Сообщение
Den » 2010-июн-02 18:50
Достопримечательности:
Пещера Степана Разина
На правом берегу Волги находится одна из пещер Самарской Луки. Эта пещера носит в народе имя Степана Разина. Подземелье окутано преданиями и легендами. Предания утверждают, что из этой пещеры повстанцы Сеньки Разина хотели пробить сквозной ход под землей поперек всей Самарской Луки. Через такой тайный земляной лаз они хотели выходить на Волгу где-то у Молодецкого кургана. Таким образом, разинцы хотели будто бы соединить северный берег Самарской Луки с южным. Так говорит предание.История Самарской Луки тесно связана с именем Степана Разина и его сподвижников. Легенды и быль сильно перемешались здесь. В мае 1670 г. подошли к Самаре, что на той стороне Волги, отряды повстанцев разинской армии. Отряды состояли главным образом из калмыков и башкир. Они разрушали дальние укрепления, что были поставлены в степи под городом. Штурмом взять крепость им тогда не удалось. Чтобы овладеть Самарой и удержать ее, нужно было прежде всего отрезать ее от верховых городов, откуда самарские воеводы могли получить подкрепление.
Часть своих войск Разин направил к устью реки Усы в район Молодецкого кургана, где устроил наблюдательный пост. В августе Самара без боя перешла в руки повстанцев. Там местные жители сохранили верхушку и открыли разинцам дорогу. Пещера находится на юге Самарской Луки, на берегу Волги, в 2 км ниже села Малая Рязань, недалеко от устья Попова оврага. Обнаружить вход в пещеру нелегко. Он замаскирован зарослями колючего волжского боярышника, а с другой стороны - выступом крутого глинистого берега с козьей тропой. Войти в пещеру можно в полусогнутом состоянии, и окажешься в большом зале, имеющем ширину 4 м и длину 20 м. Размеры и формы пещер постепенно изменяются. Так, за последние годы замечено, что горные породы, слагающие верхнюю часть пещеры, прогибаются и "потолок" садится. В настоящее время свод пещеры можно достать рукой, хотя в прежние годы отмечалась высота в 4-5 м.Среди местных жителей передается из уст в уста легенда о том, что в XVII веке в пещере не однажды укрывался Степан Разин со своими людьми. Пещера и вход в нее были такими, что раньше в нее въезжали, сидя на конях. А вход в пещеру, прикрытый лесом, был со стороны Самарской Луки. Поэтому отряд появлялся как бы из-под земли и исчезал внезапно.
Ледяная пещера
Недалеко от с Подгоры, напротив Каменного озера находиться Белая гора, получившая своё название от белоснежных пород гипса, из которых она сложена. Белая гора сложена из непрочного гипса, образуя скорее "навал камней", чем единый каменный монолит, многочисленные трещины, пустоты между камнями, из которых дует ледяной воздух говорит о наличии в горе обширных пустот и полостей. Многие такие полости выходят на поверхность, образуя пещеры, гроты и колодцы в горе. Колодец Мечта расположен на вершине Белой горы. Обнаружен куйбышевскими спелеологами в 1970 г. Тогда он имел глубину 15 м. Ниже этой отметки он сужается и превращается в непроходимую трещину. В настоящее время сечение входного отверстия 3,5×4 м. Стенки колодца осложнены продольными ребрами причудливой формы, между которыми можно спускаться и подниматься враспор. Колодец Жигули находится на западном склоне Белой горы. Его глубина 9 м. На отметке 3 м образовались уступ и уходящая в сторону трещина, на глубине 6 м колодец резко сужается. Под рыхлыми наносами обнаружены две трещины, уходящие вниз. Наиболее интересной является Ледяная пещера - один из входов в подземную полость, искусственно очищенный от камней. Пещера интересна тем, что её стенки (круглый год!), покрыты льдом. Она действительно ледяная в прямом смысле. Самое интересное в том, что в Самарской луке не может быть ледяных пещер, так как среднегодовая температура + 5 градусов! Но с фактами не поспоришь.
