ПРЕДИСЛОВИЕ
[spoiler]После двух походов подряд по Южному Уралу (вело и пешему) в этом году захотелось чего-нибудь новенького, а памятуя о холодах на Урале, общее направление определилось быстро - юг страны. Свою группу в Краснодарский край сколотить не удалось, поэтому было решено попытать счастья в традиционно богатом турьём всех мастей уфимском велоклубе. Вариант нашелся быстро - еще более южная, но уже не российская республика, и сроки как нельзя более подходящие. Недолгие переговоры с атаманом - и сборы начались![/spoiler]
ШТУРМОВАЯ ГРУППА - сборная солянка:
[spoiler]РУСЛАН - наш атаман (Уфа):
ВИКА - медик, по факту часто также была поваром (Уфа):
ТАГИР, он же "Чик" - штатный фотограф, все снимки в отчете принадлежат ему (Уфа):
ТИМОФЕЙ - подразумевался краеведом (Санкт-Петербург):
АРТЕМ - механик (Самара). Ну куда же без Маркикокика
Временные участники похода:
СОБАК ПЕРВЫЙ - патрульный, место присоединения и схода с маршрута - оз. Рица, дальняя сторона:
СОБАК ВТОРОЙ - разведчик, место присоединения - вскоре после Рицы, отвалилась на обратном пути вниз:
(они были так похожи, что я даже не поручусь, что на снимках не одна и та же
)[/spoiler]МАРШРУТ и технические данные
[spoiler](маршрут был записан и предоставлен Русланом)
Сроки похода: 18.08 - 28.08.13.
Общий пробег (включая радиалки конную и пешие): ~500 км
Общий набор/сброс высоты: 11 300 м. (GPSies умудрился ошибиться ровно на 6 тысяч набора/спуска - я не понял, почему, ибо по факту суммирования дней получилось так.)
Нитка маршрута: Адлер - Цандрыпш - Хашупсская крепость - Цандрыпш - Гагра - самшитовая роща - Пицунда - р. Бзыбь - оз. Рица - пансионат Ауадхара - (пер. Чха) - долина Семи озер - (пер. Чха) - оз. Рица - поворот на Рицу - Аджаху - Гудаута - Новый Афон - Сухум - Мачара - Мархяул - кафе на р. Мачара "Апацха Ассир" - оз. Амткел - "Апацха Ассир" - Сухум.[/spoiler]
ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
[spoiler]Климат и погода. На побережье всё время было комфортно в полном смысле - днем при ясной погоде за 30, при дожде +25, ночью 18-20, море +26 - сказка. В горах прохладнее - на Рице утром было +12, на двух тысячах +9, днем же разогревало по ощущениям до тех же 30. Это лето, по словам местных, выдалось прохладным и мокрым, но нам повезло - было только два дождя.
Характер местности. Вдоль побережья через основные города проложено отличного качества шоссе с незначительным рельефом, на котором пела душа моя и моего гибрида. При отклонении от него местность начинала быстро подниматься - красивейшие виды на вершины, каньоны, водопады и речки присутствовали в избытке. Дороги местного значения представляют из себя крупнозернистый асфальт в основном приемлемого качества. Грунтовок нет, вместо них крупнокаменный грейдер.
Диких стоянок на всем протяжении похода не было ни одной. Стояли на пляжах, в черте города, в полицейском участке, в пансионе, максимум у подвесного моста на речке - не более того.
Флора. В августе уже поспевает инжир, виноград (внешне и по консистенции точь-в-точь Изабелла, но сладкий), яблоки, орехи, груша, физалис, частично "синяя малина" (ежевика). Мандаринами и гранатами полакомиться не удалось :( Зеленый мандарин = лимон. В Сухуме под хвойными нашли богатырские шишки.
Уровень жизни. Страна кормится туризмом, работать местные явно не спешат - очень много заброшенных пансионатов, санаториев, из которых могли бы получиться прекрасные места отдыха с великолепным сервисом и видами на море. По дорогам туда-сюда снуют открытые УАЗики и Мерседесы Спринтеры с туристами. Не Спринтеров среди микроавтобусов почти нет.
Уровень цен такой же или выше наших,но нужный провиант не везде можно купить.
Местные. Хваленое кавказское гостеприимство довелось прочувствовать на себе. Первая ночевка была в отделении полиции на заднем дворе - нас пригласили туда, как только увидели, что ищем ночлег. В горах ночевали в гостях у конюха Беслана - мамалыга, мясо дикого козленка, соус из фасоли, вино и чача, даже арбуз - все к вашим услугам, дорогие гости. После спуска приютили на ночлег родственники гаишника в обширном дворе на травке - пока располагались, хозяева тащат фрукты, орехи... Везде добродушие, даже на дорогах - когда один догоняет другого, обгоняемый и встречный прижимаются к обочине, и три машины разъезжаются. Какой был контраст, когда вернулись в Адлер... За последний ночлег в обшарпанном домике, в квартале, где народ кишит как муравьи и на улочках едва разъезжаются две машины, а двое людей еле расходятся меж соседними домами, с удобствами во дворе мы отдали по 500 с морды...
