ВелоСамара

По лестницам разной степени крутизны и изогнутости поднимаюсь на следующий уровень. И только потом обнаруживаю, что можно было воспользоваться эскалатором.











Проезжаю к Большой башне Будайской крепости. По полукруглому бастиону сразу видно, что это очень древняя постройка, ещё до широкого применения артиллерии. Сейчас здесь тоже всё закрыто на реставрацию и по стенам бастиона не погуляешь.











Возвращаюсь от Большой башни Будайской крепости к лестнице, ведущей к Королевскому дворцу.



















Отсюда уже открывается неплохой вид на Пешт, Цепной мост и Парламент.



Поднимаюсь ещё на уровень выше, к величественному зданию Венгерской Национальной галереи, некогда бывшей Королевским дворцом. Галерея — один из ведущих художественных музеев Венгрии, с обширной коллекцией венгерского искусства от Средних веков и до XX века. В экспозиции галереи собраны работы исключительно венгерских художников или созданные на территории Венгрии.







Перед фасадом стоит скульптура Имперского орла, закрытая лесами реставраторов.



Здесь же конный памятник Евгению Савойскому. Принц Евгений Савойский — выдающийся полководец Священной Римской империи франко-итальянского происхождения, генералиссимус. Наряду с Морицем Оранским, Валленштейном, Густавом II Адольфом, Тюренном, Великим Конде, Монморанси-Бутвилем, Вобаном и Мальборо входит в число наиболее выдающихся и оказавших наибольшее влияние на военное искусство европейских полководцев Нового Времени до периода Семилетней Войны.













Перед фасадом Венгерской Национальной галереи стоят ещё две скульптуры античных барышень.













Прохожу во внутренний двор галереи.

Прогуливаюсь по двору Венгерской Национальной галереи, разглядываю богатый декор зданий.























Перед зданием школы верховой езды расположена скульптура хортобадьского ковбоя, укрощающего коня. Это творение Дьёрдя Ваштага, выполненное в 1901 году. Как представитель необарочного направления, автор воспользовался популярным в то время сюжетом. Ковбой из Хортобади – части Среднедунайской равнины на северо-востоке Венгрии, держит за уздцы строптивое животное. Детали его одежды - кожаная жилетка, широкие штаны с характерными лампасами с бахромой, ковбойская широкополая шляпа и сапоги, хорошо продуманы и выполнены.















У ворот в Львиный двор стоят два бюста.



Антонио Бонфини — итальянский историк и филолог, живший при дворе короля Матьяша. «Деяния венгров» —главный труд Бонфини, состоящий из 45 книг, за который его прозвали венгерским Титом Ливием.



Граф Луиджи Фердинандо Марсигли — военный инженер, картограф, астроном, создатель университета. В 1715 году он был назначен иностранным членом Парижской академии наук; он также был членом Лондонского королевского общества



Ворота, ведущие в Львиный двор Национальная библиотека имени Сеченьи, богато украшены барельефами и скульптурами.





















Заезжаю в Львиный двор. На западе Национальная библиотека имени Сеченьи, на юге Музей истории Будапешта, на востоке Венгерская Национальная Галерея (корпус "D"), на севере Венгерская Национальная Галерея (корпус "C"). Увы, в эти, безусловно, интересные заведения я тоже не пошёл, ограничившись внешним осмотром.

Солнце садится за Будайские холмы, пора покидать Королевский дворец. Какая-то часть его ещё в руинах и ждёт восстановления. Опа, оказывается сюда можно было подняться на лифте, а не тащиться с велосипедом по лестницам





















Через ворота, украшенные современными скульптурами проезжаю на площадь Святого Георгия.









Справа от меня Дворец Шандора Построен в 1806 году по проекту архитектора Михая Поллака для графа Винсента Шандора.



С августа 1919 года по июнь 1941 года во дворце Шандора работали премьер-министры Венгрии. Во время Второй мировой войны дворец был полностью разрушен. Восстановительные работы завершились только в 2002 году. С 22 января 2003 года дворец Шандора является официальной резиденцией президента Венгерской Республики.
Чуть севернее Национальный театр танца.





Здесь же памятник Иштвану Бетлену (1874 - 1946) — венгерскому политику, премьер-министру Королевства Венгрии в 1921-31годах.





Замыкает площадь бывшее здание Венгерского генштаба со скульптурой, изображающей дерево, обвешанное древнеримскими доспехами.



Проезжаю мимо памятника "Старому гусару". Создатели - Жигмонд Кишфалуди-Штробль и Дьюла Валдер. Статуя установлена в 1932 году.











Будапештский мотобат, как и Самарский, тоже катает на БМВ. И чего они ментам так нравятся?



На улице Тарнок в небольшом скверике стоит статуя в честь Борьбы за независимость. Красивая











Выезжаю на площадь Святой Троицы.









В центре её возвышается богато украшенный скульптурами и барельефами Чумной столб — Колонна Святой Троицы, построенная в 1713 году

От церкви Святого Матьяша переезжаю на восточный край площади Святой Троицы к памятнику Иштвану I – основателю венгерского государства. Установлен скульптором Алайошем Штроблем в 1906 году



Скульптору заказали этот монумент к празднованию Тысячелетия государства. Над созданием памятника он трудился десять лет, при этом скрупулезно изучал малейшие исторические детали.
Всадник на коне символично держит крест. На пьедестале – барельефы со сценами из жизни святого Иштвана. Памятник охраняют со всех сторон четыре льва. На одном из рельефов можно разглядеть и образ самого скульптора – фигуру мужчины, который, как бы обращаясь к королю, предлагает макет церкви.
За распространение христианского вероучения на венгерских землях Иштван I был после смерти канонизирован католической церковью и признан святым покровителем Венгрии. 20 августа – День святого Иштвана - является главным государственным праздником.



