Венгерская рапсодия

[лонжерон23]

Четвёртый день октябрьского венгерского отпуска начинается с традиционной уже прогулки по Будапешту, знакомству с архитектурой и разглядыванию украшений зданий.

О, старая знакомая "Газель" Приятно встретить её в этакой глухомани. Проникновенье наше по планете...



Не Будапештом единым...
Один из символов Венгрии — озеро Балатон. В день четвёртый решил туда и отправиться. Недлинная поездка на автобусе и вот первая остановка в старинном городке Веспрем.



Этот небольшой (примерно, как наш Жигулёвск в Самарской области) городок основан больше тысячи лет назад самим Иштваном святым. А ещё раньше здесь был франкский замок подданных Карла Великого.





Веспрем стал одной из первых епископских кафедр Венгрии и здесь короновали всех венгерских королев. Его так и называли "город королев". К 13-му веку Веспрем стал мощной крепостью и даже хан Батый, когда завоевал Венгрию, так и не смог взять город. Сейчас Веспрем — одно из туристических мест Венгрии. Ну-с, прикоснёмся к истории, заодно и посмотрю, как выглядит венгерская провинция (110 км от столицы).



Мемориальная доска Зауэра Игнаша (1801-1863), уроженца Веспрема, врача, ректора Будапештского медуниверситета, члена-корреспондента Венгерской Академии наук.





Монумент в честь тысячелетия основания Веспрема.







Корона Святого Иштвана с погнутым крестом, оставшаяся от недавнего фестиваля. Немного заглянем вглубь веков. Во время перипетий, последовавших за смертью Альбрехта Габсбурга, корона была выкрадена Еленой Коттанер по приказу вдовы Альбрехта Елизаветы Люксембургской и тайно вывезена из Венгрии. Чтобы вынести из дворца, корону спрятали в ларце и закрыли его. Всё делалось в спешке и из-за этого случайно погнули крышкой венчавший её крест, а уже позже, в память о произошедших событиях, выравнивать его не стали (или просто побоялись отломить). И в таком виде он стал запечатлеваться на всех гербах, а уже позже — печатях и документах венгерской монархии.



Исторический центр города, площадь Оварош, как Будапешт в миниатюре.









Есть и архангел Михаил, забивающий дракона







и фонтан с девушкой и кувшином.





Перехожу в самую старую, крепостную часть города.



Мимо пожарной каланчи (подъём на неё обычно открыт, но не в этот раз)





поднимаюсь к воротам Героев. Они построены в 1936 на месте средневековых в неороманском стиле и, несмотря на современное происхождение, ворота хорошо вписались в ансамбль старинных зданий вокруг них.

















Поднимаюсь вверх по территории старой крепости.



Мемориальная доска с парашютистом. Верансикс Фаустус (16-век), инженер и изобретатель, священник и философ.



По венгерской легенде, именно он изобрёл парашют и ветротурбину. Каждое здание в этом районе города имеет свою историю и от мемориальных досок порой рябит в глазах.

[лонжерон23]

Поднимаюсь вверх по крепостной улице Веспрема к Епископскому дворцу.
Он расположен на площади Святой Троицы. Построен в стиле барокко в конце 70-х годов XVIII века.

3686529a54084bb748ea332644&type=album[/img]



Продолжение прогулки по Веспрему. Напротив Епископского дворца на площади Святой Троицы стоит католический храм Святого Михаила.





Перед ним огромный скульптурный монумент — статуя Святой Троицы.



Очень впечатляющее творение. Достойное многократного обхода по кругу и разглядывания.











Вот и вершина холма. Здесь стоит памятник Святому Иштвану и его жене блаженной Гизелле Баварской.







Недалеко памятник их среднему сыну, Святому Имре.



Его обучением занимался сам Святой Геллерт. Имре — единственный потомок Святого Иштвана, доживший до зрелого возраста, на нём династия и прервалась. Имре был убит кабаном на охоте в Трансильвании. В юности он дал обет целомудрия и был весьма почитаем венграми, могила его стала местом паломничества.