Техника. Фатальных поломок за поход не произошло. Ощутимые неприятности были разве что у Тимофея - разбалтывалось седло, лопался болт крепления багажника, да и просто на крошечной трещоточной кассете в подъем лезть ему было непросто. У атамана постоянно шуршал гнутый ротор, однажды смяло рубашку троса - обрезали, под конец разболталась втулка - подтянули. У Вики странным образом глючил мехтормоз - снятие-установка колодок неожиданно решила проблему. Два прокола, из них один по вине антипроколки, у меня и один у Тагира). Ну и мелочи - я где-то потерял козырек с шлема, под конец лопнул гнутый уголок крепления крыла.
Приключения. По ходу пьесы ощутимых происшествий удалось избежать, если не считать непринятие моим брюхом высокогорной абхазской кухни. Под конец дела пошли несколько хуже - ужин в ресторане в Адлере стоил мне, Руслану и Вике потери спокойствия в поезде в регулярных поисках горшка, а Тагир умудрился на утро отъезда схватить температуру. Один сыроед-Тимофей довольно улыбался :)[/spoiler]
ХРОНОЛОГИЯ
ДЕНЬ 0. «В Париж по делу срочно» (с)
Маршрут: Адлер - Цандрыпш (23 км, +133 м, -129 м, ночевка на уровне моря, 100% асфальт отличного качества)
[spoiler]Ехали мы, ехали, и наконец приехали! В 17 c чем-то часов четверо засидевшихся велосипедников выгрузились из вагона, встретили у вокзала пятого (Тимофей добирался отдельно) и, не теряя времени даром, отправились в путь. Предстояло доехать до границы, преодолеть ее и где-то заночевать - время на следующий день было решено на это не терять. По пути ужинаем в забегаловке.
Адлер представляет собой пыльный, шумный город, по которому снуют полчища КамАЗов, в котором половина улиц перекрыта, а другая половина загажена. Как обычно, пробки некоторым избранным можно объезжать по встречке через двойную сплошную.
Делаем контрольный снимок на выезде. Последний пункт в России!
Пролетаем мимо длиннющей пробки перед границей - нам же ведь по делу срочно? Да! Пускай повозки стоят, а мы границу проходим быстро и непринужденно. В наступившей темноте (народный свет мое все!) едем до поселения - им оказывается Цандрыпш. По совету гаишников пытаемся расположиться в городском сквере, откуда вскоре оказываемся выпровожены местными и сданными на руки полиции. Полицаи гостеприимно берут к себе под крыло - ночуем на заднем дворе участка под соснами.
[/spoiler]ДЕНЬ 1. Зарумянился рассвет за окошком, и будильник замурчал соловьем...
Маршрут: Цандрыпш - Хашупсская крепость - Цандрыпш - пляж по пути в Гагру (30 км, +637 м, -626 м, ночевка у моря, асфальт вдоль побережья, грейдер в сторону крепости)
[spoiler]Встав с утречка-бодрячка, собираюсь по привычке не торопясь, в результате оказываюсь последним и умудряюсь потерять стропу для скручивания пенки. Ну что ж, учтем...
Благодарим дяденек-полиционеров за охрану и выезжаем из городка. Первая пробка пера в горном рельефе - небольшой подъем метров на 300 дает понять, какую цену имеют эти метры. Очень радуюсь сильно заниженной передаче и контактам. Дорога неплоха - жизнь, кажется, удалась.
Сворачиваем на малозаметную дорожку по навигатору, наша цель - Хашупсская крепость.
Ныкаем велики в кустах - в этот момент подходит парень, представляется археологом из группы, ведущей раскопки наверху. Показывает нам дорогу - без проводника на самом деле было бы непросто ее отыскать. Проходим мимо крепостной стены - вы только посмотрите на качество кладки! Столько веков простояла и не думает разрушаться.Историческая справка писал(а):В 8км от Цандрипша, на скалистом утёсе, густо заросшем лесом, над рекой Хашупса стоит Хашупсская крепость, построенная в VII-X вв. и довольно хорошо сохранившаясядо наших дней.
В средние века Хашупсская крепость, защишавшая ущелье реки, имела важное стратегическое значение. Жители Цандрипша и расположенных поблизости сёл в случае нападения противника укрывались в ней. Крепость защищена мощной стеной с 4-х угольными башнями у обрывов и поворотов. Высота стены даже сейчас доходит 8 метров, толщина её в нижней части до 2-х метров. Внутри крепости сохранились остатки сооружений.
На самом гребне возвышенности второе кольцо стен, окружающее продолговатое плато, площадью около одного гектара. Здесь находилась цитадель. От неё уцелело несколько строений, вероятно дворцовые, жилые и хозяйственные. Здесь же и остатки цистерн для воды.
Хашупская крепость, вероятно, ни разу не реставрировалась и сохранила первоначальный вид.
