Халявный велосвет на DX

[vlad-k]

Продаваны фонариков такие продаваны. Термоклей от 'термоклея' не отличают

[Скиталец]

я как бы извиняюсь.. "но термопаста выигрывает по теплопроводности у термоклея?".. хмм термоклей термоклей.. это вообще из другой оперы и никакого отношения к теплопроводности он не имеет

Имеет. Просто тут путаница с терминологией. Есть термоклей, обладающий свойствами хорошей теплопроводности, который используется для приклеивания радиаторов к микросхемам и т.д. Можно встретить на продвинутых чипах памяти с радиаторами, например.
А есть термоклей в виде палочек, который используется для клеющего пистолета. Он расплавляется в пистолете и в расплавленном виде клеит. У него, с теплопроводностью всё как у обыкновенного клея.

[Breaker]

очередной пример, что у кулибиных кругозор выше,чему продавцов,и они,на самом деле,а не продавцы двигают научно-технический прогресс.
термоклей,который применяется в фонарях это кремний-органический полимер с добавками ( тонко перемолотый минеральный наполнитель- диэлектрик,с высокой теплопроводностью).Отверждается БЕЗВОЗВРАТНО, в присутствии следов влаги,которая всегда содержится в воздухе. Переход в первоначальное,жидкое состояние невозможен,сколько не грей в духовке,только до полного термического разрушения.
Скорее всего,фонари феникс "стопорят" от несанкционированного разбора так называемыми анаэробными герметиками.Это тоже полимер органической природы,отверждаемый при попадании в узкие зазоры,например в резьбу. Отечественное название по ТУ "Анатерм".Они существуют с большей или меньшей прочностью,последние предназначены для возможного демонтажа при необходимости.
О схеме соединения акумов.Последовательное соединение позволяет на 100% использовать емкость каждого акума,сколько бы их не было соединено в цепь.В том числе,разрядить в 0,если нет защиты.
При паралллельном соединении, всегда реальное КПД схемы будет меньше,так как из-за разбалансировки акумов по емкости, возникает ток во внутренней цепи ,при котором емкость с большего акума переходит на меньший ( он подзаряжается).А т.к КПД зарядки меньше 100%,то и общее КПД падает.
Эта схема тем хуже,чем больше разбалансировка акумов по емкости.
некоторым плюсом является то,что она более лояльно,бережно относится к акумам без защиты.
Соответственно комбинирование этих двух схем друг с другом в сумме дает набор этих свойств.

[orant]

Имеет. Просто тут путаница с терминологией. Есть термоклей, обладающий свойствами хорошей теплопроводности, который используется для приклеивания радиаторов к микросхемам и т.д. Можно встретить на продвинутых чипах памяти с радиаторами, например.
А есть термоклей в виде палочек, который используется для клеющего пистолета. Он расплавляется в пистолете и в расплавленном виде клеит. У него, с теплопроводностью всё как у обыкновенного клея.

Да каюсь, это я чего-то прогнал.

[Скиталец]

Пришёл вчера комплект T6 Water Resistant XML-T6 3-Mode 1200-Lumen White LED Bike Light with Battery Pack Set за 44.3$, что я заказывал.
Попробовал посветить из окошка.
Рефлектор гладкий, поэтому фонарь - дальнобойный, боковая засветка меньше, чем у моей старой фары. Свет - заметно сильнее (хотя и не в разы). Дальнобойность - значительно выше, концентрированный центральный луч хорошо заметен на стенах домов (в условиях городского двора с фонарями, светящимися окнами и т.д.) на расстоянии порядка 150 метров. Цвет луча - холодный белый.
Особенности:
1) Вокруг рефлектора есть ободок из зелёного фосфоресцирующего материала, поэтому после выключения фонарь хорошо заметен - светится в темноте сам.
2) Важно для тех, кто уже покупал подобные фонари. Разъёмы питания не совместимы с моим старым фонарём. Это минус, т.к. придётся делать переходник, чтобы можно было пользоваться старым аккумуляторным блоком. Так что внимательно разглядывайте разъёмы, если соберётесь покупать дополнительный аккумулятор на DX! Ещё, мне кажется, что он менее влагозащищённый - на "маме" отсутствует резиновый стакан, обхватывающий "папу". Однако, есть и плюсы: мне кажется, что подобные разъёмы я видел в наших магазинах радиодеталей. Потом расскажу поподробнее.
3) Зарядка требует переходника под наши розетки. Правда, это не проблема - искомый переходник легко покупается в наших магазинах электротоваров и бытовых мелочей.
Позже, если дойдут руки, сниму и выложу видео для сравнения.