Гора Верблюд
Гора Верблюд - одно из красивых мест Жигулей, популярное место пребывания туристов и альпинистов. Сбоку скала похожа на голову огромного каменного верблюда. В очертаниях горы можно угадать и огромный горб. От этого и возникло когда - то название горы. Раньше сходство было более выразительными - в очертании каменной головы угадывались характерный нос и отвислая губа гигантского каменного верблюда. Но эти детали природной скульптуры позже отвалились. На вертикальных сложных стенках горы Верблюд тренируются самарские и тольяттинские скалолазы. Здесь находится скалодром.
Гора Лепёшка
Усинский курган (гора Лепёшка) - небольшая возвышенность на северо-западе Самарской луки в месте впадения реки Уса в реку Волга. Одно из самых красивых мест Самарской луки является Усинский курган. В народе называют его «гора Лепёшка» — за своеобразный приплюснутый вид. Поднимаясь плавно на с южной стороны курган каменной стеной обрывается в Волгу и Усу. После построения Куйбышевского водохранилища гора на 30 метров ушла под воду. Со стороны реки Усы Усинский курган (гора Лепёшка) террасами уходит под воду. С Усинского кургана (горы Лепёшка) открывается прекрасный вид на Куйбышевское водохранилище и Молодецкий курган.Усинский курган (гора Лепёшка) является интересным памятником каменноугольного периода. Плоский, поросший степными травами, он на десятки метров поднимается из воды отвесной стеной с чёткими пластами пород возраст которых 200 миллионов лет..Со стороны реки Усы Усинский курган представляет собой каменную стену, сложенную из множества слоёв. Это отложения древнего моря, бушевавшего много лет назад. Если внимательно присмотреться, то можно найти многочисленные отпечатки и окаменелости моллюсков, стеблей морских лилий, сеточек мшанок, куски коралловых колоний — подлинные документы далёких времён. Усинский курган был излюбленным местом разбойников. Хорошая видимость с Усинского кургана позволяла разбойникам (ушкуйникам) задолго до приближения торгового каравана быть готовыми к нападению. В 1614 году на горе был основан осторожек для наблюдения за мятежниками. В 1722—1723 годах на горе существовал мужской монастырь. Монахи жили по одному, каждый в своей келье. Часовня и дом настоятеля были построены из дерева на вершине горы.
Молоде́цкий курган
Молоде́цкий курган — гора в западной оконечности гряды Жигулёвских гор у слияния рек Уса и Волга, напротив города Тольятти. Высота — 242,8 м над уровнем моря. Молодецкий курган это одна из самых известных вершин Жигулей. С неё открывается прекрасный вид на Жигулёвское море и гору Лепёшку. О названии Молодецкого кургана существует целый ряд легенд. Скорее всего оно связано с укрывавшимися на нём «добрыми молодцами» (беглыми и разбойниками). Точное место, которое именуется Молодецким курганом, неоднократно менялось. По описаниям XVI—XVII веков вся западная часть Жигулёвских гор называлась Девичьими горами, затем Девьей горой называли нынешний Молодецкий курган, а в конце XVII века лишь его часть — скалу у подножия. После появления Куйбышевского водохранилища и подъёма уровня воды название окончательно закрепилось за нынешним географическим объектом. Каждую весну на Молодецком кургане проводится чемпионат области по альпинизму. Ежегодно во вторые выходные июня у Молодецкого кургана проводится Захаровский слёт — фестиваль бардов, туристов и спортсменов.
Гора Семь Братьев
Гора на Усинском берегу в 4 км от Уркиной горы (Гора на берегу Усинского берега в окрестностях села Услада) вниз по течению. Название-метафора дано по сходству горных вершин. По легенде, здесь некогда, во время казацкой вольницы, стояли на сторожевом посту семь родных братьев. Уснув, они прокараулили противника, который, внезапно напав, побил многих вольных людей. А семь братьев от великого горя и стыда, сознания своей тяжкой вины перед товарищами, окаменели. Природная достопримечательность (памятник природы) национального парка "Самарская Лука".