Рассмотрел постамент памятника Иштвану I со всех сторон.



















Переезжаю в Рыбацкий бастион. Он был возведён в 1899—1905 годах по проекту архитектора Фридьеша Шулека и задуман как архитектурный фон для церкви Матьяша.



Несмотря на своё название, Рыбацкий бастион никогда не имел оборонительного значения. Ранее на месте Рыбацкого бастиона находилась площадь, окружённая крепостной стеной, где шла торговля рыбой. В Средние века будайские рыбаки защищали этот участок крепостной стены в случае военной угрозы, и Рыбацкий бастион стал памятником храброй гильдии рыбаков.

















Вот, кстати, пример правильных европейских велотуристов — в шлемах, кислотно-жёлтых жилетках и ... на электровелосипедах



Катаюсь по Рыбацкому бастиону, разглядываю причудливые башенки и их украшения

Памятник Святому Георгию, поражающему Змея.





Чуть ниже памятник Яношу Хуньяди - венгерскому военному и политическому деятелю 15 века, воеводе Трансильвании, генералу и регенту Венгерского королевства (1446-1453). Его сын Матьяш Корвин стал впоследствии венгерским королём.







Быстро темнеет.









Спускаюсь вниз к проспекту Яноша Хуньяди, заглядываю в тоннель, проходящий под Будайской крепостью. В красных отсветах автомобильных стоп-сигналов выглядит он инфернально.







Будайский фуникулёр уже закрыт — ещё один не посещённый аттракцион.



Хмм, интересно, а что символизирует этот овал, образец современной европейской городской скульптуры?



И, в завершение пятого дня моего венгерского отпуска, велопрогулка по ночным набережным Дуная. Красиво.

















Шестой день моих октябрьских прогулок по Венгрии.
Мне показалось интересным чередовать велопрогулки по Будапешту с экскурсиями по стране, поэтому сегодняшнее утро встречаем в Эгере.



Эгер - старинный город в северной части Венгрии, расположенный на живописных склонах невысоких гор Бюкк в 130 км от Будапешта. Население ~ 54000 человек (как в городе Жигулёвске Самарской области). Является столицей медье Хевеш и известным бальнеологическим курортом. Эгер считается одним из самых красивых венгерских городов и славится архитектурой в стиле барокко. Среди его достопримечательностей древний замок и несколько церквей.



Знакомство с городом начнём, конечно, с главного Собора (Базилики), построенной в 1831-37 годах Юзефом Хильдом в классическом стиле, в ней есть несколько замечательных картин и скульптур. Ближе к обеду здесь даже проводят органные концерты. Но, наверное, не сегодня, сейчас здесь вовсю идёт реставрация.

















В сквере перед Базиликой скромный памятник Карою Естерхази.







А через дорогу расположен Лицей его имени (1765—1785, архитектор Я. Фельнер) — одна из самых старых школ Венгрии, находится напротив базилики. Лицей обладает великолепной библиотекой, внутри здания — роскошные интерьеры.







Погуляем по Эгеру

Фонтан Святого Иштвана











Главное, чтобы костюмчик сидел!



Бронзовая вставка, отполированная тысячами ног, блестит даже в пасмурный день. Даже странно: у них здесь что, нет охотников за цветными металлами?



Продолжаю прогулку по эгеру. Вон и колесо обозрения показалось, с детства любимый аттракцион. Туда и отправлюсь.













Выхожу на площадь перед мэрией. Красивое здание









Рядом с мэрией на площади Иштвана Добо стоит церковь Святого Антония Падуанского. Также известна, как церковь миноритов. Построена в 1773 году. Принадлежит ордену францисканцев-миноритов, освящена в честь Святого Антония Падуанского. Одна из самых красивых барочных церквей Венгрии. Заглянем внутрь.





















Внутреннее убранство церкви Святого Антония Падуанского. Очень много картин, но их, похоже, ни разу не реставрировали, довольно блёкло выглядят.



















Внутреннее убранство церкви Святого Антония Падуанского.
Здесь, как и во многих католических храмах, немало скульптур. Некоторые очень реалистично раскрашенные.

Заканчиваю рассматривать внутреннее убранство церкви Святого Антония Падуанского. К сожалению из-за не всегда хорошо падающего света получилось сфотографировать с нормальной резкостью украшающие стены картины на библейские сюжеты.























Выхожу из церкви Святого Антония Падуанского на площадь Иштвана Добо и, глазея по сторонам, направляюсь в сторону Эгерской крепости. К сожалению, на территории ведутся реставрационные работы и внутрь проход закрыт. Что ж, посмотрю на крепостные стены снаружи.





















Гуляю по историческому центру Эгера мимо многочисленных памятников.