С вершины крепостного холма открывается великолепный вид на Веспрем. Своими красночерепичными крышами и шпилями храмов городок чем-то напомнил Прагу на минималках.











Ну, "а теперь только вниз босиком..."(с)
Скорым шагом, а местами бегом возвращаюсь к автобусу, фоткая по пути пропущенное во время подъёма.









На обратном пути ещё раз торкнулся в пожарную каланчу. Нет, закрыто, а жаль, было бы интересно глянуть на исторический центр с высоты.



Ничем не огороженный колумбарий в городском скверике. Хммм, как-то странно это.

[лонжерон23]

Продолжение прогулки по венгерскому городку Веспрем. Возвращаюсь с крепостного холма в исторический центр.

Около площади Оварош недавно проходил фестиваль, посвящённый годовщине основания города. В 40-футовом контейнере устроили этакую историческую инсталляцию.



Напомнило незабываемые кадры из фильма Тарковского "Сталкер". Помните, где камера пролетает над залитым водой старым барахлом. Не оригинально, но занимательно.



















Досмотрел до конца инсталляцию залитых смолой артефактов прошлого и побежал к автобусу, не опоздать бы.





















Покидаю Веспрем.









Конечно, по-хорошему надо бы в этот городок приехать в выходные и на целый день, чтоб погулять с чувством, с толком, с расстановкой по всем семи холмам... Но, как-нибудь в другой раз
***
Следующая остановка на полуостров Тиханьи-Фельсигет в деревеньке Тихань. Место самое что ни на есть туристическое. Практически все домики стилизованы под старину. Вон, даже крыши соломой крыты. Довольно аккуратно крыты, надо сказать. Октябрь, конечно, уже далеко не сезон и туристов, практически нет. В магазинчиках и кафешках персонал откровенно скучает. Многие продавцы говорят по-русски, что весьма приятно.













Продолжение прогулки по цветущим улочкам Тихани. Одна из местных достопримечательностей — огромные поля лаванды, заложенные ещё монахами - бенедиктинцами. Во многих местных лавочках лаванда — самый ходовой товар. Вспомнилось...
***
Лаванда, горная лаванда...
Наших встреч с тобой синие цветы.
Лаванда, горная лаванда...
Сколько лет прошло, но помним я и ты...

[лонжерон23]

Продолжение прогулки по нарядной, как открытка, деревеньке Тихань.

На одном из холмов устроена своеобразная "голгофа" со стелами и барельефами о последнем земном дне Христа. На обратном пути надо будет посмотреть поближе.



Легенда гласит, что в стародавние времена жила в Тихани прекрасная немая принцесса, которая пасла золотистых козочек (для европейских принцесс пасти коз — это нормально) И однажды из вод Балатона вышел король волн и попросил прекрасную принцессу дать немножечко магического козьего молока. Он хотел напоить им своего умирающего сына. Принцесса согласилась. Сын короля волн вскоре выздоровел. Он отправился благодарить принцессу. Увидев ее, тотчас же без памяти влюбился. И сделал предложение. Но принцесса ему отказала. От любовной тоски принц скончался. Король волн пришел в неистовую ярость и решил отомстить: превратил девушку в камень. Так как она была нема, то не могла кричать и просить о помощи. Но заклятие таково, что если кто-либо из прохожих попытается поговорить с ней, она обязана ответить.





Так и получилось знаменитое "Тиханьское эхо". Якобы оно способно повторить предложение из пятнадцати слов. По такому случаю здесь построили ресторан "Эхо", памятник принцессе и понаделали кучу сувениров.







Я, конечно, громко и отчётливо прокричал "Самара"и "Крылья Советов — чемпион" . Теоретически эхо должно отражаться от здания монастырской церкви...
Эхо скромно промолчало. Наверное, по-русски не понимает.



Я уже на высоком берегу Балатона. Прогуливаюсь, глядя на полускрытое туманом озеро. Мда, с погодой для поездки на этот курорт я явно не угадал.