Лбище
В 1,6 км к западу от пристани Лбище на высоком крутом волжском утесе расположено городище, известное местному населению под названием Севрюкаевского Лбища. Площадка городища была защищена валом и рвом. Вал имел весьма необычную форму: с внешней стороны он был оформлен в виде 11 выступов-бастионов. На городище выявлено более 30 небольших котлованов разных форм с очажными пятнами. Они были вырыты внутри наземных срубовых домов, исходя из противопожарных соображений. Судя по расположению котлованов, дома стояли двумя параллельными берегу Волги рядами. Южнее домов обнаружена естественная песчаниковая площадка, возможно служившая святилищем. Кроме жилищ исследована глинобитная печь подковообразной формы и несколько хозяйственных ям. Городище погибло внезапно, вследствие вражеского набега. Об этом свидетельствует большое количество целых горшков и мисок, а также вещей в жилищах. Их обладатели не успели забрать их с собой, уходя с городища. Возможно, многие из жителей погибли; не случайно в слое городища найдено несколько человеческих скелетов, лежащих в неестественных позах. Весь облик материальной культуры и уклад хозяйства обитателей городища Лбище свидетельствует об их неместном происхождении. Скорее всего, они пришли с запада, из области распространения черняховской и пшеворской культур, может быть из района верховьев Западного Буга и Днестра. По языку они, скорее всего, принадлежали к славянской ветви индоевропейской языковой семьи. Городище существовало в конце III- IV вв. н.э.
Часовня штабс-капитана Люпова
На берегу Волги, почти на полпути между селами Винновка и Ермаково, привлекает внимание стоящий на холме крест, ниже которого располагается построенная в 1914 году часовня. Когда – то на кресте можно было прочитать, что под часовней – памятником похоронен русский офицер – артиллерист штабс – капитан Алексей Николаевич Люпов. Но со временем надпись стерлась, и длительные поиски привели в Ярославский архив. Алексей Николаевич Люпов родился в 1872 г. в городе Ставрополь-на-Волге (ныне город Тольятти). В двадцать два года он стал кадровым офицером. Люпов был участником боев в Порт-Артуре, был награджден орденом Святого Владимира . Алексей Николаевич проявил себя беззаветно храбрым, революционно настроенным офицером – патриотом. После падения Порт – Артура, находясь в плену, Люпов отверг унизительное предложение Японского командования подписать обязательство, что впредь он никогда не будет воевать против Страны Восходящего Солнца (при выполнении этого условия он подлежал досрочной отправке на Родину) и остался в плену вместе со своими солдатами. После возвращения на родину в 1906 г. он ушел в отставку и посвятил себя изобретательству. Его работы в области авиации, астрономии, медицины получают признание, ему выдаются авторские свидетельства на ряд ценных изобретений (всего было выдано 15 патентов). В 1911 г. Люпов, горячо любивший Жигули поселился в этих краях, недалеко от села Ермаково, купил десятину земли, мечтая заняться сельскохозяйственным опытничеством, в частности построить здесь сахарный заводик. Его убили преступники – два брата из местных крестьян, полагавшие, что у Люпова много денег и они при нем – в тот день он должен был получить денежный перевод, но не получил. Узнав о несчастье, из Ташкента приехал брат покойного – командир полка, и поставил на месте убийства часовню, в которой в форме штабс-капитана и похоронен Алексей Николаевич Люпов, а на горе – крест.