P.S. В целом я весьма доволен! :)

[Скиталец]

Решил поглядеть, что там внутри:
Наружная серебристая "корона" легко откручивается руками и снимается вместе с зелёным уплотнительным кольцом, рефлектором и стеклом. ВНИМАНИЕ! За стекло с внутренней стороны (а, тем более за рефлектор) руками не хватаемся - потом пятна фиг сотрёшь.

Внутри хорошо виден диод на радиаторе-"звёздочке":

Диод посажен на алюминиевое основание на термоклей (видны белые следы по краям), претензий к качеству исполнения - нет. Внутри корпуса можно видеть прижимную шайбу, которая фиксирует серебристое дюралевое основание в корпусе. По краям шайбы заметны два углубления - вставив в них лапки пинцета (если позволяет размах и лапки достаточно острые), можно открутить эту шайбу-гайку и рассмотреть основание поподробнее.

Вот, собственно основание, плата драйвера и кнопка. (чтобы достать его, нужно предварительно отсоединить и снять с корпуса полукруглый выступ-держатель, которым фонарь крепится на руль, т.к. он заодно фиксирует провод питания. Ничего сложного в этой процедуре нет - достаточно обычной крестовой отвёртки)

Ещё одна фотка основания. Мне не нравится канавка, что идёт по боку - лучше бы наоборот сделали выступ, чтобы был контаткт с алюминиевым корпусом-радиатором и происходила передача тепла. В принципе, не беда, решение стандартное: берём алюминиевую фольгу, плотно сворачиваем чтобы получить толстую (миллиметра 3) полоску, которую затем согнём полукольцом и вложим в эту канавку, промазав термопастой. При некоторой аккуратности вполне можно добиться достаточно плотного прилегания этой полоски к канаве в основании и к корпусу фонаря - будет тепловой мостик. Перед тем, как собирать всё обратно, внешний край основания я тоже слегка мазнул термопастой - чтобы лучше была теплопередача на прижимную шайбу и на корпус.


Далее аккуратно завинчиваем прижимную шайбу и собираем всё как было.

P.S. Сразу предупрежу: мне просто было любопытно и нефига делать. Думаю, что фонарь прекрасно может работать и без этих манипуляций. Поэтому без необходимости лезть внутрь не советую. Если корпус фонаря при работе на максимальном режиме быстро разогревается, - значит, всё в порядке, теплопередача идёт хорошо. А вот если нет, - то это уже повод задуматься.

[pro biker]

рефлектор трогал? тряпочкой протирал? царапины остаюца?

[Скиталец]

рефлектор трогал? тряпочкой протирал? царапины остаюца?

Разумеется, не трогал. О чём и предупреждал в посте выше.

[pro biker]

да были у меня текст. рефлекторы так им ваще плевать, ни царапин не разводов, а последние все царапались

[Lik]

С другом тестировали Маэджик Шайн. Только не этот за 44, а за 80$. Так вот, там нет обещанных 12 ватт. Там нет даже 10-и! Сравнивали по стоковый 4-х кристальный "12-ватный" с купленным на ДХ 9-и кристальным 10-ватном. Визуально 10-и ватный значительно ярче 12-и ватного! Сначала думали, что в фонарике мощность ограничивает криво сделанный драйвер, но дело оказалось не в нем. Похоже, характеристики этого диода P7 (по крайней мере стокового, в фонарях) намеренно завысили. Так что скорее всего "друзья китайцы" исказили и характеристики этих XML-T6.
Но я должен признать, и его хватало. Правда за более чем полтора года эксплуатации фонарь пришел в негодность - постепенно накрылись схемы в аккумуляторах и фонаре. А уж постоянно переламывающийся провод вообще беда. Сейчас с другом переделываем фонарь под 10-и ватный диод и 6 аккумов. На максимуме часа на 4,5 должно хватить. Потом готов сравнить с этими "1200 люменными" на предмет что будет ярче светить.