Продолжаю прогулку над Балатоном.





В погожий летний денёк вид на озеро, должно быть, поинтересней будет, но и сейчас есть на что посмотреть. Вот, например, цельнодеревянная пушка,



а вот забавный бронзовый воронёнок. В Венгрии, как и у нас, любят такие мини-скульптурки.





В монастырском парке вовсю идёт благоустройство и чтоб поближе рассмотреть парковые скульптуры приходится пролезать за ограждения.





Вот и само аббатство бенедиктинцев в Тихани в сердце озера Балатон. Оно существует уже почти тысячу лет. Его история исчисляется с 1055 года, когда король Андраш I основал на полуострове Тихань монастырь в честь святого Аньоша и девы Марии. Здание укрыто строительными лесами, идёт реставрация.



Заглянул в расположенный рядом туристический центр, где посмотрел фильм об истории этого места. Фильм на русском языке, что приятно.



Во время турецкого завоевания монастырь был разрушен. Возрождение началось в XVIII веке. Под руководством аббата Агоштона Леча в 1754 году была построенная новая церковь в стиле барокко. Сейчас именно этот храм величаво возвышается на холме над водами озера. Посмотрев фильм об истории Тиханьского аббатства отправился знакомиться с внутренним убранством храма.





Видно, что совсем недавно всё здесь отреставрировано. Убранство храма довольно красивое.

















Богато украшенные интерьеры храма бенедиктинского аббатства Тихани.

[лонжерон23]

Продолжаю прогуливаться по храму аббатства Тихани. Красивые расписные своды и скульптуры.

Что понравилось в храме аббатства Тихани, так это пояснительные стенды на русском языке. Молодцы, монахи, заботятся о руссо-туристо

















Заканчиваю знакомство с убранством храма и спускаюсь в подвал.





















Здесь расположен монастырский музей. Рассматриваю раскопки древнего фундамента и прохожу в подземный музей. Увы, здесь табличек на русском языке нет. Чтоб понять какое отношение скульптура A "Рogány madonna" имеет к старому фильму "Языческая мадонна" пришлось лезть в интернет.













Спускаюсь ещё на уровень ниже









Экспозиция подземного монастырского музея Тихани

[лонжерон23]

Завершаю знакомство с подвальным музеем аббатства бенедиктинцев в Тихани. Без экскурсовода и русских табличек мало что понятно, каждую подпись приходится переводить. Даже аудиогид здесь не балакает по-нашему. Скорее наверх.

От монастырского храма возвращаюсь к "голгофе" и начинаю восхождение на холм, попутно разглядывая барельефы с этапами крестного пути.





















Время поджимает и, чтоб не отстать от спутников, пришлось ускориться. Аж запыхался, пока добежал до вершины. Но оно того стоило, эта "голгофа" одна из лучших, виденных мной ранее в других странах.





















"Наконец, мы уже на вершине
И теперь только вниз босиком..."(С)
Бегом - прыжками возвращаюсь к автобусу. До свиданья, Тихань. Может, как-нибудь наведаюсь сюда летом полюбоваться Балатоном и белоснежным храмом на полуострове. Ну, и поговорить с тиханьским эхом, конечно





















Ещё немного километров по деревенским дорожкам западной Венгрии и вот конечная остановка — Балатонфюред — небольшой (меньше нашего Суходола Сергиевского района Самарской области) городок на северо-восточном берегу Балатона. Это крупнейший населённый пункт северного берега озера и известный курорт. Ну-с, посмотрим, каков этот курорт в несезон.
Главное в каждом прибрежном курортном городке — набережная. По ней и прогуляюсь.

[лонжерон23]

На балатонской набережной высажена небольшая памятная аллея. Приятно, что и наши космонавты приняли в этом участие.
Набережная в этот октябрьский пасмурный денёк совершенно безлюдна. Надеюсь, летом здесь пооживлённей.