В кресле удобно устроился с трубочкой Ласло Кутас, создатель Эгерской Аллеи Звёзд. Ласло Кутас — ведущая фигура современного венгерского скульптурного искусства. Его фигурные скульптуры, памятные монеты и медали можно найти в музеях, частных коллекциях и на площадях, включая Виндзорский дворец в Лондоне, Международную монетную корпорацию в Нью-Йорке, Королевскую коллекцию медалей в Стокгольме, Национальной галерее в Будапеште, Городской коллекции во Флоренции и Центре Дантеско в Равенне. Он ещё и член международного жюри конкурса "Биеннале малой скульптуры Данте" в Равенне, Италия.





Дети, карабкающиеся в гору, такие забавные. Зачем мучаются, ведь рядом есть ступеньки? Наверное, туристами вырастут.





Недалеко от крепостной стены скульптурная композиция, посвящённая мадьярам, сражавшимся с турками за свою независимость









Вот и колесо обозрения. Увы, мне снова не повезло, оно начинает катать туристов только после обеда. Жаль, было бы интересно глянуть на Эгер с высоты.



Ещё немного погуляв по Эгеру выхожу на местную "Аллею Звёзд". Звёзд хоть и немного, но сделаны красиво. Городские власти — молодцы

Он построен ещё в 18-м веке и не раз перестраивался. Нынешний вид приобрёл во второй половине 19-го века. После Второй Мировой войны, когда к власти в Венгрии пришли коммунисты, была проведена секуляризация церковных владений и резиденция архиепископов Эгера перешла в руки государства. Дворец стал музеем религиозного искусства. Многие экспонаты интересны, например, чаши, реликварии, дароносица, облачения священников. Впрочем, в этот музей я тоже не пошёл, ограничившись фотографиями дворцового дворика и ворот.







Посмотрев во дворе Архиепископского дворца Эгера на памятники святому Иштвану и святой Елизавете, отправился гулять по городу дальше.









На улице Сеченьи выхожу к церкви ордена цистерианцев.



Она построена в 1743 году в стиле барокко. Находится на главной пешеходной улице города — принадлежит цистерцианцам. Цистерциа́нцы, их ещё называют "белые монахи", — католический монашеский орден, ответвившийся в XI веке от бенедиктинского ордена. Храм украшен скульптурами, в церковном дворике памятник священику.











Заканчиваю прогулку по Эгеру. Городок, безусловно, интересный и в тёплый сезон денёк в нём провести было бы неплохо.



Еду дальше. В десяти километрах от Эгера в небольшой деревушке Эгерсалок находится термальный курорт. Здесь находится единственный в Европе большой карбонатный холм, такой же как в турецком Памуккале (здесь уже были), американском национальном парке Йеллоустоун (здесь ещё не были) и где-то у нас на Алтае (здесь был мой знакомый). Таких природных достопримечательностей всего четыре на планете. Эгерсалок — называют венгерским Памуккале.
Рядом с горячими источниками построили отель Saliris Resort Spa Hotel «Соляная радуга». При отеле большой современный SPA — комплекс. Он включает 17 открытых и закрытых бассейнов, мир саун, джакузи, детские горки и бассейны. Ну-с, пойду, познакомлюсь с "Памуккале по-венгерски".



























Поплескавшись в бассейнах, отправляюсь на расположенную рядом с отелем минеральную гору, на вершине которой бьёт горячий источник.







В рекламных фото холм в Эгерсалоке был белоснежным, как в Памуккале, но прошедшее лето было очень жарким и влажным, в минеральных отложениях расплодились плесень и водоросли. Из-за этого некогда белоснежная достопримечательность приобрела грязно-зелёно-ржавые оттенки и несколько потеряла в привлекательности.





Поднимаюсь на некогда белоснежную карбонатную гору. Мда, ни по размеру, ни по красоте по сравнению с турецким Памуккале эта венгерская достопримечательность и рядом не валялась. Несколько даже разочаровался.

Полазил по "венгерскому Памуккале", пока основательно не продрог. Октябрь в Эгерсалоке — не тот месяц, чтоб разгуливать в одних плавках. Да тут ещё и дождичек мелкий пошёл. Последний взгляд на причудливые потёки меловой горы и бегом в горячий бассейн греться.





















Пробежавшись по территории курорта (совсем небольшой, кстати), протестировал закрытые бассейны, бассейнички и водяные дорожки. Ничего так.













Ароматический бассейн, 33*С



Грот эхо, 33*С



Ледяной водопад, 12*С



Контрастная дорожка, 33 и 12*С, на дне крупная галька.



Продолжаю отмокать на термальном курорте Эгерсалок. Дождь усилился и немногочисленные отдыхающие (не сезон) перемещаются в закрытые бассейны. Попарился в сауне (фото не будет), погулял по второму этажу ... скучновато здесь на безлюдье.



















До свиданья, «Соляная радуга». С семьёй и в хорошую погоду, здесь, думаю, было бы веселее, но о том, что прокатился сюда, не жалею. Стоило побывать здесь хотя бы для того, чтоб убедиться, что турецкий Памуккале таки поинтересней венгерского.



