Кресты на курганах и прочие достопримечательности.

[лонжерон23]

Собор Святой Софии — Премудрости Божией. Бывший патриарший православный собор, жемчужина Золотого века Византии, после захвата Константинополя османами в 1435 году был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея. В 1985 году Софийский собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2020 году он снова стал мечетью. Впрочем, свободный и бесплатный доступ в Святую Софию для туристов сохранился.
Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота здания — 55,6 м, диаметр купола — 31 м.

И внутри собор тоже впечатляет. Вах, лепота!











Гуляем по огромному залу Святой Софии. Красиво, но, по-моему, не помешала бы небольшая реставрация.













Идём на выход.





Здесь оставшаяся с музейных времён небольшая экспозиция античных руин.





Действительно, Айя-София -- чудо света. Ради одного него уже стоило прокатиться в Стамбул.
От собора идём в сторону входа в дворец Топкапы. Здесь, в исторической части Стамбула, у каждого переулочка своя легенда. Даже эта неприметная улочка Согукчешме с аккуратненькими деревянными хостелами позапрошлого века — тоже достопримечательность.





В одном из этих домиков двадцать лет назад гостила королева Испании София, а в другом сто с лишним лет назад родился шестой президент Турции Фахри Корутюрк.
Перед воротами Баб-ы Хюмайун дворца Топкапы нас встречает Фонтан Ахмеда Третьего.



Его ещё называют "фонтан палача". После очередного публичного отрубания головы, палач в этом фонтане мыл руки и саблю.



По большим праздником из некоторых кранов на радость горожанам вместо воды тёк шербет.



Сооружение очень красивое и по праву считается одним из лучших фонтанов Стамбула. Вход во дворец Топкапы закрыт, наведаемся сюда в другой раз.



Пока же прогуляемся вдоль периметра дворца. Совсем немаленького, кстати сказать. Стены дворца плавно переходят в крепостные стены Константинополя, возведённые ещё при императоре Феодосии II.







Снова выходим на набережную Мраморного моря. Довольно унылую по сравнению с самарской.

[лонжерон23]

Вдоль участка крепостной стены, построенного в 19-м веке выходим к стоящему на границе Стамбульского порта маяку Ахыркапы. Он построен, как и стена, в конце 19-го века, но до сих пор работает. Идём дальше вдоль набережной. Здесь за старинной крепостной стеной сегодня располагается воинская часть с непременным памятником Ататюрку. Они в Турции, вообще, так же часто встречаются, как у нас памятники Ленину. А, может, даже и чаще.

Впрочем, пора уже прерваться и сделать привал на кормёжку местных котиков, смотрящих на нас с набережной голодными глазами.





Продолжаем променад по набережной вдоль крепостной стены. На Дворцовом мысе рядом с башней Феофила ( 9-й век) притаился памятник самому, пожалуй, знаменитому турецкому пирату Тургут Реису.









Эта статуя прославленного мусульманского мореплавателя и военачальника, весьма символична. На высоком массивном постаменте, облицованном серыми гранитными плитами, уверенно стоит непоколебимый воин ислама, одетый в просторные шаровары и традиционную рубаху, подпоясанную широким поясом, за который заткнуты ножны кинжала и пороховница. На плечи накинут просторный длинный кафтан с короткими рукавами, а бородатую голову украшает роскошная чалма. Его левая рука покровительственно опирается на огромный глобус, стоящий у ног исламского флибустьера, а правая крепко держит кривой обоюдоострый меч.



Идём дальше. На Дворцовом мысе возвышается ещё один памятник, Мустафе Кемалю Ататюрку. Рядом огромный флагшток с красным знаменем.







Отсюда открывается неплохой вид на Босфорский мост, соединяющий Европу и Азию.



От пристани неподалёку один за другим отходят паромы. Так и подмывает уплыть с ними куда глаза глядят...



Ненадолго останавливаемся у павильона Сепетчилер, построенный в 1591 году в эпоху правления султана Мурада III, вместе с парком Гюльхане, входил в состав первого двора дворца Топкапы.