Вислый Камень
В районе села Подгоры собственно Жигулёвские горы заканчиваются и переходят в плато,которое возвышается над Волгой на 40-50 м. Плато, рассеченное оврагами и ложбинами, которые чередуются с выступающими скалами и крутыми лбами, имеет вид горной гряды, покрытой тенистым лесом. У подножия этой горной гряды находятся сёла по названиям которых отдельные участки гряды, расположенные в окрестностях этих сёл, называются соответственно Новинскими, Шелехметскими и Винновскими горами.Началом Шелехметских гор считается утёс Вислый Камень, расположенный недалеко от мордовского села Шелехметь, в районе Змеиного затона. Вислый Камень - скала, которая громадой нависает над водой на высоте 70-80 метров. Она сложена мощными пластами известняка. Вокруг скалы, по крутым склонам, растут дубы, липы, клены. Из травянистой растительности встречаются ландыши, фиалки, купена, бобовник и др.Макушка Вислого Камня представляет собой небольшую площадку (карниз) и нависает над бездной. В профиль скала напоминает бородатого старика, поэтому у неё есть ещё одно название - "Каменный Дед". Вершина скалы поросла скудной степной и опушечной растительностью: ковылём, душицей, полынью разных видов и т.д. Здесь, наверху, прекрасная смотровая площадка. С неё открываются великолепные виды на Змеиный затон и Шелехметские горы, но находиться на ней небезопасно, так как скала понемногу разрушается. У подошвы Камня разлилось разделённое на множество рукавов озеро Вислокаменка, или Змеиное (площадь 47 га). Старожилы до сих пор называют его озером, так как до строительства каскада водохранилищ на Волге оно соединялось с рекой только во время половодья. После поднятия уровня воды в Волге Змеиное озеро слилось с ней, образовав длинный и узкий залив-ерик. Говорят, своё название озеро (а теперь затон) получило потому, что змей в этих местах всегда было очень много. По сей день эти места считаются самыми змеиными на Самарской Луке. Однако встречи с ядовитой гадюкой достаточно редки. Наиболее часто встречаются ужи, а также редкая змея - узорчатый полоз.Около 120 видов растений найдено в окрестностях Вислого Камня, в их числе и занесённые в Красную книгу, например, дремлик болотный. В крестностях нередко можно встретить лося, косулю. Не так давно этот район облюбовали несколько пар лебедей и семейство бобров.
Раскопки Муромского городища
Муромский городок — условное название крупного булгарского города, появившегося в X веке между современными сёлами Валы и Жигули. Подлинное название города пока остаётся неизвестным. «Муромским» его прозвал один из первых исследователей Самарской Луки П. С. Паллас ещё в XVII веке, взяв за основу древнерусское слово «муром» — «крепость».
Первые поселения появились в этой местности уже в VIII—IX веках. Они принадлежали булгарам. В конце X — начале XIII веков это была большая пограничная крепость Волжской Булгарии, обеспечивавшая безопасность проходивших по Волге торговых путей. В XII веке площадь города составляла 150 га., а вместе с пригородами, окрестными селами и слободами свыше 300 га. По оценкам специалистов максимальная численность населения достигала 10 тысяч человек. Город был обнесён двумя линиями укреплений, состоящих из валов и рвов. В различных местах города находились кирипичные здания, вероятно, бани, медресе и мечети. В 1236 году город был полностью разрушен и сожжён войсками хана Батыя. Видимо, это был один из первых городов, уничтоженных Ордой. О его внезапной гибели свидетельствует мощный слой пожарища и находки скелетов погибших горожан с застрявшими в костях наконечниками монгольских стрел. Сожжены были и окрестные села. После этого город никогда не восстанавливался. Главной особенностью города является совершенно нетипичная для древней Руси, но при этом распространенная в других городах(Биляр, Болгар и т.д.) Волжской Болгарии система отопления зданий. Принцип её действия следующий: к зданиям, построенным из кирпича и известняка, примыкала топка, соединявшаяся магистральным каналом с системой дымоходов, в которых были проложены глиняные трубки. Горячий воздух из топки, проходя по трубам, обогревал не только полы во всем здании, но и специальные каменные диваны. Ученые предполагают, что данная технология была позаимствована у древних римлян. По такому же принципу работают современные «тёплые полы».
Гора Могутова
Жигулевские горы – настоящий природный музей. Отвесные склоны Могутовой в некоторых местах обнажены, и видно, что Жигули в разрезе похожи на слоеный пирог – словно неведомый богатырь перетащил и сложил друг на друга каменные плиты. Древними морями наши горы полностью затоплены никогда не были. Последнее, Акчагыльское море, здесь было 25 миллионов лет назад. Не дошел до здешних мест и ледниковый катаклизм. Поэтому Жигули стали настоящим убежищем для многих древних видов животных и растений. Состоят наши горы в основном из известняков и доломитов, образовавшихся в далеком геологическом прошлом на дне теплых морей. В тех местах, где они открыты, можно видеть отпечатки и окаменелости древних морских организмов, возраст которых исчисляется сотнями миллионов лет. Если внимательно смотреть под ноги на волжском берегу, обязательно обнаружишь рано или поздно камень с отпечатками неведома морского зверя. Нам вот практически сразу попалась глыба с отпечатавшимися в нем веточками-«иглами» морской лилии – это животное обитало в начале ордовика (один из периодов палеозойской эры). Ну а уж белемнита («чертова пальца» – окаменелой раковины древнейших моллюсков треугольной формы) до сих пор нет в коллекциях, наверное, лишь самых нелюбопытных горожан.