Каждый раз, когда в этот день шёл дождь, я радовался, что сегодня катаюсь по Венгрии не на велосипеде или мотоцикле, а на автобусе. Однако, туризм — туризмом, а обед — по расписанию И раз уж я не за рулём, можно позволить себе обед с вином.
Эгерский регион славится не только старинной крепостью и храмами Эгера, горячими источниками Эгерсалока, а ещё и местным вином. Виноделием здесь занимаются с XIV века. В долине горного массива Бюкк уникальный климат, благоприятный для выращивания разных сортов винограда и производства качественного вина. Самое знаменитое местное вино — «Эгерская Бычья Кровь», по венгерски — Egri Bikaver. По обе стороны дороги виноградники, а в селах много частных винных погребов. Известная достопримечательность Эгера — "Долина Красавиц". Здесь на небольшой площади в склонах холмов находятся около 200 винных погребов. В одном из них наша группа и остановилась на обед с дегустацией эгерского красного вина. Ничё так. В начале 80-х, помнится, мы в общежитии вкушали по пятницам "Медвежью кровь". Так вот: это две большие разницы.

***Вопреки ожиданию их фонтана течёт не красное вино, а банальная вода



Дождь в "Долине красавиц" всё не утихает, даже паровозик в такую погоду не ходит.



Прогулялся пешком до ещё одного памятника. "Девушка Эгера". По легенде коварные османы как-то выкрали местную красавицу и потребовали, чтоб она дала им ту самую бычью кровь, которая придаёт силы мадьярским воинам. Коварная мадьярка обманула турков и дала им красное вино. Османы перепились и уснули, а девушка бежала из плена.











***
Возвращаюсь в Будапешт, гуляю по городу. Пешком. Пешком, кстати, видишь больше. Мимо вот этого симпатичного водолазика с "Золотым ключиком" уже раз пять проезжал раньше на велосипеде, но заметил его только сейчас.





Седьмой день октябрьского венгерского отпуска посвятил покатушкам по Будапешту. От одного красивого здания к другому, от скверов к многочисленным памятникам.





Первый сегодня — Антал Ченгери (1822 – 1880), венгерский публицист и писатель-историк, оказавший большое влияние на свое время. Помогал Ференцу Деаку в составлении договоров с Австрией.







Еду дальше





Ещё один памятник Шандору Пётефи, венгерскому национальному поэту, революционному демократу, одному из руководителей Революции 1848—1849 годов в Венгрии, погибшему в стычке с казаками Паскевича.







Следующий памятник — Миклош Зриньи, хорватско-венгерский дворянин и генерал. Зриньи стал известен по всей Европе благодаря своему участию в осаде Сигетвара (1566), где он героически погиб, остановив продвижение султана Османской империи Сулеймана Великолепного к Вене. Важность битвы считалась настолько большой, что сам кардинал Ришелье описал ее как "битву, которая спасла цивилизацию". Зриньи стал считаться образцом для подражания верного и жертвенного воина, христианского героя, а также национального героя как в Хорватии, так и в Венгрии.



Кстати, в годы Второй мировой войны в Венгрии выпустили 72 САУ "Зриньи" по образцу германских САУ StuG III. Почти все они были уничтожены Красной армией, единственный сохранившийся экземпляр имевший собственное имя «Иренке», находится в экспозиции Музейного комплекса № 1 Парка «Патриот»



Кручу педали на запад, к Дунаю, поглядываю на архитектурные красоты.











Какая красивая скульптура Жаль, вандалы барышне руки обломали



Сегодня для коллекции прокачусь по ещё одному мосту через Дунай. Мост Арпада (венг. Árpád híd) — самый протяжённый мост в Будапеште. Современное наименование мост получил в честь венгерского правителя Арпада.





Мост на этом месте существовал ещё при древних римлянах и соединял Аквинк с крепостью на пештской стороне. Современный мост построен в 1950 году и до 1958 года он назывался «Мостом Сталина»..

Переход с моста Арпада на остров Магрит



Остров Магрит



Переехав Дунай по мосту Арпада отправляюсь в район Фельевиз, в парк Германа Дьюлы.



Симпатичная статуя, посвящённая конному спорту. Создавший её венгерский скульптор Патцай Пал известен своими многочисленными конными статуями. Самая лучшая — маршала Малиновского, взмахнувшего шашкой на вставшем на дыбы коне. Увы, во время контрреволюционного мятежа 1956 года мадьяры разрушили памятник маршалу, освобождавшему их от нацистов. Вспоминаются слова маршала Жукова "Мы их освободили и они нам этого никогда не простят".









Качу дальше по парку Германа Дьюлы, а вот и памятник ему.



Дьюла был профессором востоковедения, венгерским писателем, членом венгерского парламента и членом нескольких арабских академий наук, который внес значительный вклад в изучение арабского языка, истории языка и истории культуры.



Качу по парку дальше, Вот образец уже современной городской скульптуры — "Девушка, играющая на лире". Ну, такое себе





Еду вдоль Дуная

Выезжаю к ещё одному чумному столбу — монументу Святой троицы с многочисленными с красивыми статуями















Продолжаю кататься по Обуде. Греко-католическая церковь Пресвятой Богородицы. Памятник архитектуры 18-го века.













Еду дальше



и выезжаю к очень симпатичному памятнику Ференцу Пушкашу, знаменитому венгерскому футболисту и тренеру.





Он стал олимпийским чемпионом в 1952 году и вывел свою страну в финал чемпионата мира 1954года. Он выиграл три Кубка Европы (1959, 1960, 1966), десять национальных чемпионатов (пять венгерских и пять испанских первенств) и восемь лучших индивидуальных наград.



В 1995 году он был признан IFFHS величайшим бомбардиром высшего дивизиона 20-го века. С 806 голами в 793 официальных матчах, забитыми за свою карьеру, он является четвертым лучшим бомбардиром всех времен.



