Нам нарисовали чудесную карту. Общий смысл такой: ехать до гор, потом налево, через 150км будет Баян-Хонгор. С такими инструкциями под каплями начинавшегося дождя мы выдвинулись по направлению к цивилизации. По плану было проехать как можно больше до темноты, встать на сухую ночёвку, а на следующий день во весь опор гнать в Баян-Хонгор.

 

30 июля 2012 г. день 17
Джаргалант
пер. Хайхны (2405 м) – урочище Хундий Хушгийн урочище Дутий Ам – р. Олгой-Гол – р. Сумбер-Гол – оз. Олгой-Нур – Баян-Ово – Баян-Хонгор

157 км, средняя 14,5 км/ч, набор высоты 1305 м, сброс высоты 1460 м, время в пути 10:50, ночлег на 1884 м
утро: +18 ясно, день: +28 переменная облачность, вечер: +16 гроза, ночь +12 пасмурно

Проснулся даже раньше будильника, в 5-30, наверное, не выспался, но это не чувствовалось, главное - как можно быстрее найти команду. И надо же, мне несказанно повезло. Правда, вначале пришлось учиться сельскому туалету по-монгольски. Здоровый сарай, в нем яма, над ямой несколько досок, оступишься - привет!

Наспех хватанув айрага с булкой, выехал еще раз на пригорок, глянуть на вчерашнюю дорогу из ущелья. Навстречу тойота карина, что само по себе для этих мест редкость. Остановил. За рулем монгол, с английским никаких проблем. Так, говорит, елки-палки, они же вчера днем здесь в поселке были, три человека на велосипедах с рюкзаками, в пол-седьмого вечера поехали в-о-о-н туда. Показывает на дорогу, уходящую в гору в направлении Баянхонгора. Вот блин. Разминулись всего на полчаса (я приехал в 7 вечера).

Сразу я повеселел и что есть дури рубанул в перевал. Есть!!! Следы велосипедные. Точно, они! Лечу практически без остановок следующие 50 км, благо, дорога позволяет. После перевала были немного участки стиральной доски, но в целом отлично накатанные плавные грунты. Перед бродом Олгой-Гола спрашиваю у юрты, были? Были! Вроде, совсем недавно, минут пятнадцать назад. Брод чуть выше колена, песчаное дно. Чувствуется приближение к пустыне Гоби, и песок, и горы ниже, и жарче здесь и вон стоят вдалеке белые одногорбые верблюды. Но мне сейчас не до них - гоню.

Тут, упустив нужную колею, закопался в песок. Черт, нужно было, наверное, взять левее. Переехал на соседнюю колею. Опять не то - дорога стала уходить влево на холм. Спустился обратно, обогнул холм, вышел в травяную долину следующей реки. Несколько км подзаболоченной местности, петляющая речка шириной метров 5. Ладно, я пошел разведать брод без вела! Шаг с травы в воду, и я провалился с головой! Эх и ни хрена себе! Здесь под два метра глубина. Пришлось плутать вдоль изгибов реки. С трудом нашел брод по пояс, перенес отдельно сумки, потом вел.

Встал на 15 минут, перекусить, оставшейся с вечера колбасой с лепешкой. Всматриваюсь в степные горизонты. Никого. Видать, упустил я пацанов. Ладно, дотянуть до Хонгора. Был я уверен, что там найдемся. После степного участка, в стороне слева остается поселение Баян-Ово, после мучительный перевал через холм. Так-то, ничего страшного, только сил уже нет. С вершины холма видно столицу аймака - Баян-Хонгор. Над городом нависла просто дичайшей черноты туча, из под которой задувает сильный ветер. Еду вниз, и вместе со мной перемещается граница солнца и тени. Повезло и в плане дождя, гроза была сухая, с неба упало всего несколько капель. Включаю связь. Асса! Смски от ребят. Нашлись! Забиваю стрелку в центре, где я быстро нашел средней руки гостиницу.