Здание павильона возведено на берегу мыса Сарайбурну, омываемого водами Босфора и залива Золотой Рог и использовалось как дворцовая пристань. С её балюстрады султаны наблюдали за тем, как имперский флот уходил в поход или возвращался после очередной военной кампании (или не возвращался, ели кампания была против Ушак-паши).





Следующая остановка у старинного, 1888-го года постройки, железнодорожного вокзала Сиркеджи.







Рядом с ним памятник паровозику, судя по виду, тоже 19-го века.





Ну и, конечно же, на вокзале есть свой памятник Ататюрку.

[лонжерон23]

Продолжаем нашу прогулку по Стамбулу. Покидаем район Ходжапаша и переходим в соседний. Немного послонялись по району Хабьяр. Бросается в глаза контраст между ухоженными действующими зданиями и ветшающими заброшенными. Однако, на улицах относительно чисто — это то, что мне в Стамбуле сразу понравилось.

Входим в район Рустемпаша.
Главной туристической достопримечательностью здесь, без сомнения, является Египетский базар — второй по величине рынок Стамбула (первый — Гранд базар). Построен в форме буквы L и насчитывает 6 ворот. Купола базара покрыты свинцом. На его территории находится около 80 магазинов, основной ассортимент которых сладости, пряности и лечебные травы, специи, деликатесы из сухофруктов и мяса, молочные продукты и сувениры всякие. Цены здесь довольно высоки, мы ничего не купили, просто погуляли, как по музею, или как по... ВДНХ, например.









Мавзолей знаменитой Хатидже Турхан, русской матери султана Мехмеда IV Охотника. В этой статье с Я-Дзена про неё очень подробно написано https://zen.yandex.ru/media/elena_rome/russkaia-sulta..













Рядом с мавзолеем Хатидже Турхан возвышается "Жемчужина Стамбула", как о ней писал французский путешественник XVII в. Г.-Ж. Грело, — Новая мечеть (Йени-Джами). Увы, она на реставрации. Чтобы просто посмотреть на мечеть поближе приходится вместе с котами залазить на забор. Обошли её по периметру пока не нашли вход внутрь. Входить, впрочем, не стали, как раз было время молитвы и мы решили не смущать мусульман вспышками своих фотоаппаратов. Да и разделяться не хотелось, ведь для мальчиков и девочек здесь разные входы и разные помещения для молитвы.

[лонжерон23]

Гуляем по площади Ени-Джами. Здесь забавный памятник торговцу турецкими бубликами. Мальчик пересчитывает на ладони мелочь. По преданию нужно потереть рукой монетку на его ладони и будет вам финансовое благополучие. В смысле, что уж на бублик то всегда наскребёте. Разумеется, я тоже потёр блестящую от миллионов прикосновений монетку.

Здесь же возвышается мечеть Рустам Паши со своим единственным минаретом. Увы, вблизи её оказалось невозможно сфотографировать целиком, все подступы застроены какими-то лачугами.











Переходим в район Демирташ и гуляем дальше.





Перед нами открывается шикарный вид на красивый метромост "Золотой рог".



Как-нибудь попозже надо будет покататься на стамбульском метро, сравнить его с самарским, а пока погуляем по району Дермиташ. С горы открываются красивые виды на Босфор и Золотой рог.



Поднимаемся выше, на улицу Mimar Sinan, названной в честь главного архитектора Стамбула. Под нами свинцово поблёскивают куполами два медресе, Salis и Rabi.





Ещё немного вверх и, наконец, мы попадаем к огромной мечети Сулеймание.



Мечеть Сулеймание — самая большая мечеть Стамбула и одна из самых старых (1550-1557 гг.). Огромный купол в окружении стройных минаретов доминирует на горизонте старого города. Мечеть стоит на вершине третьего городского холма. Султан Сулейман I заказал постройку мечети мимарбаши Османской империи Синану. Между мечетью Сулеймание и собором Айа София временная пропасть в тысячу лет, но нет более близких сооружений, чем эти два храма, построенных в эпоху расцвета империй при могучих, жестоких и просвещенных владыках.













Заходим внутрь мечети Сулеймание. Она и внутри просто огромна, легко вмещает 5000 молящихся. Впечатляет!

[лонжерон23]

Покидаем мечеть Сулеймание. Солнце уже клонится к закату, а впереди ещё так много не осмотренного в исторической части Стамбула.