Памятник выполнен по фотографии, сделанной в Мадриде, на которой легендарный игрок преподавал специальный курс для беспризорных детей.





Мимо странного вида неработающего фонтана из четырёх... шаров выезжаю в сквер с памятником основателю королевской династии Арпадов.





Великий князь Арпад был главой федерации венгерских племен во время завоевания Карпатского бассейна около 895 года.









Чуть поодаль в этом же сквере странное сооружение: чёрный блестящий куб, заключённый в ржавый стальной куб с прорезями в форме деревьев. Этот образец современной городской скульптуры оказался памятником расстрелянным полякам в Катынском лесу. Памятник "голодомору" на Украине в Будапеште тоже есть.





По аналогии, где-то в Будапеште, наверное, должны быть и памятники геноциду индейцев в США и атомной бомбардировке Японии. Или нет?
***
Как известно, мадьяры на Дунае не коренные жители, а понаехавшие. А земля эта когда-то принадлежала Римской империи и располагался здесь город Аквинкум. Передо мной сейчас Военный амфитеатр - одна из главных достопримечательностей среди руин этого древнеримского города.





Таких амфитеатров здесь было два. Этот построен в середине II века нашей эры и является одним из крупнейших амфитеатров, построенных римлянами за пределами Италии. Это внушительное, на 12 тысяч зрителей, сооружение имеет форму эллипса, большая ось арены длиной 89 м, малая - 66 м.





В амфитеатр вело 20 ворот. Амфитеатр использовался для гладиаторских боёв, схваток с дикими животными и наумахий (гладиаторских боев на воде или имитирующих морское сражение).













Покатался по амфитеатру. Да, масштабно. Остаётся только пожалеть, что у меня не оказалось с собой дрона, чтоб запечатлеть самый эффектный вид — сверху. Впрочем, воображение само дорисует

Бюст мужика в пиджаке неопознан,



а вот этот благообразного вида старичок с бородкой, как я понял, король венгерский Сигизмунд, при котором в 1410 году открылся первый университет в Обуде. В университете Уджалапитотта работали четыре классические школы с "священным богословием канона, гражданского права, медицины и гуманитарных наук", со всеми привилегиями, которыми пользовались великие европейские университеты Парижа, Болоньи, Оксфорда и Кельна.





Мне вдруг стало интересно, а что у нас в России-матушке произошло в 1410 году. Оказалось, что тоже немало.
Андрей Рублев написал для Троице-Сергиева монастыря икону Святой Троицы.
Митрополит Фотий Московский в послании к епископам ввёл новые правила поведения и регламентации жизни церковной: священникам с 1410 года впредь запрещалось заниматься торговлей, ругаться матом, венчать до 12 лет и пить вино до обеда (а после обеда, значит, уже можно)
Новгородское правительство отменило во внутренней торговле кожаные деньги и объявило переход на медные гроши.
И, самое главное, вместе с братскими тогда литовцами и поляками мы разгромили при Грюнвальде тевтонских псов-рыцарей.
Так что, не до университетов на Святой Руси тогда было, выживали как могли, до конца ига монголо-татарского ещё целых семьдесят лет оставалось.
***


Качусь дальше по тихим и уютным улочкам Обуды и мимо похожей на крепость венгерской лютеранской реформаторской церкви выезжаю в большой сквер с памятником погибшим на дорогах.











Памятник погибшим в ДТП.









По бокам постамента число погибших по годам. Согласитесь, ниочём. В редкий год больше 2000 трупов, а сейчас, так вообще, около 600. У нас в "урожайный" год больше 35 тысяч на дорогах гибло. Сейчас, конечно, поменьше, тысяч 15-16, но тоже немало.











Еду дальше



Выезжаю к руинам крепости римского города Аквинкума. Когда-то здесь с 1 по 4 века стояли тысячи римских солдат. В лагере находился обширный комплекс общественных бань, в котором было около 50 комнат.











Аквинкум был столицей римской провинции Паннония. Именно здесь, по преданию, Маркус Аврелий написал часть своей книги "Размышления". Кроме немногих колонн и фундаментов ничего не сохранилось, но побродить по руинам, тем не менее, интересно











Ещё немного прокатился по Обуде



к очередной археологической локации.









В небольшом музейчике можно посмотреть на руины римской виллы "Геркулес" второго-третьего веков с подогреваемыми мозаичными полами со сценами на мифологические темы.











Продолжение экскурсии по вилле "Геркулес". Она относится, как и некоторые другие римские руины в Будапеште, к археологическому паку и музею "Анвинкум", но расположена отдельно, по адресу: улица Meggyfa , 21.



Это остатки богатого древнеримского жилого здания высокопоставленного администратора. Главное здание было построено в первой половине 2 века. В начале 3-го века расширено и оборудовано полами с подогревом и мозаичными украшениями. Отдельная баня тоже была украшена мозаикой. Стены были украшены фресками.

Заканчиваю прогулку по римской вилле "Геркулес". Немаленькая была усадьба, жаль что сохранилась не полностью.























Продолжение велопрогулки по Обуде:
Барельеф на стене школы.



Памятник героям-пожарным около пожарного депо.





Ещё одни римские руины древнего Аквинкума, расположенные под проезжей частью. Заботливо. И дождь на руины не капает. А ведь могли бы и в асфальт закатать.