Достопримечательность северо-восточного хребта Могутовой горы – расположенные рядом утесы под общим названием Два Брата. По местным преданиям, полюбили эти братья когда-то одну девушку, и каждый поклялся, что скорее превратится в камень, чем уступит ее другому. Вот и сбылось заклятье. А еще говорят, что когда-то осыпалась здесь вершина горы и раскололась на два камня. Под более крупным из них, к лесной стороне, был схоронен некий есаул, а с ним зарыт богатый клад: «Не так давно его рыли, и он дался. Следы раскопок еще не сгладились». Это легенды, а вот свидетельства недавнего исторического прошлого: в начале 50-х годов, во время строительства ГЭС, на ближайшей к утесам скале был нарисован портрет Сталина. Потом взорвали эту скалу. И сколько не ищи теперь обломка с изображением усов или трубки «вождя народов», уже не найдешь. Зато, если как следует приглядеться, заметишь на вершине ближнего к Морквашам утеса белоснежного каменного козла. Местные жители, правда, считают его оленем. Лет десять назад кто-то из дачников (до сих пор не признаются, кто) решил украсить макушку утеса этим скульптурным сооружением. По скалистым уступам (высота здесь метров 150) можно подобраться к нему вплотную. Вблизи, увы, памятник таким сияющим уже не выглядит – изрисован всякой ерундой. Однако вид через оленьи рога на Волгу, плотину и Моркваши отсюда очень хорош. Даже Жигулевские ворота разглядеть можно. А также – Лысую гору, которая расположена прямо напротив.
Гора Стрельная
Гора Стрельная является самой высокой вершиной Жигулей - 375 м над уровнем моря. Ее хребет отходит на северо-запад от основного массива Жигулей, слегка понижаясь вначале, а перед окончанием неожиданно поднимается вверх, образуя небольшую уютную площадку с прекрасным видом на заволжские дали. Затем он сужается в узкий гребень - "чертов мост", ведущий к конусообразной вершине горы. Здесь каменные глыбы образуют небольшой грот, в котором, по преданию, располагался дозорный пост "вольных людей". Отсюда они просматривали течение Волги на сорок верст и кострами подавали скрывавшимся за островами разбойничьим стругам весть о приближении купеческих караванов. И вылетали тогда спрятавшиеся в засаде струги из-за острова на стрежень", и грозный клич "Сарынь на кичку!" заставлял гребцов бросать весла, а купеческие сердца - трепетать от страха.