В окрестностях крепости сохранились древние могильники, разрушенные гробницы-дольмены и другие памятники материальной культутры. Район крепости чрезвычайно живописен.
С верхнего яруса открываются великолепные виды на ущелье, по которому мы только что проехали.
На обратном пути забрасываем в топку ягоды дикого физалиса - не ожидал увидеть в дикой природе завсегдатая своего сада. Тимофей пытается выудить что-то с куста неспелой ежевики. Фотографируемся у приятной на ощупь стены, поросшей мхом:
Возвращаемся к двухколесным и радостно слетаем к побережью. Ну а так как график опережаем и запланирован матрас на пляжу, то ищем этот самый пляж. Он обнаруживается через несколько километров, правда, приходится стаскивать велики и багаж по лестницам заброшенного санатория. Полагаю, раньше этой остановкой пользовалось немало народу:
Ну а мы отправляемся к морю. Лет восемь назад я его видел последний раз - даже мое кошачье отторжение воды не спасло, пришлось лезть в воду
Наплававшись, решаем ознакомиться с заброшкой поподробнее. Велики связываем вместе, рюкзаки оставляем расположившимся тут же велоколлегам с Украины.
Здание представляет собой для нас помимо обыкновенного интереса еще и гастрономический - оно оккупировано ежевикой и инжиром.
Наедаемся вкусных ягод, созерцаем виды, открывающиеся с балконов, и сокрушаемся по поводу бесхозности такого объекта.
Вернувшись к морю, немного шаманим с велосипедом Руслана - гнутая рубашка подвергается лучшему в мире лечению путем ампутации ненужных концов.[/spoiler]
ДЕНЬ 2. На бесстрашных конях.
Маршрут: Пляж - Гагра - самшитовая роща - Пицунда - р. Бзыбь (69 км, 853+ м, -819 м, ночевка на 60 м, 80/20 отличный асфальт/грейдер)
[spoiler]Утро начинается с небольшого приключения - Тагир ловит маленькую стекляшку и добрых полчаса клеится. Отдыхаем, любуемся морем. Вскорости приятный легкий спуск пригоняет нас в Гагру.
Отсюда по совету предыдущей группы делаем небольшой подъемчик в самшитовую рощу - изумительно живописное местечко. Стволы деревьев покрыты мягкой влажной растительностью, вдоль них с ласкающим ухо шумом протекает речушка.
Пока любуемся водой и пьем, мимо проходит группа конников - живые кони почему-то шарахаются от великов. Но нашим коням страх невдомек!
Возвращаемся в Гагру, ненадолго заезжаем в небольшой парк. Запечатлеваем часы на ресторане "Гагрипш", привезенные сюда из Франции принцем Ольденбургским.
Далее наш путь лежит по очаровательной аллее в сторону Пицунды.
Там посещаем музей с различными ископаемыми предметами, слушаем немного истории абхазского народа и самого города.
На выезд атаман ведет нас через хитросплетения узких извилистых улочек, которые вывели в итоге на крупнокаменистый грейдер с приличным градиентом. Сложность, помимо самого уклона, составляла пробуксовка и попытки вела встать на дыбы - управляемость на подъеме отсутствовала как таковая. Тронуться в случае остановки было почти невозможно. Планетарка помогала несколько облегчить этот процесс.
На одном из поворотов с особенно живописным пейзажем отдыхаем.
Вскоре подъем заканчивается - думаете, сложности тоже?
Не тут-то было, теперь нужно не потерять управление вот тут, а уклон все увеличивается:
Под конец спуска даже мужики на Ауди сочли, что нас, рыскающих по всей ширине дороги, проще пропустить
На сладкое перед сном нам достается участок шоссе великолепного качества. От души разогнавшись, на полном ходу напарываюсь на мину - коров много, а саперы в дефиците, вот и приходится их работу исполнять
Сворачиваем с основного шоссе в сторону озера Рица. В придорожной деревушке стоит непонятного вида артефакт древних времен - башня-не башня, в общем, табличка утверждает, что это храм X века.
Дорога продолжает радовать.
Проезжаем еще пару километров в поисках места-кандидата на звание нашей сегодняшней гостиницы и обнаруживаем подвесной мост. Вдоль моста натянут трос, по которому предприимчивые парни предлагают прокатиться на тарзанке за стольник в одну сторону. Благоразумно отказываемся проделывать это с багажом
Но с тарзанкой или без нее, а преодоление моста с тяжелым великом само по себе является неплохим аттракционом.
На той стороне нас ожидают прямо-таки домашние условия - стол с лавками, кострище, чуть поодаль пастбище для лошадей с травой и для людей с ежевикой. За разговорами, чаем, арбузом и прочими кашами забываем, что вообще-то охота спать и завтра ожидается солидный набор высоты. Перед сном угощаем корками (не kork'ами, а арбузными такими, зелеными) зашедшую в гости лошадёнку.