С удивлением узнаю, что мои товарищи вчера в магазине в Джаргаланте беседовали с певцом-сингером и даже просили послать мне смску. Ну дела. Вот он почему мне свой айфон совал. Да уж. Я ругал на чем свет стоит команду, команда ругала меня. В результате договорились назавтра выспаться до 8 утра.

ВЕРСИЯ СОБЫТИЙ ОДНОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ ПОТЕРЯВШЕЙСЯ КОМАНДЫ

Так и вышло. 150км по монгольским дорогам – это был нехилый пробег. Я рассчитал, что чтобы успеть засветло нам нужно держать среднюю 15кмч. Это значило гнать во весь опор. Гонка прерывалась только бродами и остановками, чтобы ворваться в очередной гэр со словами: «Баян-Хонгор джам сайм байна!». Судя по фоткам Саламандер еще успевал останавливаться и фоткать. Расчет был верен, и к 5 часам вечера осиротевшая команда прибыла в Баян-Хонгор. Еще на пороге магазина с Кока-Колой на телефон начали приходить смс-ки от капитана, полные тоски и отчаяния. Мы с ребятами даже по-иронизировали, как Капитан в поле без палатки вздымал руки с ГПСом, причитая об сбежавшей от него команде.

Как-то так, только всё в жёлтом: http://www.vashamashina.ru/catalog/pictures/2010-03-08_2695.jpg

Оказалось, что Капитан едет прямо за нами, по нашим следам. Правда Акчурин был бы не Акчурин, если б не накрутил лишнюю двадцатку: догонял нас так быстро, что накрутил 170 км вместо наших 150. Уже через пол часа команда воссоединилась. Потом отмечали это в местном ресторане, искали гостиницу, отмывались и отсыпались перед финальным отрезком пути, но это уже другая история.

31 июля 2012 г. день 18
Баян-Хонгор – Бумбат – источники Шаргалджуут – пер. Дзамтын-Даба (2750 м)

95 км, средняя 12,8 км/ч, набор высоты 983 м, сброс высоты 416 м, время в пути 7:29, ночлег на 2469 м
утро: +20 пасмурно, день: +22 пасмурно, вечер: +2 ясно, ночь -1 ясно

Конечно, забойный вчерашний день дал о себе знать. В назначенные 8 утра прозвонил будильник, но никто ни черта даже и не думал подниматься. Не торопилась и кухня отеля, заказанный заранее завтрак готовить не начали, поваров не было. Усиленно тряс администратора, чтобы ускорились, а сам пошел на прогулку по областному центру. Своеобразный экскурс - back to USSR. В архитектуре главной площади городка преобладает советский классицизм эпохи начала 80-х. Явно, здесь не обошлось без русских архитекторов и строителей. И, несмотря на общую басурманность монгольского, читаю на здании по-русски - "Драмын театр". Ясно. Понятно. Есть здание администрации (бывшее здание обкома компартии) и так далее. От площади расходятся широкие проспекты, застроенные хрущевками. Асфальт, впрочем, изрядно поистрепался, а штукатурка домов осыпалась. Чуть дальше несколько промышленных предприятий, брошенных совсем и насовсем. Запустение чувствуется во всем. А жизнь городка меж тем кипит на рынке, мы туда зарулили после завтрака. Продаются в основном хозтовары и домашняя утварь. Также, под открытым небом, монголы здесь бьются в... бильярд, вот это опус, правда, столы всего лишь 8, а не 12 футовые.

Искали мы на рынке керосин для горелки, но так и не нашли, только потеряли время. Взяли привычный бенз на заправке и в полдень стартовали. Был немного асфальт, потом пошли по срезке - грунт по серой нефотогеничной широкой долине. В коммунистическое время здесь видать хотели построить какой-то серьезный урбан, а сейчас лишь отвалы грунта, брошенная автобаза, полная ржавых зилов, развалившиеся заборы из бетнонных блоков и прочая дрянь в виде последствий несостоявшейся индустриализации.