Покидаю римские руины









и через некоторе время выезжаю к очередному Чумному столбу, Как и многие другие подобные он украшен множеством красивых скульптур. Походил вокруг, рассмотрел поподробнее.













Скульптуры и барельефы, украшающие Чумной столб.

Дворец графа Зичи - это одно из немногих исторических зданий Обуды. В бывших анфиладах графских комнат разместилось сразу три музея: художника Лайоша Кашшака, истории Обуды и знаменитого на весь мир Виктора Вазарели, создателя и вдохновителя оп арта - художественной манеры, использующей оптические иллюзии.





В эти музеи я тоже не пошёл, а покатил к католической церкви Святых Петра и Павла,





а оттуда по мосту Арпада на остров Магрит.









Под эстакадой, ведущей с моста Арпада попался на глаза забавный электромобильчик Рено Твизи (Renault Twizy). Маленькая двухместная пластиковая игрушка — европейский взгляд на решение проблемы городской электро-мобильности. Ведущие колёса задние, мощность моторчика 13 кВт (17 л.с.). Под полом размещена батарея на 6.1 кВт-ч, что, в теории, обещает машинке снаряженной массой меньше 500 кг пробег до ста километров без подзарядки в городских условиях. В реальности ~ 80 км. Если топить ~ 50 км. Но есть рекуперация при торможении. Время полной зарядки от сети 3,5 часа. В октябре прошлого года это пластиковое чудо у нас стоило от 650000 рублей. Не, себе бы я её и тогда не стал покупать, а сейчас и подавно. Впрочем, как аттракцион для курортного городка, да в тёплую погоду без дождя — вполне неплохо

















Оставив не без сожаления Рено Твизи продолжаю велопрогулку по острову Маргит (остров Маргариты).
По преданию король Венгрии Бела IV дал обет отдать свою дочь Маргариту в монахини в занимавший большую часть острова, который тогда назывался Заячьим, доминиканский монастырь в случае избавления от нашествия монголо-татар. Венграм повезло, иго у них длилось менее полувека. Хан Нагай не смог повторить успех Батыя и после неудачного второго нашествия перестал оспаривать границы Венгрии. После избавления от войск хана Нагая король Бела IV таки выполнил своё обещание и заточил свою десятилетнюю дочь в монастырь, где она и умерла в возрасте 28 лет. За такое мученичество, принятое от собственного папеньки, Маргариту стали почитать, как святую и остров получил в конце концов её имя.



Передо мной изящная ротонда в греческом стиле со статуей Нептуна на вершине купола. Это копия поющего колодца Бодора, построенного по проекту архитектора Петера Бодора. На острове музыкальный колодец находится с 1936 года.











Еду дальше. Вскоре начинается Японский сад. Это симпатичный уголок парка в традиционном для японских садов стиле: с мостиком, прудом и изогнутыми японскими соснами.









Сад острова Маргит был основан в 1882 году на средства Дьердя Мадьяра.







Остров Маргит, целиком занятый парком, пользуется популярностью у туристов и жителей города как место отдыха. Тут есть несколько отелей с источниками термальной воды





Danubius Health Spa Resort Margitsziget.
Курортный спа-отель 4*, расположенный в прекрасном парке на острове Маргит. Имеет свою лечебную базу: термальный бассейн с минеральной водой, грязелечение, лечебный и подводный массаж, электролечение, соляная пещера и пр. Есть открытые и закрытые бассейны для плавания. Все номера отеля имеют балконы, где в хорошую погоду можно принимать солнечные ванны.







Danubius Grand Hotel Margitsziget
Исторический курортный отель, построенный в 1873 году. Известный до конца 1940-х годов как отель Палатинус.





Продолжаю неспешную прогулку по парку острова Маргит. Дорожки ровненькие и чистые, там и сям расставлены памятники знаменитым мадьярам.

















А вот и церковь Святого Михаила, восстановленная в 1930 году на остатках сохранившегося фундамента церкви, разрушенной в 1541 году турками.

Водонапорная башня была построена в 1909-1911 годах по проекту инженера-строителя, профессора Силарда Зелинского для обеспечения термальными водами гостиниц с купальнями. Высота сооружения составляет 57 метров, диаметр - 13 метров. Великолепную башню видно со всех точек острова. В настоящее время здесь проводятся различные выставки, семинары, презентации и другие культурные события и мероприятия. С 1977 года башня является национальным памятником и находится под охраной государства.







От Летнего театра, закрытого по случаю осени, качу миимо нескончаемых памятников в южную часть острова Маргит























Ещё немного попетляв по пару острова Магрит между памятниками выезжаю к руинам монастыря Пресвятой Девы.









Святая Маргарита Венгерская — католическая святая, дочь венгерского короля Белы IV. С рождения родители решили, что дочь будет отдана в дар Богу, если Венгрия будет избавлена от монгольского нашествия, что и случилось в 1242 году.







С четырёх лет она выпрашивает у сестер-монахинь монашескую одежду и уже более не меняет её на светскую.
В 9 лет она говорит родителям, что твердо решила стать на путь монашества. Видя решимость дочери, отец строит для неё монастырь в честь Пресвятой Девы на острове на Дунае, куда переводит 10-летнюю дочь.
В этом монастыре и жила Маргарита до своей смерти в 28 лет.







В XIII веке на Маргите располагались многие религиозные обители. Храм францисканского монастыря был возведен в 1272 году в готическом стиле и разрушен турками в XVI веке, а в начале прошлого века при раскопках были найдены его руины.



