[/spoiler]ДЕНЬ 3. Месим-месим, месим-месим... (c) serggg
Маршрут: р. Бзыбь - оз. Рица (44 км, +2435 м, -1607 м, ночевка на 890 м, 100% асфальт разного качества)
[spoiler]Утром ситуация ненадолго поменялась – два дня велики работали на нас, теперь же мы работали на них. Дружно беремся за чистку, смазку, набиваем в колеса побольше псей перед асфальтовым подъемом. Под конец сборов снова проходим увлекательный мостоболтательный квест. Фотографируемся у опопсовленного водопада Девичьи слезы.
Вдоль дороги на значительном протяжении располагаются всякие кафешки и лавочки с продуктами пчеловодства – разумеется, по самым конским ценам.
В какой-то момент оказываемся перед КПП, где наши карманы заботливо облегчают, ЕМНИП, рублей по 300 с носа.
Продолжаем методично оставлять расстояние за кормой – десятки, сотни метров, которые постепенно складывались в километры. Дорога при этом поднималась весьма лениво, и я уже предвкушал эпичные градиенты впереди.
Наконец, не получив обещанного облегчения, пристаем к берегу Геги, несущей свои изумительной красоты воды вдоль нашего пути. Разумеется, сразу же начинаем исполнять предписание ВелоПитера о том, что велотурист должен есть часто, но помногу (к слову, лично мне это удавалось нечасто).
По расстоянию на указателе и текущей высоте можно было уже прикинуть минимальный уклон.
«Ни минуты для личного счастья» (с). Все время мимо нас сновали бобики и прочий разномастный зверинец от легковушек до автобусов, щедро обдавая выхлопами.
Вот так, тихим сапом на скорости 4 км/ч, доползаю до заветной точки. Ооо! Никому, кроме велосипедиста, не дано прочувствовать всю прелесть этого момента и масштаб произошедшего.
Тем временем выясняется, что я, откиснув на очередном витке серпантина, благополучно пропылил мимо своей команды, отошедшей немного в сторонку от дороги понаблюдать с высоты ущелье. Минут через 10 все-таки прилетают – а мы, говорят, тебя уже ждать устали. А я, говорю, даже предположить не мог, что с моей черепашьей скоростью вы можете быть сзади.
Отправляемся на осмотр.
Брюхо к тому моменту уже начало подавать сигналы, потому было решено заправиться в местной забегаловке. К нашему удивлению, цены оказались приемлемыми.
Пока жуем, нездоровая облачность начинает проявлять признаки активности, скинув на нас пару десятков капель. Отправляемся искать ночлег, облачившись в дождевики. За такую неслыханную дерзость небесная канцелярия ниспослала на нас нечто похлеще – вскоре я уже ничего не видел за мокрыми очками и вынужден был ехать скорее на ощупь. Но продолжалось это недолго – дождь прекратился, а ночевать встали в чем-то похожем на старый городской парк по другую сторону озера.
Тимофей, как обычно, отправился искать подножный корм, но обнаружил надголовный. Он стал некоторым утешением мне, уехавшему от своей прекрасной желтой сливы в самый разгар сезона.
За своей долей сходили и мы, правда, почти ничего не нашли.
Одна из шумных речек, впадающих в озеро, служила нам в эту ночь прекрасным снотворным...[/spoiler]
ДЕНЬ 4. На собачьей тяге (ну, почти)
Маршрут: оз. Рица - пансионат Ауадхара - (пер. Чха) - долина Семи озер - (пер. Чха)(33 км, +2016 м, -992 м, макс. высота 2423 м, ночевка на 1920 м, 20/80 асфальт "после бомбежки"/грейдер с ямами и ручьями)
[spoiler]Утром в гости, вместо привычного будильника, пришел господин Дубачински и принес в подарок целых 12 градусов тепла. Чтобы нам было особенно весело, градусы были приправлены дразнящимся солнцем, освещавшим противоположный край долины. Завтракаем и идем на взлет. Одна из собак, окучивавших нас на предмет еды в лагере, составляет добровольную группу поддержки.
С серпантина открываются живописные виды на Рицу. Такого красивого оттенка у пресной воды мне еще не приходилось видеть.
Проезжаем мимо одного из водопадов (не этот ли зовут Тюльпаном?). В этот довольно еще ранний час здесь ни души.
Дорога из асфальта резко превращается в танкодром с пересевающими его ручьями и стоячими лужами. Бревет кончился, а когда пойдем на спуск, начнется слалом.
Иногда попадаются своего рода смотровые площадки, с которых открывается обзор на ущелья и пупыри.
Местами попадаются остатки асфальта, иногда даже хорошего. УАЗы – само собой. Шнива – ну ладно, тоже ее стезя. Калина – ОМГ. Шевроле Авео – во люди экстремалы... Но когда проехал длиннобазный Мерс, это все показалось цветочками...
Доезжаем до приюта Ауадхара – одноименную минералку мы пили всю дорогу. Сворачиваем на еще более ушатанную дорогу дальше в горы. Передыхаем на повороте.