Через 15 км после брода реки наконец все встало на свои места, сделалось опять по-монгольски, плохие места уступили место хорошим, а дорога пошла в гору по ущелью Шаргалджуут к одноименным горячим сероводородным источникам. Силы мои все остались во вчерашнем дне, ехал последним 12-15 км/ч, на зубах, при том что подъем не превышал 5-6%. К пол-четвертому дотянули до курорта. Круто, санаторий опять же в провинциально-советском стиле, корпус, как положено. Источники видно по поднимающемуся пару слева от дороги ближе к реке.

Мы вначале пообедали перед санаторием во вкусном газаре. Пока еда готовилась, хозяин привел деда в орденах - тот воевал с империалистической Японией в 1925 году. Дедушка-долгожитель держится огурцом! Потом хозяйка принесла традиционно огромные порции, наелись до отвала и пошли на источники.

Только, купание превратилось в сложную задачу. Так здесь поставлено дело. Природная вода заведена в специальные юрты-купальни, в которых размещены ванны, где, собственно и происходит омовение. Процесс контролируется санаторными врачами и просто так туда не попадешь, процедуры только для отдыхающих. С огромным трудом мы с Костей уломали монголок-врачей пустить нас в юрту с ванной на 5 минут. По факту висли 10 минут.

Выехали от источников совсем другими людьми. Чудесная сила горячей ванны (по ощущениям радоновой) - теперь едется легко и непринужденно, усталости и след простыл. Продолжаем забираться выше по ущелью. Дорога после санатория существенно хуже, камни, частые броды. Встречаем много орлов - сидят группами на склоне ущелья. Потом несколько групп гэров и поворот вправо на перевал по долине притока Шаргалджуута под названием Тушэ Жаргалант Гол. Решили встать максимально высоко на отдалении от юрт, но чтобы была вода. Степное место у ручья - истока реки на травке. Всем хорошо но совсем нет деревьев и, соответственно, дров. Пришлось померзнуть за ужином, температура упала почти до нуля.

1 августа 2012 г. день 19
пер. Дзамтын-Даба (2750 м) – долина р. Таацын-Гол – пер. Шурангийн (2647 м) – долина р. Шурангийн-Гол – пер. Ширэтийн-Даба (2790 м) – оз. Ширэт-Нур

58 км, средняя 8,2 км/ч, набор высоты 1062 м, сброс высоты 1115 м, время в пути 7:04, ночлег на 2413  м
утро: +18 ясно, день: +22 пасмурно, вечер: +10 ясно, ночь +6 ясно

Утро началось с подготовки к прорыву. Сегодня предстояло взять три высоких перевала и прорваться в котловину восьми озер Хуйсин Найман Нуур. Ожидаемый километраж в районе 60 не пугал, но я предполагал, что будет непросто. Плотно завтракаем, благо в Баянхонгоре вчера сделали мощную закупку продуктов. В 9 утра выезжаем. Небольшой подъем и мы на первом перевале. Дорога потерялась на пару километров, но на седловине неожиданно материализовалась нормальной грунтовкой, уходящей вниз в долину Таацын-Гола.

Отличный скоростной спуск, есть даже мосты через ручьи-притоки. Потом спуск выполаживается, и так под легкий спуск дорога продолжается километров 10 до поворота в следующую долину Тушээ Маргалант, налево.

В этих местах достаточно много гэров и скотины. На 5-минутном привале Костян гонял яков. Видели у одной из юрт припаркованную Ниву. Проходим несколько несложных бродов. Долина практически упирается в тупик. Здесь, внизу, исток реки, а нам резко вверх по тропе на пер. Шурангийн. Уклон здесь более 20%, остается только толкать байки в гору. На перевале у валунов, особо не задерживаемся и устремляемся вниз к реке Шурангийн-Гол, которая прекрасно просматривается далеко внизу. 10 минут и мы у брода. Решили здесь пообедать и подмерзли, ветер слишком холодный при пасмурном небе и отсутствии солнца. Дождь собирался, но так и не пошел.