Карьер Богатырь
Пожары, уничтожавшие порою до 3/4 Самары в восемнадцатом веке и сильный пожар в 1854 году, уничтоживший 150 домов привели к тому, что в В 1869 г. по решению губернского и столичного начальства было запрещено строить деревянные дома в старом городе. С целью добычи качественного камня началась разработка каменоломен - штолен. В 1897 у подножия Поповой горы появился первый завод Ширяевец, принадлежавший купцу Макарову из Уральска и его зятю Назарову из Самары. 1 июля 1900 года завод и систему штолен Поповой горы приобрёл саратовский купец Ванюшин. Кроме добычи камня для строительства под горой стоял завод для обжига камня и получения негашёной извести. Которая грузилась а баржи и отправлялась в Самару. Кроме каменоломен, камнепильного и алебастрового заводов в Ширяеве, Ванюшин имел каменоломню в Царевщине, ему же принадлежали в Ширяеве пахотные земли, сад и ветряная мельница. Ванюшин проложил в штольнях узкоколейную железную дорогу. В 1901 году Ванюшин завез и установил паровой локомобиль, вырабатывающий электричество, что позволило ему организовать механическую распиловку известнякового камня на плиты и доски. Распиловка велась стальными струнами. Плиты поставлялись в Самару и Саратов. В 1902 году Ванюшин построил 12-камерную печь обжига, которая олицетворяла в те времена прогресс технической мысли. Она действовала более полувека - до 1954 года. В 1910 году у Ванюшина появился конкурент - купец П.Ушков, который построил на Козьих Хуторах (поселок Богатырь) еще более совершенную 24-камерную кольцевую печь обжига и две шахтные печи. Но Ванюшин не был намерен уступать конкуренту и в 1911 году построил еще более совершенную печь конструкции "Кувшин". Строительные материалы Жигулей получили мировое признание. Продукция ширяевских заводов была дважды удостоена медалей на мировых выставках: в 1905 году - в Льеже и в 1906 году - в Милане. Впоследствии, в 30-е годы 20-го столетия, образовалось три завода: "Ширяевец", "Бурлак" и "Богатырь", вошедшие в управление местной промышленности под именем "Жигулёвской группы известковых заводов" (ЖГИЗ). Самый старый из заводов - "Ширяевец" - располагался у подножия Поповой горы, "Бурлак" - по дороге на Липовую Поляну и "Богатырь" - на самой поляне. ЖГИЗ просуществовала до Великой Отечественной войны. Завод "Богатырь" был реконструирован и переименован в Жигулёвский известковый завод (ЖИЗ), который до сих пор отрабатывает месторождение Липовая Поляна (карьер "Богатырь"). Сырье для заводов добывалось ломкой камня в карьерах и штольнях . Добытый известняк спускался к заводу у подножия горы с помощью бремсбергов. Бремсберг (немецкое bremse - тормоз, berg - гора) - устройство для спуска добытого сырья по наклонной плоскости горы представляет собой проложенные по склону рельсы, по которым двигаются специальные вагонетки с породой. Камень-сырец подвергался обжигу в гофманских печах. От рабочих требовались особая внимательность и опытность при слежении за процессом нагрева, ибо недогрев или перегрев печей влёк за собой брак продукции. После обжига, производимого при температуре 1000-1200°С, открывались двери камер "гофманки" и оттуда выкатывались вагонетки с белой, как снег, негашёной известью. Первоначально известь выжигали на дровах, для чего было вырублено немало леса в Заводской лесной даче, обеспечивавшей топливом Жигулёвскую группу известковых заводов. Двадцать кубических метров в сутки расходовалось дров в гофманских печах завода "Ширяевец". В дальнейшем (в 1949 году), печи были переведены на газовое отопление. Более интенсивно разработка горных пород стала вестись с появлением буровзрывного способа добычи. Начало этому было положено в 1931 году, когда был произведён первый сверхмощный взрыв Поповой горы с целью получить огромное количество сырья для местных заводов и опытным путём изучить результаты взрывов большой силы. Под Попову гору было заложено около 35 тонн аммонала. В результате взрыва было получено свыше 200 тысяч куб. метров камня. Целая армия наблюдателей и фотографов следила за историческим событием. За несколько минут до момента взрыва сторожевой пароход задерживал идущие по Волге суда. Население Ширяева уходило частично в безопасное место - соседний Медвежий овраг. Все заводы работали на сырье, добываемом закрытым способом. В 1955 году перешли на открытый. Работы по добыче известняка на Поповой горе велись до 1961 года.