Продолжаю прогулку по набережной Балатонфюреда. Здесь есть, оказывается, своя минеральная вода и периодически попадаются небольшие фонтанчики. Увы, пересохшие.



















Продолжаю прогулку по набережной Балатона. Около санатория, наконец-то, отыскался работающий фонтан с местной минералкой. На вкус — так себе. Ни в какое сравнение с Ессентуками (эталон минералки в моём понимании) даже и не идёт.





















Продолжаю прогуливаться по набережной Балатонфюреда. Пейзажу явно не хватает для оживления, хотя бы, дамы с собачкой





















Прогуливаюсь по набережной Балатона, вот ещё один источник минералки.















Не, после Ессентуков местную жижу и пробовать то противно. Лучше покормить балатонских уточек и лебедей.

[лонжерон23]

Прогуливаюсь по набережной Балатона к марине (стоянке яхт). Вон, как раз, белеет парус одинокий.

Летом, говорят, вся поверхность озера заполнена разнообразными плавсредствами.











А вот и самый человеколюбивый памятник из виденных. "Спасение утопающих — дело рук самих утопающих"(с)







Гуляю по набережной Балатона к марине. Здесь примечателен памятник "Лодочник и рыбак" работы Яноша Пастора.









Есть и фонтан (сейчас полуживой)



часы



и ещё один памятник "Легенда Балатона" работы скульптора Яноша Халаса в честь венгерского актера, сценариста и режиссера Иштвана Буйтора (1942-2009), установленный в мае 2013 года. Буйтор был членом олимпийской сборной по парусному спорту. Барышни очень любят фоткаться на коленях легендарного великана и до блеска отполировали его бронзовые штаны.







Есть здесь и цветущие розы



Туризм туризмом, а обед по расписанию. На набережной даже в межсезонье работает ресторанчик "Vitorlás".



Ничего так заведение. Понравился диван из рыбацкой лодки и токайское, разумеется.





Прогулялся по молу до водного вокзала, Походил туда-сюда по пристани. Тихо и безлюдно, мечта мизантропа















Около здания водного вокзала возвышается симпатичная статуя "Ветер Балатона". Работа Миклоша Борсоса. Напомнила "Бегущую по волнам" Грина.









Здесь же стенды 175 лет пассажирских перевозок на Балатоне. Из-за отсутствия туристов озёрные теплоходики сейчас на приколе.













Покидаю безжизненный причал и снова прогуливаюсь по пустынной набережной.





Яркими "пожарными" пятнами привлекают взгляд раритетные "Триумф"





и УАЗик.



Некоторые магазинчики ещё открыты, скучающие продавцы провожают меня тоскливыми взглядами.





За зеркальными стёклами одной из закрытых кафешек замечаю шикарный Ролс-Ройс 1948-го года.









Классная приманка для точки общепита

[лонжерон23]

Время ещё есть, прогулялся немного по пустынному Балатонфюреду.
В сезон, должно быть, это приятный и оживлённый курортный городок. А сейчас развлекаться остаётся только разглядыванием домов и памятников.

Вот, например, Мор Йокаи — венгерский романист, одна из наиболее влиятельных фигур в венгерской литературе XIX века.









Продолжаю прогулку по Балатонфюреду











Ещё одна достопримечательность Балатонфюреда — Керектемплом, или Круглая церковь. Церковь была построена по планам Антала Фрухмана в 1846 году. Освящение храма прошло 21 июня 1846 года, в церемонии принял участие в том числе и Ференц Деак. В 1862 году к церкви пристроили боковой алтарь. Более чем через столетие, в 1988 году, храм получил новый орган работы Фридьеша Паулюса. Круглая церковь — один из символов города, её часто изображают на сувенирах.



























Заканчивается краткое знакомство с Балатонфюредом. Октябрь — однозначно, не тот месяц, чтоб приехать на Балатон на отдых. Лучше всего летом, конечно, особенно если подгадать к цветению окрестных лавандовых полей. Впрочем, летом и у нас на Волге прекрасно.