Катаюсь неспешно по руинам монастыря Пресвятой Девы. Есть здесь и свой "мостик влюблённых со специальной решёткой, куда молодожёны с удовольствием вешают свои замочки.



Рядом с руинами доминиканского монастыря находятся развалины дома Уильяма Жигмонди. Он был горным инженером и одним из главных основоположников промышленного бурения скважин горячих источников в городе и стране. От дома, который ранее принадлежал Уильяму Жигмонди, на сегодняшний день уцелел только фундамент и не более метра в высоту кирпичных стен.

Продолжаю неспешную велопрогулку по острову Маргит и выезжаю к "Саду роз".

















"Сад роз". Этот неплохой цветник расположен примерно посередине парка. Конечно, рядом с "Долиной роз" в Кисловодске он и рядом не валялся, но для Будапешта сойдёт.





От "Сада роз" наперегонки с парковыми электромобильчиками выезжаю к немаленькому пляжному и термальному комплексу «Палатинус».













Пляж «Палатинус» был открыт в 1919 году. Это первый пляж под открытым небом в Будапеште. Здесь находится 11 бассейнов с общей водяной поверхностью 7998 кв.м. Все бассейны снабжаются термальной водой из колодцев острова Маргит. Вода содержит: водородные карбонаты кальция, магния и натрия, кремнекислоту, сульфиды и свободную двуокись водорода. Температура воды в бассейнах от 26 до 36 градусов.



Для любителей активного отдыха на территории пляжа имеются спортплощадки, водные горки, а также сауна и кафе.
Увы, "Палатинус" оказался закрыт. То ли санитарный день, то ли ещё что-то. Обидно, да Так хотелось протестировать сие заведение и сравнить с, например, "Волжскими термами".











Продолжаю велопрогулку по острову Маргит.









Кстати, в питьевых фонтанчиках здесь есть вода.



Следующая "достопримечательность" — "Причудливый круг деревьев. Из-за своей уединенной природы он несколько раз использовался местными оккультистами для проведения церемоний." Деревья, как деревья, но в моей карте про них написано именно так.



Ещё немного на юг и выезжаю к руинам ещё одного старинного храма. Атмосферные такие развалины. И не огорожены. Здешним реконструкторам, наверное, нравится здесь побоища устраивать между войсками хана Батыя и короля Белы IV











Качу дальше по великолепному парку острова Маргит. Дорожек здесь великое множество, можно ехать и вдоль береговой линии, разглядывая противоположный берег Дуная и панораму Пешта.

и я выезжаю к светомузыкальному фонтану. Он ещё и танцующий, форма и напор водяных струй периодически меняются. Похож на аналогичный в Железноводске.





Ещё немного на юг и я на пункте проката веломобилей самых причудливых форм и размеров,







электроскутеров



и изящных, под старину, электромобилей.



В центре небольшой площади посреди цветочной клумбы возвышается монумент в честь 100-летия объединения Буды, Пешта и Обуды, установленный в 1973. Похож на нераспустившийся тюльпан.



Вот и заканчивается велопрогулка по острову Маргит,







выезжаю на мост Маргит и по прекрасной велодорожке возвращаюсь в Пешт на проспект Святого Иштвана.











Следущая достопримечательность на сегодня — памятник лейтенанту Коломбо, детективу лос-анджелесской полиции по делам убийств. Или это памятник прекрасному актёру Питеру Фальку, бессменно игравшему роль лейтенанта Коломбо.





Кстати, никто не помнит, как звали вот эту вислоухую собачку с до блеска натёртой мордой?



Качу по Пешту на восток.





Следующий шоу-стопер — памятник фавну, расположившемуся с лирой среди ветвей бронзового дерева.









Туристы с удовольствием натирают птичек, сидящих на дереве и копыта фавна.



Кстати, причиндалы фавну не натирают, что не характерно



Качусь дальше к самой старой линии будапештского метро. Вход на станцию снаружи выглядит ну ооочень ретро. Любителям стимпанка — самое то.





По проспекту Андроши доезжаю до городского парка Варошлигет. Сегодняшний вечер посвящу осмотру его западной части.







Ну-с, начну с памятника известному корейскому композитору и дирижёру Ан Эк Таю. Он когда-то учился у самого Золтана Кодали в Университете Этвеша Лоранда в Будапеште.





Ещё немного попедалировал по дорожкам парка и выехал к знаменитым купальням Сеченьи. Пожалуй, объеду их по периметру.











Неспешно качу вокруг купален Сеченьи, рассматриваю здание.





Немного информации: "Лечебные купальни Сеченьи — один из крупнейших бальнеокомплексов Европы. Это одно из любимых мест отдыха туристов и местных жителей. Строительство было начато в 1909 г. по планам Дьёзё Циглера в городском парке Варошлигет. Купальни состоят из двух частей. Одна часть была построена в 1913 году: это старинное здание в стиле необарокко, предназначенное для посетителей, которые проходят лечение термальными ваннами. Другая часть купален была построена в 1927 году. Она предназначена для отдыха посетителей и профилактики.











В купальнях Сеченьи — 11 лечебных бассейнов и 3 сауны. Здесь также есть грязевые ванны, а в удивительных открытых бассейнах, в которые горячая вода поступает с глубины 1240 метров, можно купаться круглый год. Снабжение термальной водой купальни обеспечивается скважиной Святого Иштвана номер II, которую сдали в эксплуатацию в 1938 году, а холодной водой шестью меньшими скважинами."