Начинается самое интересное. Вы еще не умеете ездить на заднем колесе на велосипеде, не умеете управлять им при отрыве переднего и трогаться в крутой подъем? Тогда вам обязательно нужно съездить в Абхазию! Вот тут хорошо видно, какой величины уклон:
Продолжаем развлекаться, периодически тренируя навыки пешего передвижения, порядком уже позабытые. Седло Тимофея объявляет хозяину забастовку – периодически раскручивается и начинает болтаться. Почти на каждой остановке ремонт.
Довольно неожиданно подъем прекращается, а дорога выводит на красивый зеленый луг. Тут нас и встречает пастух Беслан с предложением временно променять железных коней на живых.
Преимущества их для передвижения по узким каменистым тропам со значительными уклонами были налицо:
1. Полный привод
2. Блокировки дифференциалов
3. Независимая подвеска
4. Автопилот
5. Непревзойденная маневренность и вписываемость в узкие места
6. Автоматическая подзаправка при остановках
7. Соответствие всем экологическим нормам
8. Большой запас хода с достаточной скоростью
9. И даже подогрев сиденья.
До нашей цели – долины Семи озер - оставалась буквально пара километров дороги с резким подъемом, а затем предстоял четырехчасовой пеший подъем, Беслан же обещал довезти за час-полтора. Мнения разделились – к удивлению, нашлись люди, не соблазнившиеся на конную прогулку. Но, так как сходить в оба конца пешком до конца дня мы не успевали, а тащить багаж с великами или без них для ночевки наверху было нецелесообразно, равно как и становиться на ночевку здесь и сейчас в 16 часов, то было решено все-таки принять предложение.
Паркуемся около балагана Беслана
и гуськом отправляемся в путь.
Открывающиеся виды один другого лучше – выбрать из них лучшие оказалось нетривиальной задачей.
Достигаем высоты 2400. Слева от нас – Главный Кавказский хребет, за ним начинается Россия.
Между нами и ГКХ – та самая долина Семи озер.
Эйфория от подъема нас охватила неописуемая. Вот он, тот самый главный момент похода, его кульминация! Это стоило того, чтобы тяжко работать несколько дней.
Посозерцав красоты, возвращаемся обратно. Беслан приглашает заночевать у него – принимаем его предложение. По приезду нас ожидало угощение в виде арбуза, он пришелся очень кстати, ибо до этого никак не находилось времени и возможности купить.
На ужин нам подают целый котел мамалыги, жареное мясо, неимоверно острый соус из фасоли и копченый сыр. Все, разумеется, собственного производства. Мясо оказалось чрезвычайно вкусным, мамалыга – просто пресная манка, а на соус реакция моего брюха была неадекватной. Руслан оценил домашнее вино, Тагир умудрился попробовать «огненную воду», как сам хозяин ее называл – он по традиции половину стопки выливал в горящий посреди дома костер, отчего тот радостно взвивался ввысь.
На ночь разместились в двух балаганах – хозяйском и гостевом по соседству. Такого бардака я не видел даже у себя в комнате
Под пологом кроватей в хозяйском балагане оказались «калаши», которые были на время оттуда выселены.[/spoiler]ДЕНЬ 5. Слалом с элементами бревета
Маршрут: (пер. Чха) - оз. Рица - поворот на Рицу - Аджаху (79 км, +2492 м, -4263 м, ночевка на 145 м, 20/80 грейдер и остатки асфальта/асфальт отличного качества)
[spoiler]Ночь была ужасной. Сначала к нам ломилась собака – в какой-то момент ей это наконец удалось, и утром она была обнаружена нахально возлежащей на сломанной раскладушке, на которую мы свалили шмотки. Под утро начался собачье-говяжий концерт – стоило одной завести свою «песнь», как подхватывали все в округе, в том числе соседские. Я умудрился замерзнуть в спальнике и куче шмоток, хотя в таком виде прекрасно переночевал у Зюраткуля в тумане при нуле. Ну и революция в животе устроила сладкую жизнь – можете себе представить этот замечательный букет
Г-н Дубачински продолжал нас преследовать – утром комп Руслана показал +9,6. Но солнышко над нами сжалилось и начало пригревать вскоре после подъема.
«Интерьер» балагана, здесь ночевали Вика и Руслан вместе с хозяином:
Позавтракав, выдвигаемся по знакомой дорожке в обратный путь. Начинается слалом
На одном из трехтысячников лежит снег:
Скатываемся вниз – в эту сторону оно попроще да побыстрее будет
Заезжаем на Малую Рицу – на нее от большой идет конская тропа. Ныкаем велики в лесу, руки в ноги и вперед – предстоит километра три расстояния и метров 300 набора.
Несмотря на близость опопсовленной Рицы, людями тут и не пахнет. Вокруг кипит жизнь.
Дошли, наконец!
Вода в озере питьевая и имеет тот же волшебный оттенок, что и в большой Рице. Озеро бессточное, обновляется только дождями и талыми водами, потому егерь, живущий здесь, купаться запрещает. Глубина озера порядка ста метров, вода очень прозрачна – метров 15.