Ускоряемся. Мимо старинной, 18-го века, мечети Календархан,



мимо непременных для Турции цитат Ататюрка,



мимо симпатичных граффити с тайнами стамбульских кухонь



мимо древних кладбищ





выходим к Акведуку Валента.



Строительство акведука велось с 368 по 375 гг. во время правления римского императора Флавия Юлия Валента. Акведук был важной частью водоснабжения города. По нему поступала вода в резервуары города, включая самый крупный из них — Цистерну Базилику. Длина акведука была более 1 км., а высота 26 м. Сейчас чуть поменьше, но всё равно впечатляет.







Акведук Валета, получивший романтическое название Bozdogan Kemeri (Акведук Серого Сокола) снова восстановили и эксплуатировали для водоснабжения района дворца Топкапы практически до конца XIX века.
Ух, притомились. Сворачиваем с бульвара Ататюрка в парк Сарачхан и устраиваемся на ужин. Разумеется, покормили и вечноголодных стамбульских кошек.







Ничего так парк, симпатичный, со скульптурами и огромным гномоном.











Здесь же и мечеть Месджит Бурмалы .



Эта маленькая мечеть со странным на первый взгляд названием Бурмалы (Burmalı — крученая, витая) представляет интерес главным образом из-за своего необычного витого минарета, который и дал ей название.



Минареты такой формы, выполненные в старых сельджукских традициях, практически не встречаются в регионе Стамбула. Углы мечети украшают небольшие коринфские колонны византийского периода. Мечеть построена в 1550 году по заказу кади (kadi — судья) Египта, Нуреттина Османа Эфенди.
Пытаясь не потерять последние лучи заходящего солнца переходим на бег. Следующая остановка — мечеть Шехзаде.





Она построена по повелению Сулеймана Великолепного в 1543 году в знак скорби о погибшем сыне, которого он прочил себе в наследники.





В ухоженном саду этой мечети в роскошных усыпальницах ,богато украшенных изразцами , погребены Мехмед и великие визири Рюстем-паша и Ибрагим-паша. Сама мечеть Шехзаде и снаружи, и внутри тоже весьма красива и величественна.









На её осмотр ушёл остаток светового дня.



Дневные пробежки с ускорениями закончены, начинаем неспешную прогулку по ночному Стамбулу.

[лонжерон23]

Увы, погулять по стамбульскому университету и его шикарному парку мы не успели — всё уже закрыли. Ограничились фотографией центрального входа.

Прогулялись по площади к музею каллиграфии и мечети Баязид.









Она ещё открыта, заглянем внутрь.



Религиозный комплекс на площади Баязида построен (1501-1506 гг.) по заказу сына завоевателя Константинополя султана Баязида II. Мечеть Баязида самая старая из сохранившихся султанских мечетей города. При строительстве широко использовались колонны из мрамора, гранита, порфира и другие строительные элементы, позаимствованные с древнего (380-393 гг.) византийского форума Феодосия. С южной стороны мечети несколько мавзолеев, среди которых мавзолей основателя мечети султана Баязида II.









В завершение нашего второго дня в Стамбуле прогулялись вдоль выставленных под открытым небом фрагментов византийских руин.





В свете фонарей посмотрели на Симкешхане.





Этот комплекс был построен как монетный двор по распоряжению султана Мехмеда Фатиха в районе Баязид напротив одноименных бань и датируется между 1470 и 1475 годами.





Честно говоря, слишком много впечатлений для одного дня, да и пятки до колен стоптали. Поскорее выходим к Мраморному морю. Романтическая прогулка по набережной на пару километров и спать.

[лонжерон23]

День третий наших длинных стамбульских выходных.
Первая остановка у руин древнего византийского ипподрома (того, что от него осталось).

Потом краткий визит в музей мозаики (внутри мне, почему-то не разрешили фотографировать, но музейчик симпатичный).



Дальше у нас по маршруту массивная и высоченная водонапорная башня Султанахмета.