Подъем в последний, третий перевал за сегодня самый затяжной. Дорога неплохая. По пути видели пазик и кучу палаток у речки. Какая-то организованная туристическая группа. Кто таковы, выяснять не стали, времени было в обрез чтобы успеть засветло на озеро Ширэт. Дорога здесь не самонакатная, видно, что ее специально строили. Есть ограничительные столбики, чтобы не убраться со склона в пропасть, и дорожные знаки. На спуске ехал первый и дорогу мне перебежала рысь. Размером с крупную собаку. Класс! Кисточки на ушах особенно красивые. Сфоткать естественно, не успел - секунды. Дорога серпантином спускается вниз и неожиданно кончается заболоченно-каменистой местностью. Приехали... Видать, помучаемся мы в котловине, ведь я хочу ее пересечь с юга на север. Аккурат у окончания дороги стоит Хаммер, монголы машут руками - зовут в гости. Но мы решили продвинуться на пару километров вперед. Тут еще интересней - подобие дороги повиляло по горному болоту и уперлось в скальную стену. Дальше просматривалась лишь тропа по склону. М-да. Зато озеро Ширет прекрасно. Ставим лагерь. Дрова, хоть и с трудом, но находятся. Здесь в котловине, растет любимый нами по первой части похода шинес!

2 августа 2013 г. день 20
оз. Ширэт-Нуур – оз. Хуйс-Нуур – оз. Цагаан Аэрагын Нуур – долина Орхона – Хархорин

61 км, средняя 9,1 км/ч, набор высоты 531 м, сброс высоты 1040 м, время в пути 6:41, ночлег на 1200  м
утро: +12 ясно, день: +26 малооблачно, вечер: +20 ясно, ночь +16 ясно

В полный штиль и солнечную погоду здесь особенно красиво. Покрытые лесом горы отражаются в иссиня темной зеркальной глади. Это озеро, Ширэт, самое большое из восьми. Позависать здесь не удалось, из-за отставания от плана на день дневочка пошла под нож, а нам было необходимо прорваться через котловину с юга на север и перевалить в долину Орхона. Путь начался с крайне тяжелой к прохождению с велом горно-конной тропы, проходящей по крутому склону над озером. На прохождение трех километров потратили полтора часа, неплохо для начала дня.

Спустившись со склона к северной оконечности озера на полянку, остановились передохнуть. Перспективы были самые нерадостные - продираться без дороги по столь пересеченной местности. И тут я увидел слабо угадывающийся на траве след авто. О да! Здесь была машина. Мы спасены! Удалось проехать насквозь котловину по этой слабенькой колее. Местами она терялась в камнях, местами была заболочена, но все-таки это была дорога, которая обеспечивала в среднем 8 км/ч. Небольшие озера Дерээ-Нуур и Шанаа-Нуур остаются слева, а дорога выводит на берег Хойст-Нуур. Отсюда надо пытаться перевалить через скальный гребень. В этом месте у Паши разрывается боковина покрышки. Приходится пускать в дело имеющуюся в наличии запасную шину. Пока ждем окончания ремонта, навстречу проходит конная процессия туристов из Франции. Не советуют ехать через гребень тропой напрямик в долину Битуйгин-Гола, как я хотел - говорят что этот путь сложен даже для монгольских лошадок - грязь, острые камни, крутые склоны и узкие проходы...

Поэтому, решаем испытать другой выход из котловины - не через северо-западный, а через северо-восточный угол, мимо озера с загадочным названием Цагаан Аэрагын Нуур (черное вулканическое озеро), дорога от озера Хуйс уходит как раз туда. Явно там можно проехать - у озера стоит пара уазиков, как-то они сюда попали. Начали подниматься, вначале по степному склону, потом таежный участок. Очень напоминает первую часть похода в приХубсугулье. Спустились в долину реки Цагаан-Гол. Черная речка, стало быть. Вниз по долине, броды каждые 500 метров. Выехали в котловину озера. Действительно, с запада леса нет, озеро окаймляет огромное серое поле застывшей лавы.