После Малой Рицы начинаем эпичный спуск – то, что набирали часами, сбросили минут за 10. Остальной путь с небольшим уклоном преодолеваем к вечеру. Заезжаем в придорожную кафешку – заведение оказалось очень приличным и с приемлемыми ценами.
На ночлег пытаемся встать на старом месте около подвесного моста на Бзыби, но в этот раз оказываемся в поле зрения полицаев, которые от греха подальше рекомендуют нам тут не вставать – мол, шакалы бродят и нехорошие дядьки. (Хотя как могут быть лошади там, где шакалы?) Посылают нас на пост ГАИ через пару километров в направлении Гудауты – там, мол, рядом есть полянка с родником.
Ехали мы, ехали... Ехали, ехали... Километров оказалось ощутимо поболее, стемнело, но, наконец, до поста доехали. Сразу же были остановлены вопросом «а куда это вы на ночь глядя собрались?». Пока рассказывали, один гаишник достает телефон, кому-то звонит... Другой гаишник в это время ко мне: «а проблесковые маячки красного цвета разрешается устанавливать только на правительственные автомобили»
Я говорю: «ну все верно – на автомобили только на правительственные, а на велосипеды любые».Пока угарали, первый гаишник договорился: «так, едете – первая улица, второй двор». Вот так и остались ночевать в большом, засаженном травкой дворе гаишного племянника. Покуда располагались, хозяин тащит орехи, груши, инжир, виноград... Все для вас, дорогие гости!
Это была лучшая ночь за весь поход.[/spoiler]
ДЕНЬ 6. Вода, вода, кругом вода...
Маршрут: Аджаху - Гудаута - Новый Афон (45 км, +283 м, -423 м, ночевка у моря, 100% отличный асфальт)
[spoiler]Утро принесло изменение погоды – небо затянулось облаками и, пока мы собирались, прохудилось. Мой, как ни странно, первый опыт сборов под дождем – теперь осталось потренироваться в постановке лагеря в мокрых условиях
Пытаемся переждать «душ» на веранде хозяйского особняка, но быстро понимаем, что эта затея бесполезная – отправляемся в путь. Ехать легко и приятно, за бортом +25, вода весело брызжет на крыло, стекая с него снова на колесо... Заработала автоматическая питьевая система – для использования достаточно было приблизиться к впередиидущему на обычную дистанцию
Таким макаром докатываем до Гудауты.
Бревет продолжается – осматриваюсь по сторонам и замечаю указатель на горячий сероводородный источник. Предлагаю ребятам заглянуть – делаем пару километров в сторону. Источник достаточно обильный – единственное сделанное Тагиром фото подтверждает
Воды хватало и на облагороженный курорт, и на водопад.
Горячий душ и затем бассейн после душа прохладного были приятны до чрезвычайности, тем временем мокрые шмотки и рюкзак сохли под выглянувшим солнышком.
«Следующим пунктом нашей супермегаразвлекательной программы» (© Гоголева С.Ю.) был Новый Афон.
В монастырь мы не пошли, а вот пещеру посетили (тут во мне просыпается железнодорожник, и я с трудом удерживаюсь от рассказа о подвозящей узкоколейке, заинтересовавшей меня не меньше самой пещеры
).
Составлять впечатление о пещере по снимкам – занятие неблагодарное и бесполезное. Масштабов пространства, рельефа и уклонов на них не видно совершенно. Но, для порядка, вот вам фото двух пещерных озер, самого длинного в мире пещерного моста и подсвеченных сталактитов:
Всю романтику посещения такого места, конечно, убили с подобным «благоустройством», но масштаб поражает. Помните Страну Подземных Рудокопов из детской сказки? Очень напоминает.
На волю мы вылезли уже в потемках, ночевали в кемпинге на берегу моря. Утром встретил земляков на автокемпере
[/spoiler]ДЕНЬ 7. Столичные контрасты
Маршрут: Новый Афон - Сухум - Мачара - Мархяул - кафе на р. Мачара "Апацха Ассир" (59 км, +521 м, -437 м, ночевка на 90 м, 90/10 асфальт среднего качества/грейдер)
[spoiler]Ночь была веселой. Я не стал закреплять палатку штормовыми оттяжками и по случайности прицепил только одну к великам, чтобы их нельзя было незаметно умыкнуть. Соседи, сославшись на теплую ночь, растянулись на пенках под открытым небом, я же не стал проверять на себе дождливый прогноз погоды. Спустя некоторое время раздалось ожидаемое шуршание, за которым последовало появление двух тел
Но в этот момент налетел ветер - разумеется, с незакрепленной стороны. Палатку начало поднимать, ветер с дождем захлестывал под тент… Тагир совершил отчаянную вылазку, привязал оттяжку к велику, но относительно спокойно стало только когда мы уложили рюкзаки на поднимаемую ветром сторону. Как ни странно, на оставшемся месте удалось неплохо выспаться. Ветер вскоре утих так же внезапно, как и начался.Собирались как никогда долго.