Крестовая Поляна
Крестовая Поляна расположена в живописном месте, между селами Гаврилова Поляна и Ширяево. С трёх сторон она окружена Жигулевскими горами, покрытыми лиственным лесом, и выходит прямо к Волге. Свое название поляна получила по форме долины, если смотреть с высоты. На территории Крестовой Поляны ранее располагалась турбаза «Жигули» и пионерский лагерь «Горный». Турбазе принадлежало 15 зданий, столовая, медпункт. Имелись душевые, прачечная, складские помещения, дизель-генераторная подстанция и сторожевой дом. В лихие 90-е годы турбаза была продана. Ее выкупила религиозная организация Епархиальное Управление Церкви Божьей. На месте турбазы был организован Реабилитационный центр по лечению наркозависимых. Далее сюда приехали беженцы из Приморья, организовавшие «Приморскую» общину. В связи с чем периодически появляются слухи о злачности данного места. Если идти по грунтовой дороге вдоль Волги из Гавриловой Поляны в Ширяево, то путь будет пролегать через Крестовую Поляну. Ее местоположение можно определить по оврагу, разрезающему Жигулевские горы и металлическому забору с воротами и сторожкой, где, как правило, обитают злые собаки. С Волги можно увидеть заброшенную площадку для игры в футбол. В районе Крестовой Поляны имеются небольшие песочные пляжи. После Крестовой Поляны грунтовая дорога заканчивается, превращаясь в Козью тропу по склону горы, ведущей к турбазе и горе Верблюд. Поговаривают о заминированном подземном ходе, начинающемся в районе Крестовой Поляны и ведущем в Холодильник на Красной Глинке. Напротив поляны, с левобережной стороны, в Волгу впадает река Сок. Далее створы Жигулевских ворот. Здесь - одно из самых узких мест на Волге (до 700 м), обрамленное с правобережья горой Серной (250 м), а с левого берега - горой Тип-Тяф.
Гаврилова Поляна
с.Гаврилова Поляна расположилось на правом берегу реки Волга, напротив поселка Красная Глинка. На склонах гор вокруг этого села до сих пор можновстретить площадки, на которых стояли зенитные установки. То там, то здесь диггеры и спелеологи натыкаются на заброшенные штольни.В центре села — величественное сгоревшее здание, которое местные жители называют попросту — «больница». Его история и история села неразделимы. Во всяком случае последние пятьдесят лет. Первые упоминания о селе Гаврилова Поляна относятся к XIX веку.Однако исторические сведения о его первоначальном местоположении расходятся. Одни источники утверждают, что село и сейчас находитсяна месте своего основания. Другие — что современное село названо так ошибочно, а Гаврилова Поляна располагалась гораздо выше по течению, ближе к Крестовой Поляне. Современное же село Гаврилова Поляна раньше называлось Пасекой. В нескольких километрах от Гавриловой Поляны находится знаменитая Серная гора. С 1720 по 1757 год стоял у ее подножиянебольшой серный завод, переведенный сюда из Сергиевского уезда по указу Петра I. Впрочем, назвать завод небольшим можно лишь по сегодняшним меркам. За год на нем добывали до 1500 пудов серы, значительно больше, чем на любом другом серном заводе России. Был здесь и собственный горшечный цех. Осколки сосудов, которые изготовлялись в нем и использовались для добычи серы, до сих пор можно найти на берегу Волги в районе Гавриловой Поляны. Почему только осколки? Это можно объяснить технологией. Сначала серу выбивали из породы, затем переплавляли в тех самых горшках. Они запаивались сверху и нагревались. После того как сера отделялась от шлаков, ее сливали через носик горшка, а сам горшок после этого разбивался. В 1757 году серный завод перешел из государственного владения в руки Санкт-Петербургского купца Ивана Маратова,а в 1765 году его сын Афанасий Маратов прекратил производство серы. В начале XIX века государство вновь заинтересовалось Серной горой. В апреле 1809 года новый владелец земель, граф Орлов, получил официальное предложение «уступить в казну Серную гору с окрестностями», которые включали в себя и Гаврилову Поляну.Однако граф не торопился с ответом. Правительство не настаивало.