Возвращаюсь в Будапешт к Большой синагоге и остаток вечера гуляю по городу, любуясь старинными домами.



Районы с двухэтажной застройкой чем-то напоминают Старую Самару.

















Памятник Джорджо Перласка. Это итальянец, который выдавал себя за испанского генерального консула в Венгрии зимой 1944 года и спас тысячи евреев от уничтожения мадьярскими нацистами. После войны Перласка жил в Италии. Он никому, даже членам своей семьи, никогда не рассказывал, что спасал евреев. В 1987 году группа венгерских евреев узнала о его делах. Он получил государственные награды от испанского, итальянского и венгерского правительств. Израиль признал Джорджо Перласку праведником мира.



Продолжаю вечерний променад по старому Пешту.















В одном из сквериков обнаружил памятник Йозефу Андреасу Фодору . Это нидерландский скрипач и композитор венгерского происхождения.



Он учился в Берлине у Франца Бенды, затем в 1780-е гг. жил и работал преимущественно в Париже. В 1792 г. прибыл в Россию как скрипач придворной капеллы и провёл в Санкт-Петербурге всю оставшуюся жизнь. Написал по меньшей мере девять скрипичных концертов, многочисленные сольные пьесы, дуэты, трио, квартеты.

[лонжерон23]

Ещё немного погуляв по старым районам Пешта вернулся в отель за велосипедом и прокатился в район новостроек.

Интересно стало, как в евросоюзе строят дома. Всё-таки в одной из прошлых жизней я был каменщиком. Ничего особенного, у нас строят по такой же технологии. Разве что из-за сурового климата стены раза в полтора-два толще. А из таких тонких керамоблоков у меня гараж сложен.





Пока лазил по местным стройкам уже и стемнело, закончился четвёртый день венгерского отпуска.

День пятый моего октябрьского венгерского отпуска.
С утра пораньше кручу педали на юго-запад. Ненадолго торможу у симпатичного граффити во дворе детского сада



и вот уже мост Пётефи .



Погода — прелесть и вид с моста на Дунай, Буду и Пешт очень хорош.



Сразу за мостом сворачиваю в небольшой скверик к памятнику двум любителям шахмат.





Хендрик Славик служил в польской армии в Карпатах. Когда Германия напала на Польшу, а Красная армия освободила Западную Украину, Хендрик сбежал в Венгрию, там он попал в лагерь военнопленных. Режим в лагере был более, чем мягкий и поляки могли свободно выходить в город.



Там Хендрик познакомился с Юзефом Анталом, венгерским политиком, возглавлявшим правительственный комитет по делам беженцев.



Совместно они оформляли фиктивные документы польским евреям, записывая их как католиков. Таким образом удалось спасти от нацистской расправы около 30000 польских беженцев, в том числе около 5000 евреев. В 1944 году Хендрик Славик ушёл в подполье, но гестаповцы его поймали, пытали и казнили. Юзеф Анталь тоже был арестован Гестапо, но ненадолго. Красная армия его освободила. После войны он стал министром реконструкции в правительстве Золтана Тильди. Позже он стал президентом Венгерского Красного Креста, но после прихода к власти коммунистов подал в отставку и удалился в свое родовое поместье. В 1991 году он был посмертно удостоен чести быть отмеченным в "Яд ва-шем" (израильский национальный мемориал Холокоста и Героизма. Находится в Иерусалиме на Горе Памяти).





Солнышко, зелёная листва... такое ощущение, что это не октябрь, а май. Практически в каждом сквере Будапешта есть свой памятник. Некоторые — просто вынос мозга. Как, например, вот этот памятник Фри́дьешу Э́рнё Ка́ринти ( венгерский писатель, один из самых популярных авторов в Венгрии первых десятилетий XX века.







Известен в первую очередь как юморист, но писал также произведения психологического и научного характера.) Разумеется, никто у нас его не читал, но все знакомы с его творчеством. Дело в том, что в рассказе «Звенья цепи» (1929) Каринти сформулировал заинтересовавшую психологов и ставшую впоследствии знаменитой теорию шести рукопожатий или «шести уровней разделения».