Некоторые туристы рекомендуют знакомиться с городом из окна трамвая или автобуса, но, по-моему, в исторической части Стамбула лучше всего прогуливаться пешком. Покрытие дорог и тротуаров здесь — брусчатка, на велосипеде или, тем более, на самокате здесь ехать слишком тряско.
Шлёпаем вдоль трамвайной линии, перед нами мечеть Зейнеп Султан. Она построена для любимой дочери султана Ахмеда III в 1769 г. архитектором Мехметом Тахир-агой.



Ахмед III был знатный вояка и всегда поддерживал Крымское ханство в их противостоянии с Россией. Именно он предоставил убежище шведскому королю Карлу XII после его поражения под Полтавой, а через пару лет окружил войска Петра Первого в Прутском походе и принудил Россию к унизительному Прутскому мирному договору, отобрал у нас Азов и заставил уничтожить всю азовскую флотилию. Потом он отобрал Морею у Венеции и Закавказье у Ирана. А вот, поди ж ты, этот суровый воин, оказывается, дочку свою любил и даже... привил туркам любовь к цветам. Именно при нём в Османской империи начали разводить тюльпаны и вскоре популярность этих цветов стала настолько велика, что время царствования Ахмеда III назвали «эпохой тюльпанов».
За мечетью красуется симпатичный питьевой фонтанчик Хамидие.



Мимо входа в парк Гюльхане вдоль крепостной стены с массивными башнями







выходим к павильону Алай. Его перестроили в начале 19-го века.





Конечно же, мы не прошли мимо и образчиков стамбульской настенной графики. Не шедевр, конечно, но видно, что художник старался. Даже такие нехитрые картинки, по-моему, куда как симпатичнее, чем непонятные кислотные буквы граффитистов, изляпавших города планеты.













На первой картинке запечатлён момент полёта исламского Икара с башни Галата. Это Хеза́рфен Ахме́т Челеби́ (1609 — 1640) — легендарный османский инженер-изобретатель из Стамбула. Перелетев через Босфор на самодельных крыльях в 1632 году, он вошёл в историю как один из пионеров авиации. Впрочем, скорее всего, это не более, чем красивая городская легенда. Единственным подтверждением этому перелёту является краткая запись знаменитого путешественника Эвлии Челеби, а, сами знаете, как можно доверять рассказам нас, путешественников
Так, размышляя о путях развития авиации, мы незаметно вышли на Галатский мост через залив Золотой рог. Здесь полно рыбаков, свежий улов идёт напрямую в рестораны и... многочисленным местным котам.







Приятное место. С удовольствием немного здесь отдохнули, облокотившись на перила и глядя на проплывающие под нами прогулочные теплоходики.



За Галатским мостом втягиваемся в узенькие улочки европейской части Стамбула.











Здесь, в укромных уголках и закоулках, тоже немало разных настенных картинок. Погуляли, как по галерее современного мусульманского стрит-арта.

[лонжерон23]

Выходим к старинной, 1453-го года, Розовой мечети Берекетзаде али Эфенди. .Эта первая мечеть, построенная после завоевания полуострова Галата султаном Мехметом Завоевателем, названа в честь первого губернатора Галаты.

Мимо стен, изрисованных граффити,



поднимаемся ещё немного вверх по узкой улочке к небольшой площади, фонтану и башне Галата.









Построенная в 1348 году в квартале, населенном генуэзскими торговцами, башня долго оставалась самым высоким зданием в Константинополе, столице Византийской империи. Сейчас это одна из наиболее популярных смотровых площадок Стамбула. Ну-с, поднимемся на неё. Можно, конечно, воспользоваться лифтом, но интереснее подняться пешком по крутой винтовой лестнице, скрытой в толстенных стенах башни.





По пути можно выглядывать в узенькие бойницы.



На каждом этаже башни устроены небольшие выставки и интерактивные музейчики. Погулял по этажу, передохнул и снова вверх по сияющей мягким жёлтым светом лестнице.







На одном из этажей крутят кино о легендарном полёте через Босфор стамбульского Икара.





Снова вверх











Продолжаем подъём на башню Галата. Вот и первый обзорный уровень с широкими окнами на все стороны и макетом старинного кораблика.









Заглядываю в окно, высоко уже, однако, но впереди ещё два этажа.