Казалось бы, мы почти в долине Орхона. Как бы не так. После простого плоского участка дорога вначале ушла на холм, затем спустилась на заболоченную опушку леса. Я не представляю, как здесь ехали на уазиках. Колеи, топь. Прошли это место с большим трудом. А дальше дорога шла немыслимыми петлями, повторяя изгибы границы застывшей лавы. На самом деле просто потрясающие места для мунтин-байкинга! Была и парочка мини-перевалов. Только сил было ох как мало. Паша гундел - "ну скоро спуск к Орхону?". - "Да, сейчас будет спуск" - отвечал я и мы начинали взбираться в очередной подъем. Только к 5 вечера выкатились в широченную долину реки Орхон, родную реку Чингисхана.

Дороги для велосипеда здесь идеальные. Твердые, накатанные до глади по ровному и плоскому дну долины. Перебродили Бийтугин-Гол, свернули налево, знаковое место - водопад Орхон хурхрээ. Вся речка здесь падает в пропасть с высоты 15 метров. Много народу. Фактически, здесь мы и финишировали, начавшаяся в Бурятии нитка маршрута длиной 1600 км не прервалась!

Договорились с машиной до Хархорина. 100 км. Жаль, нет времени, допедалили бы. Ехали на уазике-буханке почти 5 часов, трясло так что мама не горюй. По дороге были места которые не удавалось с первого раза проскочить даже с разгону на пониженной, но мастерство драйвера не подвело, не застряли. Час ночи - высадка в Хархорине. Водитель привез нас к своим знакомым в юртовый гэст для турья, здесь мы остановились на ночь.

3 августа 2013 г. день 21
Хархорин – Улан-Батор

10 км, средняя 18 км/ч, набор высоты 5 м, сброс высоты 0 м, время в пути 0:42, ночлег на 1200  м
утро: +22 ясно, день: +34 ясно, вечер: +18 ясно, ночь +16 ясно

Полудневка. Хархорин = древний Каракорум - бывшая столица монгольской империи, основан в 1220 г.г. в долине реки Орхон по приказу Чингисхана. Столица во времена великих ханов Угэдэя, Гуюка и Мункэ. Разграблен и разрушен манчжурами в средние века после коллапса монгольской империи. Надо же, люди отсюда пришли в 1236 году, чтобы сжечь Рязань, Коломну, Владимир и поработить Русь... Не верится. Действительно, деревня деревней.

В городе по большому счету одна единственная достопримечательность - Эрдэнэ-Зуу - первый буддийский монастырь Монголии (XVI век). Территория монастыря включает в себя и руины древнего Каракорума - до наших дней сохранилась кладка главной площади, кувшины, каменные скульптуры ну и конечно приносящие счастье магические каменные черепахи.

К трем дня мы все посмотрели, пообедали, дождались машину (найти ее стоило некоторого труда, в силу тупости водил и непонимания), запихнули в нее пожитки и выдвинулись в сторону столицы. 365 км разбитого асфальта. В целом скучняк, но были два момента. Первое - неожиданно степной пейзаж сменяется песками. Верблюды!!! Офигеть! В этом месте дорога пересекает северный форпост пустыни Гоби - небольшой эрг - островок классической песчаной пустыни, барханы. Чудеса! Все как положено. Предлагают сделать фото на верблюде за тугрики, но мы отказываемся и уезжаем. Через какое-то время водитель без нашего спроса подсаживает на переднее сиденье пассажирку - тетеньку средних лет. Попытки завязать разговор ни к чему не приводят - ни одного слова не понимает на инглише, а местный язык для нас - темный лес. Час молчания, после чего, тетенька, улыбаясь и заговорщецки глядя на меня, запевает - "Надежда, мой компас земной, а удача - награда за смелость!" Обалдеть!