По дороге попадаются сады, растущие по обочинам фруктово-ягодные кусты и деревья.
Завидев "синюю малину", команда традиционно разлагается и, пользуясь случаем, беззастенчиво мародерствует
Не успеваем отъехать от ежевики, как попадается мандариновый сад. С огорчением убедившись, что поживиться там нечем, едем дальше, но, не успев войти во вкус, разлагаемся по винограду. Тагир подрабатывает обезьяной и достает нам с верхушки замечательные свежие гроздья.
Отдельные домики и улочки постепенно превращаются в городок. Тут и там попадаются брошенные дома, санатории... Сухум застроен малоэтажными домами, но площадь имеет немалую. Город хорошо озеленен, вдоль дорог растут хвойные деревья, розовые кусты...
По улицам рассекают новенькие троллейбусы, стоимость проезда смешная – 3 рубля. Дороги неплохого качества, но асфальт везде крупнозернистый – наката нет.
Теряем много времени на рынке, покупаем наконец-то арбуз и с наслаждением его затачиваем. Долго едем по центральной улице на выезд, машин удивительно мало.
От города снова направляемся в сторону гор. Делаем первую из четырех остановку в полуразрушенном магазинчике в Мархяуле – покупаем постоянную спутницу похода, воду «Ауадхара». Делаем отворот на Черниговку, она же «Апацха Ассир» - сложно себе представить место более живописное. В ущелье над речкой, несущей свои воды волшебного зеленовато-серого цвета сквозь пороги и узкие русла в камнях, построено кафе, причем сделано это весьма аккуратно – нарушения природных образований нигде не просматривается.
Оборудованы беседки и дорожки – можно и просто погулять-полюбоваться, и сытно поужинать. Сложно разве что официантам бегать по скользким мокрым плитам с полными подносами
На ночлег размещаемся на берегу чуть ниже кафе.
[/spoiler]ДЕНЬ 8. Ох, что ж я маленьким не сдох…
Маршрут: "Апацха Ассир" - оз. Амткел (40 км, +1043 м, -675 м, ночевка на 526 м, 50/30/20 зернистый асфальт/грейдер с лужами/полный расколбас и говны)
[spoiler]Начинается день прозаично – возвращаемся к магазину, что-то покупаем и премся в подъем по асфальту.
Проплывают мимо глухие деревушки, дорога проходить местами по обрыву с клокочущим внизу потоком. Развлекаемся, бросая в него камушки.
Попадаются водопады. Названия этого я не знаю, но пускай будет имени Тагира как человека, который сразу в него бултыхнулся
Проезжаем последний населенный пункт с военной базой, и начинается веселуха. Поначалу ничего особенного – видели мы такое, когда перлись на Семь озер. Ну подъемчик, подумаешь…
Потом подъемчик заканчивается, становится интереснее.
К счастью, дно луж каменистое, они не глубокие, но ежевика по краям добавляет остроты блюду – стоит сильнее прижаться вбок, как или руки обдерешь, или, прицепившись, остановишься и ногой в лужу.
Вот она, виновница безобразия:
В какой-то момент встречаем пешика-туриста. Незадолго до этого Руслан объявил, что осталось километра три – все воспрянули духом. Но дядька мастерски нас обломал – «ну вот сейчас километра три еще подъема, потом столько же спуска, потом еще подъем, а под конец километра два говен. И не забудьте в этом вот водопаде запасти побольше воды – на озере питьевой нет».
Чувствую, что дело пошло под откос – предлагаю забить на озеро цвета конского навоза. Команда упорствует – феерический мазохизм продолжается
Элементы развлечения на подъеме:
Откисаю и в какой-то момент захожу в придорожные кусты, сокрушаюсь по поводу того, как было бы здесь удобно заночевать. И представьте себе мое удивление, когда за кустом нахожу сваленные кучкой красные яблоки! Почти все они были еще не испорченные и свежие – кто их там навалил, так и осталось тайной. Подбираю шесть штук, одно закидываю в топку и, отчаянно матерясь, тащусь дальше.
Поначалу пытаюсь обойти через кусты – вижу проломанный обход. Потом забиваю на это дело и (следы вы видите по центру) прусь напролом, таща велик на заднем колесе по колее. В самый разгар событий острых ощущений добавляет УАЗ, встреченный в самом узком месте. Увлекательный процесс продолжается до темноты, когда впридачу начинается неплохой такой каменистый спуск – оба заблокированных колеса уже не оказывают на катимость вела почти никакого влияния.
Незадолго до озера нас с Тагиром встречает Тимофей, уже добравшийся до места и успевший вернуться, со словами «говны скоро кончатся, но они – не самое худшее». Увидев наши глаза по пятаку, он добавил «самое худшее то, что ты, Тёма, был прав – там одна большая помойка»...