На следующем уровне стоит красивый макет Стамбула. Шикарно сделано!









Вот мы и на вершине, поднялись под самый купол.



Прогулялись по балкончику вокруг башни Галата. Виды шикарные! Действительно, это одна из лучших смотровых площадок Стамбула.















Контрольное селфи на память и... теперь только вниз босиком.

[лонжерон23]

Спустившись с башни Галата снова погружаемся в узкие улочки старой европейской части города и причудливый мир стамбульского стрит-арта.

Большинство картин посвящено, конечно же, стамбульским кошкам.









Идём дальше,



улицы становятся всё шире и всё более... европейскими, что ли.





Выходим к католической церкви Святого Антония (1906-1912 годы постройки). Автором церкви является архитектор итальянского происхождения Джулио Монджери. Церковь Святого Антония является самой крупной католической церковью Стамбула с самым обширным приходом.













Забавно проникновение новых веяний в католичество. Если скульптура Папы Римского Джованни XXIII-го выполнена во вполне классическом стиле,





то Иисус Христос, закрученный вокруг Креста, будто из него выжимают последние соки — это что-то с чем-то. Не, нам такое искусство не нужно! Воистину, в твёрдом следовании вековым традициям нашей РПЦ благолепия больше, чем в этом... модернизме.





Наглядевшись на закрученного Христа заглянем внутрь церкви Святого Антуана.
Солидно и внушительно, как и подобает костёлу. Местные католики могут гордиться, что сохранили такой храм.

[kstas]

Верните мля шнублика
Или примуса
Велосамара устала от приключений мужа и жены

[лонжерон23]

Велосамара устала

Потерпи, Стас, этот сериал будет длиться до апреля
***
Гуляем по европейской части Стамбула дальше, любуемся образчиками современной городской скульптуры.

Бегло глянули на монументальное посольство Великобритании и на содержимое многочисленных магазинов.





Такое ощущение, что это не Восток, а Западная Европа.







В музеи в этот день, правда, не заходили — у нас ведь всего неделя, хотелось обойти максимальную площадь этой части города.
О! Ретро-трамвайчик!



Как жаль, что у нас в Самаре сейчас не ходит такой — это здорово способствовало бы привлечению туристов.



Продолжаем прогулку по Стамбулу. Мимо прекрасно сохранённой старинной, 16-го века, мечети Хусейна Аги





выходим к площади Таксим — историческому центру европейской части города. Из-за Республиканской художественной галереи



выглядывает новенькая (открылась только в прошлом году) мечеть Таксим.



Но нас, конечно, в первую очередь привлекает памятник Республики.



Мы видим на нём фигуры основателя современной Турции Кемаля Ататюрка и прочих лиц, способствовавших установлению республиканского строя и возрождению Турции после Первой Мировой Войны.











А ещё по левую руку от Ататюрка мы видим первого красного офицера, маршала Климента Ефремовича Ворошилова и полковника Семёна Ивановича Аралова, уполномоченного представителя РСФСР в Турции. Приятная встреча.

[лонжерон23]

Вернёмся ненадолго в Самару, у нас в парке Гагарина появилась новая достопримечательность -- памятник Бабе Яге. Ничего так, симпатичный. В воскресенье даже небольшую очередь пришлось отстоять, чтоб бабушку сфотографировать.

[Verholazzz]

Если бы в Зубчаниновке такой поставили, никто бы и внимания не обратил. Просто местная жительница, подумаешь.

[лонжерон23]

Просто местная жительница,

При нас сфотографироваться рядом с Бабой Ягой на лавочку присела барышня из республик Закавказья. Вы не поверите -- одно лицо! Особенно нос
Думаю, что даже памятник Аленькому цветочку, если его когда-нибудь откроют, будет не так популярен в народе, как этот.
***
Вернёмся, однако, в Стамбул.
Надо сказать, что подъём от моста Галаты к площади Таксим нас несколько утомил. Переходим в парк Таксим Гези и устраиваемся у фонтана на пикничок.

Разумеется, не забыли покормить и местных кошечек, намывающих в Стамбул гостей.





Набравшись сил отправились к греческой церкви Святой Троицы.