В Батор прибыли к 10 вечера. Ничего себе - тут пробка. Японские праворукие машины в 3 ряда по проспекту. Я уже забыл, как это выглядит. Фары, сигналы, перестроения, светофоры... Вокруг высокие многоэтажки. Ай-яй-яй! Хочу обратно к горам, лошадям, костру и юртам! Разгрузились в полной прострации. Автовокзал. Шпана какая-то вокруг ошивается, непонятные гопники. Шум, толчея. Странное дежа-вю. Думать не надо. Бэк ту 1990-ые. Типичный спальный район пост-советского большого города, лет эдак 20 назад. И не удивительно! Новые районы монгольской столицы строили со всей инфраструктурой советские строители по типовому проекту. Правда, универсамы теперь переименовали в супермаркеты, заполонили дворы подержанными праворукими авто, а монголы больше не режут баранов в квартирах, как в первые годы после переселению сюда из юрт. За несколько десятков лет привыкли. Накупили тойет и ниссанов, моются под душем. В общем, цивилизация наступает на Монголию, начиная с Батора.

Докатили до центра, около 10 км по этому же проспекту. Здесь я хотел найти подходящий отель. Решали вопрос в течение 2-х часов. Т.е. в центр мы прибыли через каких-то 30 минут, но заселение... Дело в том, что в столице Монголии есть некоторые особенности... Сияет огнями шикарный дорогой отель 4* "Чингисхан", еще парочка неприемлемых по цене интуристовских гостиниц, а остальные отели по сути являются... борделями. Это конечно прикольно, когда в фойе за барной стойкой сидит томная телка, провожает взглядом всех входящих и давит водочку под бьющую из колонок "Strangers By Night" от C.C. Catch,.. Но, настрой наш был не тот, мы банально хотели заселиться в отель и упасть спать, а тут... В одном из заведений я спрашивал у администратора под классическими тремя часами (Нью-Йорк, Лондон, Токио) почем номера, он отвечал - "Sorry, this is not hotel", я выразительно показывал на часы и на стойку с ключами от комнат - он отвечал "no hotel" и в этот момент открывалась дверь и пьяный вдрызг парень тащил за волосы пьяную в дрянь девку наверх, в номера. Мы шли в следующий отель, но он был не лучше...

В результате блужданий мы нашли объект потише, или просто время подошло к полуночи, что означало окончание дискотеки, и мы успешно вписались в отель "Дэлгэр" всего лишь в квартале от центральной площади. Да, мухи. Да, рваное белье. Да, использованные кондомы у кровати, под кроватью, на полу в душе. Да, грязновато. Но - выгодное расположение, низкая цена, горячая вода, центр столицы. Нашли рядом на проспекте фаст-фуд с пирожками, все работало несмотря на ночь, наелись и завалились спать.

4 августа 2013 г. день 22
Улан-Батор

утро: +20 ясно, день: +32 ясно, вечер: +24 ясно, ночь +16 ясно

Дневка. Весь день на ногах, пешком. Осмотр достопримечательностей монгольской столицы. Практически, Улан-Батор является единственным цивилизованным городом Монголии. Он живет своей жизнью, совершенно непохожей на все остальное в этой стране. Здесь есть современные здания в стиле хай-тек, широкие проспекты, ухоженные парки, памятники, рестораны, музеи. Сохранились также интересные исторические достопримечательности - несколько буддийских храмов.

Мы организовали пеший обход всех главных достопримечательностей - в начале двинули через парк, мимо памятника итальянскому путешественнику Марко Поло, первым из европейцев проехавшему по Великому шелковому пути, к памятнику "нашему" дедушке Ленину. Далее к площади и памятнику Сухэ-Батору. На этой центральной площади, в нишах дома парламента имеется еще один очень оригинальный памятник - Чингис-Хану. Символически тучный хан сидит на троне, исподлобья строго глядя на многочисленных туристов. Вокруг - его сыновья, великие воители Угэдей, Хубилай, Боруч, Муклай.