После этого случая промышленными возможностями Серной горы всерьез никто не интересовался. В XX веке в центре села появилось трехэтажное кирпичное здание. Местные жители называют его попросту «больница». Его история и история села неразделимы. Во всяком случае, последние пятьдесят лет. По слухам, строилось оно как дача Иосифа Виссарионовича Сталина. Об этой версии свидетельствует величественная архитектура здания. Даже оставшиеся от него развалины говорят о том, что это вполне могла быть правительственная дача. На склонах гор вокруг села до сих пор можно встретить площадки, на которых могли стоять зенитные установки… Насчет дачи, а также запасного командного пункта Красной Армии — это все-таки домыслы,по крайней мере пока. Несколько отпустив фантазию, можно предположить, что до наступления опасности штабу не обязательно было бы прятаться под землей. Вот и построили это здание… Достоверно известно, что в 1939 году на Гавриловой Поляне появился ОЛП (отдельный лагерный пункт) № 1. На даче Сталина «отдыхали» полит заключенные. ОЛП просуществовал в селе до 1954 года. В здании на холме, видном со всех точек села, располагались администрация лагеря, магазин и квартиры персонала. Для заключенных было сооружено более десятка бараков, развалины которых сохранились по сей день. Заключенных бывало до семи тысяч. Привозили зэков по Волге, а если этап шел зимой, им приходилось переходить реку по льду пешком. Назвать лагерь совершенно обычным, наверное, нельзя. Сложно представить себе заботу партии и правительства о здоровье политических заключенных, но нечто в этом роде все же имело место. В лагерь на Гавриловой Поляне отправляли тех, у кого были серьезные легочные болезни вроде туберкулеза, или инвалидов. Больных в ослабленном состоянии переводили сюда из других лагерей. Всех умерших и убитых в ОЛП № 1 хоронили недалеко от лагеря, между Подгорами и Гавриловой Поляной. Долгое время после того, как сама зона канула в Лету, кладбище оставалось всего лишь полянкой с неопределенными холмиками. И лишь после горбачевской «перестройки» обществу «Мемориал» удалось поставить на месте массового захоронения заключенных скромный памятник. Психушка. Больница появилась на Гавриловой Поляне в 1956 году. Здание лагеря подремонтировали и заселили пациентами и врачами с медперсоналом. Больнице достались полуразрушенные бараки и находившееся в таком же состоянии трехэтажное кирпичное здание. Больнице на Гавриловой Поляне было присвоено название областной психоневрологической больницы N2 на 400 коек. По слухам,сюда отправляли только неизлечимых больных на пожизненную, так сказать, прописку. Однако работавшие в ней врачи утверждают, что на Гавриловой Поляне была обыкновенная больница, и многих пациентов удавалось вылечить. Некоторые пациенты, находясь еще на лечении в больнице, женились на местных девушках. Свадьбы справляли всей больницей. А всего в спокойных отделениях больницы было около 150 больных. Иногда больные сбегали. Ловить отправлялись чуть ли не всей деревней. Однако самое веселье случалось в такие дни на турбазах вдоль Волги .Совсем недалеко от Гавриловой Поляны находилась турбаза металлургического завода имени Ленина «Жигулевские ворота», дальше вверх по течению — несколько пионерских лагерей. Хотя буйным больным сбежать не удалось ни разу, обитатели турбаз и лагерей все равно сильно боялись таких побегов, слух о которых распространялся с молниеносной быстротой,и сразу после ужина все ложились спать, крепко заперев свои домики, вместо того чтобы пойти искупаться или порыбачить. Сбежать спокойным больным было легко. Ведь многих из них даже отпускали в деревню гулять, а остальные прогуливались во дворе, отгороженном от поселка забором высотой метра полтора. С 1956 года село жило во многом за счет больницы. Во-первых, она давала работу. Во-вторых, если, скажем, в больницу доставлялась масляная краска для ремонта, тут же все заборы Гавриловой Поляны красились в новый цвет. Отходы с больночной кухни шли на прокорм свиней. В общем, Гаврилова Поляна не мыслила себя без областной психоневрологической больницы № 2. Однако в 1993 году с больницей пришлось расстаться. Случилось то, что, по мнению пожарных, рано или поздно должно было случиться. 23 мая 1993 года здание загорелось. Пожар был очень сильный. Из Самары был оперативно отправлен паром с десятью пожарными машинами. Восстановлению здание больницы не подлежало. Так завершило свой век здание, в котором находились штаб зоны, больница и, может быть, могла находиться дача Иосифа Виссарионовича Сталина. А может, и запасной командный пункт Красной Армии. Сегодня село постепенно превращается в обычный дачный массив, причем не самый популярный, потому что проезд туда обходится гораздо дороже, чем,например, в Рождествено. Закрылись и стоявшие рядом с Гавриловой Поляной турбазы. Тянутся на Гаврилову Поляну только те, кто давно знает о красоте окружающей ее природы или о ее печальной истории.