Она удивительна своей замечательной архитектурой, нетипичной для греческих церквей. Возведённая в конце 19-го века в поздневизантийском стиле архитектором Кампанаки для русского землячества, она только позже стала греческой и служит сегодня одной из основных православных церквей Стамбула. Очень красив фасад с двумя четырёхэтажными колокольнями.







Другой особенностью здания церкви стал её купол. В Османской империи этот элемент архитектуры до конца XIX в. использовался исключительно при строительстве мечетей.
Заглянем внутрь стамбульской церкви Святой Троицы. Говорят, что некоторые иконы внутреннего убранства храма датируются чуть ли не византийскими временами. Внутри храм выглядит почти как чисто русский. Приятно встретить в мусульманской стране этот уголок православия.

[лонжерон23]

Меж тем смеркается. Вот чем плохи зимние путешествия — темнеет рано. Только-только разошлись, а уже пора включать вспышку на фотоаппарате. Мы в парке Maçka Sanat (парк Искусства). Здесь целая вереница великих завоевателей прошлого. Не удержался, чтоб не сфотографировать их всех. Тем более, что здесь оказался и "наш" хан Батый.

Вот и эмир Тимур, тоже "отметившийся" в наших краях.



Ну и, конечно, куда же без изваяний Ататюрка.





Из парка Искусства плавно переходим в парк Демократии.





Здесь на газонах полно отдыхающей молодёжи. А что это за музыка доносится? Выходим к немаленькому (на 41000 зрителей) стадиону "Водафон - парк", домашней арене футбольного клуба «Бешикташ». Сегодня здесь, несмотря на все коронавирусные ограничения, концерт какой-то поп-группы.





Ну, турецкая эстрада нам не особо интересна, двигаемся дальше и продолжаем прогулку по ночному Стамбулу.
Мимо Золотых ворот дворца Долмабахче,



мимо башни времён Абдул Хамида II,



мимо мечети Долмабахче (весь этот архитектурный комплекс выстроен в конце 19-го века)



выходим к нашему трамваю Т1. Чтоб не упустить его (а вдруг, последний), ускоряемся. За нами бежит охранник и что-то кричит. Оказалось, что жена забыла надеть маску. Да-да, в стамбуле на каждой трамвайной остановке дежурит охранник, а то и два. Он строго следит не только за тем, чтоб никто не проехал "зайцем", но и чтоб все пассажиры были в масках. Коронавирусные ограничения здесь строже, чем у нас: даже ночью по улице нужно ходить в масках. Возвращаемся в свой район Султанахмет, время перед отбоем ещё есть, прогуляемся по закоулкам старого города, полюбуемся здешней настенной живописью.















По-моему, неплохое завершение третьего дня длинных новогодних выходных.

[лонжерон23]

ЧЕТВЁРТЫЙ день наших длинных новогодних выходных. Встаём пораньше, сегодня у нас в планах пробежаться в азиатскую часть Стамбула. Вооон она виднеется на противоположном берегу Мраморного моря.

Мимо нашей ближайшей настенной картинной галереи





и остатков византийского ипподрома





добегаем до трамвая и едем до конечной, в район Кабаташ.





Отсюда, от мечети Долмабахче, где вчера завершили прогулку по европейской части Стамбула, мы и продолжим.







Наш путь лежит на север вдоль высоченного забора дворца Долмабахче.



Конечно, по-хорошему, надо бы погулять по самому дворцу Долмабахче, судя по одним только воротам там нашлось бы чего посмотреть, но решили оставить его на потом. Может и зря.







Дошли до района Бешикташ и здесь, у Военно-морского музея сделали небольшой привал.
***
Солдатушки, бравы ребятушки,
Кто же ваши жёны?
Наши жёны — пушки заряжёны,
Вот кто наши жёны
***


Не отказал себе в удовольствии пробежаться вокруг музея вдоль открытой части экспозиции.













Наружная часть экспозиции стамбульского Военно-морского музея оказалась довольно большой. Чьих только орудий здесь нет! И османские, и немецкие, и английские, и французские, и даже, наши, русские.





















Продолжение наружной экспозиции Военно-морского музея в Стамбуле. Да у них тут пушек на пять музеев хватит.