Недалеко от площади расположен преинтереснейший национальный музей монгольской истории, провели здесь около двух часов. Колоссальная коллекция экспонатов, охватывающая период от древности к временам великой Монгольской империи и до наших дней. Много оружия, доспехов, реконструкций быта монголов, зал национальной одежды различных народностей. В другом зале на лошади в доспехах сидит военначальник, справа штандарт - копье с черным конским хвостом - пора в поход, на войну! Слева - белый конский хвост, означал постановку лагеря, отдых. Войсковой котел литров так на 500, в нем варили баранину на минган (тысячу человек). В армии времен империи самым маленьким подразделением был десяток (арбан). Десятки объединялись в сотню (джагун), сотни - в тысячу (минган), тысячи - в десятитысячную «тьму» (тумен). По советскому периоду стоит глянуть на коллекцию черно-белых фотографий с участием дорогого товарища Леонида Ильича Брежнева и новостроек 80-х годов прошлого века (тех самых спальных кварталов, где мы высадились накануне на автовокзале).

После, перехватив мороженого (день разыгрался очень жаркий) пошли в буддийский храм-музей Чойжин Лама, в этих древних стенах строго просматривается влияние на культуру соседнего Китая. Выйдя из храма, прошли мимо железной дороги, цирка, ресторана "Кавказ", неожиданного памятника битлам и вверх по улице к монастырю Гандан Хийд. Это крупнейший буддийский монастырь в Улан-Баторе. Внутри - огромная позолоченная статуя будды, снаружи - его стопы.

И, под конец дня, поймали такси, поехали на доминирующий над городом холм и мемориал "Зайсан". Построено в честь красной армии, выступавшей в поддержку монголам, и в память погибших красноармейцев во время локального вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол в Манчжурии в 1939 г., завершившегося победой "наших" над силами империалистической Японии. Строился мемориал по канонам и с участием советских строителей. Здесь есть советский космонавт, балтийские матросы, красные звезды, орден 50-летия октябрьской революции и даже танк Т-34 на постаменте.

На обратном пути таксист долго копался в кассетах, пытаясь найти пленку с российской музыкой, но старый ниссановский кассетник зажевал ленту и ничего включить ему не удалось. Спас ситуацию остановившийся рядом на красный свет светофора сотый крузак. Окна нараспашку - "коламбия пикчерз не представляет". Вот уж действительно, оу-е, не представляет. Пока стояли, трек закончился, начался следующий - "Крошка моя, я по тебе скучаю...", но тут загорелся зеленый и крузак с проворотом рванул и умчался вперед. А мы доехали до нашего отеля, дошли до супермаркета, купили снедь и вернулись паковать велы. Здесь же, в отеле, договорились с братом администраторши, что отвезет нас ночью в аэропорт на микрике, припаркованном у входа.

Вечером планировался поход в ресторан на торжественный ужин, но, мероприятие сорвалось. Кто, бы мог подумать, по причине того, что что все подобные заведения закрываются в 22-30. При том, что пирожковые, столовые и прочий фаст фуд работают до 2 ночи. То ли это борьба с потреблением алкоголя, то ли что-то другое, не знаю. Меж тем водка и пиво свободно продается в "комках" на улице. Нужно только постучать в окошко киоска. Кто помнит РФ начала 90-х, поймет, о чем я. Так и получился у нас торжественный ужин в столовке с хушурами.

Не обошелся без приключений и отъезд в аэропорт. Жутко не выспавшиеся, к назначенным 3 утра мы были на улице с поклажей около хендая, только водителя почему-то не было. Костя пошел трясти администраторшу, в чем дело. Вернулся через пару минут - все плохо. Рассказал, что на 3 этаже отеля она в льет ведрами ледяную воду на голову брательнику, по-видимому, активно участвовавшему во вчерашней дискотеке. Кое как он пришел в чувство. Выбора у нас не было, так и доехали до аэропорта, мимо ментовского поста с открытыми настеж окнами, "на гипервентиляции". Перелет в Москву и далее в Самару, прошел без эксцессов. Чем можно завершить это повествование - конечно, поход удался на сто-пятьсот процентов!!!

 

 

 

Наши партнеры

banner banner banner banner


Реклама Только Здесь я нашел недорогную гостиницу Челябинска
Rambler's Top100