По прибытии нам открывается захватывающий вид – брошенный УАЗик, крытый полиэтиленом балаган с диким количеством мусора, бурелом из деревьев и камней и виновник наших бед – большое серое озеро. Речка, его наполняющая, оказывается на противоположном конце долины. Идем в озеро чиститься и отмываться – я, не снимая, постирал штаны и ботинки в теплой грязной воде, сидя на старом катамаране без гребных колес. Желающих прокатиться на следующее утро почему-то не нашлось
Ну и напоследок самая уютная картинка
Маленькая палатка Руслана и Вики поместилась на крошечном ровном пятачке меж бурелома, мы встали вплотную на уклоне и всю ночь скатывались, а третью воткнуть было бы уже некуда...
[/spoiler]ДЕНЬ 9. Прежде чем залезть, подумай, как будешь выбираться!
Маршрут: оз. Амткел - "Апацха Ассир" (41 км, +611 м, -973 м, ночевка на 90 м, покрытие аналогично п.8)
[spoiler]Утро начинается с подсчета потерь. Великам пробыть чистыми весь поход так и не удалось.
Окидываем взглядом долину. Хоть она и не кажется очень большой, но реально к воде приходилось порядочно спускаться. Руслан отправляется вниз искать прокол на камере.
Заряжаем топку чечевицей – как обычно, мне пришлось отдуваться и опустошать котел за этими «едунами». Идут в ход найденные у дороги яблочки – оказались очень недурными.
Идти поначалу необычайно тяжело – каменистый резкий подъем никак не поддается в скользких велотуфлях на пластиковой подошве. Кое-как забираемся, затаскивая велики по двое – Тагиру благодарность за подмогу
Ноги говноходца
Ну а далее прозаично – медленно и печально премся в подъем. Тагир по пути ловит прокол, а пока клеится, все остальные ловят смешинку – ржем на весь лес над собственным положением. Наконец выбираемся к ревущему потоку, пополняем закончившиеся запасы воды (а ведь точно рассчитали, как раз хватило).
Пока я тащу своего тяжеловоза, народ пытается отмыться.
А у меня необъяснимый феномен – придя к воде, обнаруживаю кристально чистую цепь. Что могло ее так отмыть – не ВДшка же, подчистую разлившаяся в «штанах»... Это тайна, покрытая мраком – жалею, что фотнуть забыли.
Велопешка сменяется слаломом.
Ну а дальше пленка крутится в обратном направлении – булыжники, лужи, ежевика, грейдер, селение с военной базой... В середине шикарного асфальтового спуска притормаживаем и сворачиваем с дороги – чуть поодаль нас ждет завораживающее зрелище Варьяльского водопада. Тонкая струйка воды стекает со скалы, образующей полукруг, и устремляется в углубление почти круглой формы. В наше посещение ручеек был весьма маловодным и теплым – тут мы не смогли отказать себе в удовольствии как следует отмыться.
Тагир сразу же помчался вниз окунуться...
Посозерцав и получив массу удовольствия, продолжаем путь. Заезжаем в уже ставший знакомым магазин, ужинаем в уже знакомой «Черниговке»...
...и ночуем в уже знакомом месте на берегу речки. А чтобы напугать нас на ночь, Тагир демонстрирует нам качественно промоченные ноги
Оказалось, что и у всех так.
[/spoiler]ДЕНЬ 10. И последний...
Маршрут: "Апацха Ассир" - Сухум (30 км, +202 м, -239 м, отъезд в Адлер, 100% асфальт)
[spoiler]Утром со всеми удобствами отмываем велики, загнав по щиколотку в речку. Тимофей, лазая по другому берегу, приносит брутальные колючки, которые сделали бы честь даже моему боярышнику. Не хотел бы я на такое напороться...
В Сухуме под какими-то хвойными находим несколько шишек потрясающего размера – самая крепкая и целая по праву первого нашедшего достается штатному фотографу, но, пошукав под деревьями, пару штук отхватил и я.
Перед отъездом напоследок бросаем свои кости в море. Интересно, следующего раза снова 8 лет ждать придется?..
Ну а потом забрасываем велики и багаж в «Спринтер» и в обратный путь...
Закончить отчет хочу замечательным, делающим честь олимпийскому городу топонимом
[/spoiler]ПОСЛЕСЛОВИЕ
[spoiler]На следующее утро с разницей в два часа погрузились в три разных поезда – основной костяк команды первыми в обычный уфимский, я вторым в скорый новокузнецкий, а Тимофей последним в фирменный питерский.
Вторые сутки, станция Саратов-1, выхожу на перрон... Что за незадача? Напротив нашего состава стоит уфимский! Вваливаюсь в вагон, пять минут обмениваемся впечатлениями... Оказывается, повар в узбекском ресторане в Адлере, которого Тагир нечаянно шарахнул дверью, все-таки был отмщен – вчетвером мы дружно не отходили от горшка... Как же хорошо, что это случилось не в походе.
В Самару я приехал еще на два часа быстрее своих, и в 4 часа ночи благополучно дислоцировался на давно забытой кровати в совершенно сбивающей с толку тишине...[/spoiler]
Итоговые размышленияДополнительные фотографии
), и я бы проголосовал за первое место в конкурсе отчётов.