[Скиталец]

С другом тестировали Маэджик Шайн. Только не этот за 44, а за 80$. Так вот, там нет обещанных 12 ватт. Там нет даже 10-и! Сравнивали по стоковый 4-х кристальный "12-ватный" с купленным на ДХ 9-и кристальным 10-ватном. Визуально 10-и ватный значительно ярче 12-и ватного! Сначала думали, что в фонарике мощность ограничивает криво сделанный драйвер, но дело оказалось не в нем. Похоже, характеристики этого диода P7 (по крайней мере стокового, в фонарях) намеренно завысили. Так что скорее всего "друзья китайцы" исказили и характеристики этих XML-T6.
Но я должен признать, и его хватало. Правда за более чем полтора года эксплуатации фонарь пришел в негодность - постепенно накрылись схемы в аккумуляторах и фонаре. А уж постоянно переламывающийся провод вообще беда. Сейчас с другом переделываем фонарь под 10-и ватный диод и 6 аккумов. На максимуме часа на 4,5 должно хватить. Потом готов сравнить с этими "1200 люменными" на предмет что будет ярче светить.

Странно... У меня ничего похожего не происходило, хотя катаюсь с мэджикшайном уже год. Провода в порядке, драйвер тоже работает как часы и никаких тревожных сигналов не подаёт. На аккумулятор тоже пока не жалуюсь.
Вообще, по характеристикам не помню, чтобы китайцы где-то 12 ватт обещали. По прикидкам-расчёту времени - около 10 выходит, верно.
Свои впечатления от сравнения я уже писал. Новинка - поярче, но не намного. Зато значительно более сфокусирована - бьёт дальше, пучок уже.

[Breaker]

на яркость диода влияет
1.Бин яркости.Это уже изменить не в наших силах,какой на заводе сделали,такой и будет.
2.подаваемый ток. Номинальный ток,рекомендуемый производителем для диода P7,по памяти 2,8А,но я могу ошибиться, надо смотреть даташит( документацию). Если дать 3А,то светить будет ярче,но время работы существенно уменьшится.Хороший драйвер,ограничивает ток 2,8ампер, если драйвера нет,или кривой ,то ток может быть и выше, при питании от лития 18650.. В некоторых моделях фонарей вообще реализован принцип дирек-драйв,т.е .соединения напрямую,через контроллер.
Еще одна возможная причина разных яркостей фар:
разное сопротивление( из-за разного сечения) силового провода.
в идеале,надо разбират фонарь и измерять ток на диоде,а уже потом выносить вердикт.
А то,может диод светит с перекалом, а вы радуетесь.

[sergdm]

вовремя ты про "потерять 0,5-0,7ампера как нечего делать" убрал, а то бы я от смеха загнулся совсем.

[Breaker]

был случай прошлой зимой.Товарищ колхозил налобник на XM-L.Я ему помогал - консультировал, кое- что паял. Собрали девайс,включаем-светит херово. Включаем диод напрямую к акуму-светит в два раза ярче.Непонятно.Я начал уже грешить на линейный драйвер.Причина,как выяснилась позже,была в проводах недостаточного сечения.Потери составили 1,5ампер.Теперь можешь смеяться...

[sergdm]

ток знаем, напряжение вы тоже должны знать.
сопротивление найти не проблема.
а там уже и до сечения провода недалеко, будем считать что медный. длина, для простоты, метр.

сечение провода сами рассчитаете?

[Скиталец]

Причина,как выяснилась позже,была в проводах недостаточного сечения.

Может, просто пайка плохая была, большое сопротивление на соединениях? А при смене провода пропаяли получше...

[Breaker]

именно сечение+длина, да еще с запасом( выносной блок питания). Я внимание не обратил ,т.к. до этого времени колхозил фонари с макс током 1-1,3 ампер,и там этот номер проходил.Специальных расчетов никогда не делал,но при этом всегда измерял ток на диоде.

[rincewind]

Есть аккумуляторные блоки. SKU 32756, $29.20
4400mAh External Battery Pack with Pouch for SKU 29489/30864 (4*18650)

Народ, подскажите плиз, какой зарядник можно использовать для данного аккумуляторного блока????

[Скиталец]

Народ, подскажите плиз, какой зарядник можно использовать для данного аккумуляторного блока????

Тот, что в комплекте с фонарём. Только разъём, увы, придётся поменять. Когда мне пришёл новый фонарь, оказалось, что у него несовместимый со старыми блоками разъём . Я уже писал тут об этом. Не ожидал такого финта ушами от китайцев. Так что, вперёд, в радиомагазин, покупаем разъёмы, ставим и ездим с "запаской".

[rincewind]

Проблема в том, что такого фонаря у меня нет и не ожидается в ближайшее время. А вот решить, что покупать: такой аккумуляторный блок или 4 отдельных аккумулятора 18650 с держателем, надо сейчас.