Продолжаю покатушку по солнечным скверам Буды. Новый сквер — новый памятник. Многофигурный монумент принца Святого Эмерика Венгерского.





Он был сыном короля Святого Стефана I Венгерского и Жизели Баварской. Но сам королём так и не стал, в 24 года Эмерик был убит кабаном во время охоты в Трансильвании. Похоронили Эмерика в базилике Секешфехервар. На его могиле произошло несколько чудесных исцелений и обращений, поэтому 5 ноября 1083 года король Ладислав I раскопал кости Эмерика во время большой церемонии, и Эмерик был канонизирован папой Григорием VII за его благочестивую жизнь и чистоту вместе со своим отцом и епископом Жераром из Ксанада.



Мадьяры считают, что Америго Веспуччи, итальянский исследователь, давший имя Америке, сам был назван в честь святого Эмерика.













Качу по улице Вилании к циклопическому зданию гимназии Святой Маргариты.





Этот монументальный дворец в стиле нео-барокко был построено в 1932 году по проекту архитектора Фабиана Гаспара. Это общеобразовательная школа под управлением Римской католической церкви (вернулась в статус католической в 2000 году). Школа - дворец... в этом что-то есть



Напротив неё прекрасный сквер с прудом и фонтаном, с беговыми дорожками и, конечно же, с многочисленными памятниками.



Не удержался, чтоб не прокатиться по красной дорожке



Первый памятник — жертвам нацистской оккупации 1944 года.









Питьевой фонтанчик. Монументальненько.



Такой неожиданно приятный для велопрогулок парк оказался.



Да ещё и пруд с фонтаном!

[лонжерон23]

Качусь по красной парковой дорожке к следующему памятнику.

Яношу Бреннеру.



Он был католическим священником и активным проповедником веры христовой. Воинствующие атеисты его, разумеется, невзлюбили. После того, как коммунисты выступили с личными угрозами в адрес восторженного и идеалистичного капеллана, его епископ предложил отправить Бреннера в другое место, но он сказал: "Я не боюсь" и подтвердил свое желание остаться там, где он был.



Тёмной ночью богоборцы устроили молодому капеллану засаду в лесу и нанесли 32 ножевых ранения. Довольно дикая манера вести теологический диспут для второй половины двадцатого века. Наутро Янош Бреннер был найден мертвым с Евхаристией в руках, что принесло ему титул "Венгерский Тарцисий" (Тарцисий был мученик ранней христианской церкви, живший в III веке).



От расположенного в сквере озера Фенекетлен открывается красивый вид на церковь Святого Имре.



Это цистерцианская приходская церковь.



Размеры данного сооружения совсем не маленькие: в длину – более 50 м, в ширину – около 30 м, высота башен достигает 55 метров. Церковь построена в стиле необарокко и богато украшена.

















От церкви Святого Имре переезжаю к памятнику барону Куно фон Клебельсбергу. Он был министром внутренних дел и министр культуры королевства Венгрия в межвоенные годы.





Барон продвигал идеологию венгерского господства и исключительного значения венгерской этнической культуры по отношению к меньшинствам бывшей Австро-Венгерской монархии (сербам, словакам, румынам, евреям и русинам). Идеи Клебельсберга напрямую служили реваншистским настроениям и территориальным претензиям во время правления Миклоша Хорти.





Куно ещё был и ярым антисемитом, обвиняя венгерских евреев в революциях 1918 и 1919 годов и в потере территорий по Трианонскому договору. В 1924 году он потребовал от евреев вернуть обратно «Великую Венгрию», обещая в обмен снятие квоты на обучение в университетах.





От памятника идеологу венгерских нацистов возвращаюсь в сквер к уточкам озера Фенекетлен.



Покатавшись по парку



выезжаю к огромной цистерианской гимназии Святого Имре.



Здание, построенное в 30-е годы, богато украшено по фасаду. Венгерское католичество, надо сказать, немало шикарной недвижимости себе отхватило после краха социализма.