Памятник венгерскому горному инженеру 19-го века Жигмонду Вилношу, члену Венгерской академии наук. По его проектам были пробурены скважины, питающие горячей водой будапештские купальни.



Недалеко от него временно неработающий фонтан, украшенный бронзовыми скульптурами русалок, атакующих рыбака. Нууу, не знаю, я себе русалок как-то посимпатичнее представлял



















Неспеша качу по парку Варошлигет вдоль пруда.



Местами здесь устроены небольшие балкончики, украшенные скульптурами переплетённых чудо-рыб.



С балконов открывается красивый вид на замок Вайдахуняд.





Есть в парке и современные скульптуры. Впрочем, это не скульптуры, а, скорее, малые и большие архитектурные формы.



Качусь дальше к аллее Конрада Аденауэра.







А вот и памятник самому первому канцлеру ФРГ. Ему принадлежит своеобразный рекорд геронтократии: прадедушка Конрад подал в отставку только в 87 лет.



Выезжаю из парка Варошлигет и отправляюсь к "американским горкам". Раритетная конструкция, ещё деревянная. Интересно, работает ли ещё?









По проспекту Роберта Кароли качу вдоль парка развлечений Vidámpark. Заходящее солнце красиво подсвечивает ажурные купола.





На заборе, окружающем парк, нарисованы "гранёные" обитатели Будапештского зоопарка. Собственно, ради того, чтоб посмотреть на эти граффити, я на проспект Кароли и приехал. Ничего так, но купола на закате показались красивее.









Возвращаюсь к купальням Сеченьи.



Недалеко от них есть бювет Святого Стефана.







Увы, попробовать местной минералочки не удалось, источник закрыт на ремонт. Утешился разглядыванием статуи в питьевом зале.





Качу вдоль северной стены купален к воротам, разглядываю украшающие их изящные статуи.









Качу на запад по бульвару Аллаткерти ко входу в будапештский зоопарк. Время позднее и он уже закрыт.





Судя по двум устрашающего вида драконам перед входом животные здесь водятся самые что ни на есть экзотические.





Ещё немного восточнее и выезжаю к зданию цирка.





Напротив него всё ещё тянутся огромные купальни Сеченьи, украшенные скульптурами.











Не рассчитал я свою сегодняшнюю покатушку по Будапешту по времени и на купание здесь уже нет времени. Ну, как-нибудь в другой раз.

Из-за близости цирка и зоопарка здесь нужно быть особенно осторожным, на дороге возможно столкновение с зебрами



Из парка Варошлигет выезжаю на площадь Героев,







бросаю прощальный взгляд на музей Изобразительных искусств







и отправляюсь на прогулку по вечернему Пешту.



Ух ты, какая интересная расцветка у "Жука". Как причуджливо сложились пазлы Интересно, кто ездит на этой машинке, мальчик или девочка?





Проезжаю мимо красиво украшенного здания почтамта











качу дальше



к Будапештской евангелической гимназии. Изящно строгий новодел.







Как и у нас в России, новые мозаики в Будапеште сейчас можно увидеть только на культовых сооружениях.



Продолжаю знакомиться с Будапештской евангелической гимназией.









Памятник Миклошу Вермешу с девизом "Учить и воспитывать".











Еду дальше по полупустым улочкам Пешта. Почему так мало автомобилей? Сейчас ведь должен быть самый час-пик. Впрочем, при цене на топливо в 1,5 евро за литр я бы тоже десять раз подумал, перед тем, как выехать со двора.



Выезжаю к памятнику Артуру Кёстлеру. Английский писатель из венгерских евреев. Он прожил удивительно насыщенную и переменчивую жизнь. Почитайте на досуге его краткую биографию https://ru.wikipedia.org/wiki/Кёстлер,_Артур
У нас известен свой книгой "Слепящая тьма" об эпохе «большого террора» в СССР второй половины 1930-х годов.

Перед Восточным вокзалом на площади Бароши стоит памятник самому Габору Бароши, венгерскому государственному деятелю. С 1886 года он был министром путей и коммуникаций Венгрии, посвятил свою жизнь развитию венгерских национальных железных дорог и гигантской сети всей Австро-Венгерской железнодорожной системы тоже.





















Подходит к концу ещё один день моего октябрьского венгерского отпуска. Выезжаю к кладбищу Керепеши. Это самое известное кладбище в Будапеште. Одно из старейших кладбищ в Венгрии, которое почти полностью сохранилась как единое целое. Его иногда даже называют "Пер-Лашез Будапешта.





увы, я поздновато подъехал и вход на кладбище уже закрыт. Ну, разве что часовню и центральную аллею остаётся сфотографировать из-за забора.







От кладбища качу к отелю. Ненадолго останавливаюсь у Венгерского государственного казначейства. Здание примечательно тем, что по всему его периметру идут скульптуры и барельефы. Спешиваюсь, чтоб посмотреть их поподробнее.











Продолжаю разглядывать многочисленные барельефы на здании Венгерского государственного казначейства





















Завершаю разглядывать барельефы и скульптуры здания Венгерского государственного казначейства. Завершается и мой последний день в Будапеште. Завтра на заре возвращаюсь домой.















Эпическая сцена борьбы с Зелёным змеем