[лонжерон23]

Около Военно-морского музея на площади Бешикташ возвышается памятник одному из самых знаменитых пиратов 16-го века. Хайредди́н Барбаро́сса (1475 — 1546) — турецкий флотоводец и вельможа. Командуя пиратским флотом, он стал правителем Алжира, а затем капудан-пашой Османской империи.

Здесь же на площади и Мавзолей "рыжебородого" Барбаросы Хайреддина-паши.







До 1519 г., когда Барбаросса поступил на службу Османской империи, этот талантливый мореплаватель пиратствовал, наводя ужас на флоты средиземноморских государств. В 1534 г. султан Сулейман I назначил Барбароссу главным адмиралом османского флота – Каптан-ы Дерья (Kaptan-ı Derya). Знаменитый моряк завещал похоронить себя рядом с мечетью, которую он вместе с медресе возвел недалеко от своего дома в Бешикташе. Еще до смерти адмирала, в 1542 г. архитектор Синан построил для него мавзолей (Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi) в классическом османском стиле — сооружение из тесаного камня в форме восьмигранника, увенчанное большим куполом. На семи фасадах здания есть по паре вертикально расположенных окон. Восьмой фасад украшен портиком, состоящим из остроконечной арки, поддерживаемой двумя колоннами. В этой усыпальнице покоятся также жена и сыновья Барбароссы.
Напротив Мавзолея возвышается Мечеть Синан-паши 1555 года постройки.



Для того, чтобы снискать расположение моряков, Синан-паша уполномочил главного архитектора при османском дворе возвести мечеть недалеко от тюрбе Барбароссы, как будто бы существовала некая связь между ним и этим популярным героем. Примазался к чужой славе, короче.
Продолжаем пешую прогулку по европейской части Стамбула. Обошли по периметру парк Йылдыз, в районе Меджидийе взглянули на запущенный Артиллерийский музей на территории одной из ВЧ.





Прогулялись по мосту над шоссе Багланты и вышли на бульвар Барбароссы.



Здесь, в парке Айшика Вейселя*, турецкого слепого поэта и певца, и устроили привал.





* Айшик Вейсель (1894 - 1973) в детстве, как и две его сестры, заболел оспой. Сёстры Вейселя умерли, он выжил, но потерял зрение. На тот момент ему было лишь 7 лет. Несмотря на слепоту, Вейсель с помощью отца научился играть на багламе. Он играл и пел народные песни. И неплохо пел и играл, наверное, раз в 1965 году Великое национальное собрание Турции «за вклад в турецкий язык и национальную солидарность» наградило Вейселя ежемесячной выплатой в размере 500 лир (около 200 долларов по тогдашнему курсу).





Приятный парк. Особенно понравился, установленный здесь новенький велотренажёр.



Набравшись сил выходим на виадук Ортакёй и по нему отправляемся к Мосту Мучеников 15 Июля (он же мост Ататюрка, он же Босфорский мост). В планах перейти из Европы в Азию пешком.





Оказалось, что коварные турки запретили движение по Босфорскому мосту пешеходам, велосипедистам, гужевым повозкам и сельхозтехнике, о чём развесили кучу знаков. Но мы всё равно пошли на мост, уж очень мне захотелось сделать фото на границе Европы и Азии, как на мосту через Урал. Увы, не надеясь на действенность запрещающих знаков, турки на Босфорском мосту поставили ещё и полицейские будки с автоматчиками.



Так и пришлось возвращаться несолоно хлебавши от моста снова в гору к проспекту Барбароссы, садиться в метробус и уже на нём ехать в Азию.

[лонжерон23]

Vita brevis ars longa (Жизнь коротка, искусство вечно!).
Весьма спорное утверждение, особенно применительно к ледяным скульптурам, чья жизнь ограничена минусовыми температурами. Тем удивительнее, с каким мастерством и любовью эти столь недолговечные достопримечательности вырезаются каждую зиму.
Прокатились 21-го февраля в Ширяево на фестиваль "Жигулёвская зима". Ледяная сказка оказалась просто прелесть Такая тонкая работа Настоящие шедевры

P.S. Была у Заиньки избушка лубяная, а у Лисоньки ледяная...
Вот ещё три избушки для лисички