Снова возвращаюсь в парк покататься вокруг озера с фонтаном и уточками.



Качу в следующий парк Placid . Здесь тоже немало скульптур и памятников.







Превед, медвед



В стороне от дорожек возвышается памятник венгерскому композитору, пианисту и фольклористу Бела Бартоку работы скульптора Йожеф Шомодьи (1981 год). Барток считается классиком мировой музыки 20-го века, его именем назвали кратер на Меркурии, а памятники ему стоят в Париже и Брюсселе. Посмертно дали Международную премию мира.







Мимо лютеранского храма (у этих еретиков на шпилях церквей многолучевая звезда вместо креста животворящего) качу в следующий сквер.





Так называемые "малые архитектурные формы" здесь представлены огромными валунами-голышами. Тоже, наверное, что-то символизируют.



В Будапеште на многих улицах велодорожки объединены с выделенными полосами для автобусов. У нас, помнится, была инициатива, чтоб разрешить по выделенке ещё и мотоциклистам ездить. Жаль, заглохла.



В Венгрии очень сильны католики и в Будапеште мусульманам запретили строить высокие минареты у мечетей, чтоб не отсвечивали. Видеть огромную мечеть без минарета очень непривычно. Интересно, в Гааге об этом ущемлении прав верующих знают?





Рядом с мечетью в скверике имени Яноша Шконки стоит памятник знаменитому изобретателю и инженеру-механику. Он много работал над созданием двигателей внутреннего сгорания и изобрёл карбюратор, запатентовав его на полгода раньше, чем Вильгельм Майбах. Создал на рубеже веков первый венгерский мотоцикл, первый трайк, первый автомобиль и скоростной катер.



Качу по симпатичным улочкам Буды на юго-запад. Чувствуется, что народ здесь живёт зажиточный, не то что в плебейско-туристическом Пеште.







Мимо трамвайного парка





выезжаю к железнодорожной станции "Келенфёльд" и к церкви Святого Геллерта.



Этот современный храмовый комплекс показался мне интересным. Заеду и рассмотрю поподробнее.

[лонжерон23]

Церковь Святого Геллерта отличается тем, что в заборе, окружающем территорию, устроен колумбарий. Неплохое решение, когда в большом городе (а в Будапеште народу живёт примерно как в Новосибирске) уже не хватает свободных земель под кладбища.

Продолжаю гулять по церкви Святого Геллерта. На заборе-колумбарии установлены красивые витражи и мозаики с этапами Крестного пути Христа на Голгофу.





























Закончив рассматривать витражи и мозаики колумбария покатался по церковному скверу с многочисленными памятниками местночтимым святым,











а потом поднялся на крышу храма.



На крыше храма Святого Геллерта устроена смотровая площадка,



напротив неё небольшая башенка с голубым кристаллом.



Сейчас ясный день и кристалл прямо-таки сияет в солнечных лучах.





Покидаю этот храм, столь необычный по устройству



и отправляюсь мимо облезлого старинного здания вокзала Kelenföld





в подземный переход под железнодорожными путями.



Разумеется, местные граффитисты не могли здесь не отметиться. Вот эта картинка как нельзя лучше характеризует их "творчество".



А вот что на вокзале понравилось, так это крытая велопарковка



Справедливости ради, замечу, что не все стены в подземном переходе безобразны. Одна из них украшена картинками из вагонной жизни пассажиров железной дороги. В целом — симпатично Ещё бы противоположную стену украсили чем-то подобным.



















Выезжаю в 11-й район Будапешта (Уйбуда)



Территория южной Буды более холмистая и на синглспиде педалировать в гору порой весьма непросто. Хорошо хоть, что есть поводы периодически останавливаться передохнуть и поглазеть на всякие интересности.



Церковь Святой Сабины, 1932 года постройки, например.









Памятный крест о буржуазной революции 1848 года, сурово подавленной русскими войсками Николая Первого Палкина.





Да и даже обычные заборчики в этом районе индивидуальной жилищной застройки местного среднего класса небезынтересно сложены.

[лонжерон23]

Чем выше поднимаюсь в гору, тем красивее виды на южную окраину Буды.

Местная коттеджная застройка чем-то напомнила самарские просеки — обиталище среднего класса.



Мимо сельхозярмарки с шикарными, хоть сейчас на ВДНХ, тыквами выезжаю к границе Будапешта.



Надо сказать, что в Венгрии, да как и везде в Европе, практически нет асфальтированных обочин, а полосы для движения намного уже наших.



На велосипеде приходится ехать строго по белой полосе буквально в сантиметрах от пролетающих рядом автобусов и грузовиков. Ощущения — так себе



А вот и цель моей утренней велопрогулки — Парк «Мементо».



Это музей, созданный по проекту Акоша Элееда и открывшийся в 1993 году. Основную часть парка занимает собрание скульптур социалистического периода истории Венгрии. Большая часть этих скульптур была демонтирована в 1989 году и свезена в парк, где был создан музей под открытым небом.



Главный экспонат здесь, разумеется, — "Сапоги Сталина".



В 1951 году на проспекте Дьёрдя Дожи благодарные за освобождение от нацизма венгры воздвигли в подарок на 70-летие Иосифу Виссарионовичу восьмиметровый (с пьедесталом 25 метров) бронзовый памятник. А уже в 1956 во время контрреволюционного мятежа нацистские недобитки разрушили этот памятник. Бронзовое начертание «Вождь, учитель и лучший друг венгерского народа» было содрано с пьедестала. Но вот сапоги Сталина беснующаяся толпа не смогла ни сломать, ни оторвать от постамента. Так они и стояли до 90-х годов, когда с крахом социализма пьедестал разрушили окончательно.
В 2006 году в парке скульптур эпохи социализма (Memento Park) в уменьшенном виде были воспроизведены кирпичный постамент и нижняя часть скульптуры — сапоги Сталина.



Напротив центрального входа в парк "Мементо" с скульптурами Ленина,





Маркса и Энгельса





расположены два барака, символизирующие социализм.





Стена одного из них украшена плакатами той эпохи. В бараках устроены интерактивные музейчики. Загляну.









Захожу в деревянный барак (символ социализма в понимании создателей парка). Здесь в полутёмном зале стоят "Сапоги Сталина" и стенды с историей войны мадьяр с памятником генералиссимусу.









В небольшом кинотеатре можно посмотреть фильм о событиях 1956 года.



Поднимаюсь на смотровую площадку к пьедесталу "Сапог Сталина".





Вид с неё... тоталитарный



Под пьедесталом "Сапог Сталина" парка "Мементо" устроен каземат, куда заточили памятники Ленину и Сталину.









Здесь же и бюст маленького гимназиста Володи Ульянова.





Антисоветчики, они такие, не щадят даже детей.





Прохожу на обширную территорию "Мементо"-парка. По периметру присыпанных щебнем площадок расставлены свезённые сюда памятники социалистического периода жизни Венгрии.

[лонжерон23]

На входе в "Мементо"-парк посетителей встречает ГДРовский Трабант", как один из символов социалистического прошлого.

Прогулялся по "Мементо"-парку, посмотрел на символы ушедшей эпохи.





















Надо сказать, что некоторые памятники вполне заслуженно убрали куда подальше. Вот, например, это цельнометаллическое убожество город явно не украшало.













Продолжаю прогулку по "Мементо"-парку. Сюда свезли не только скульптуры, но и мемориальные доски времён социализма.





















Продолжение прогулки по "Мементо"-парку.

[лонжерон23]

Продолжаю прогулку по "Мементо"-парку.

Завершаю прогулку по "Мементо"-парку. Впечатления двойственные. С одной стороны печально, что полвека венгерской истории вычеркнуто из памяти мадьяр, а с другой — хорошо, что хотя бы здесь, на окраине столицы сохранили остатки былого величия. Могло быть и хуже.





















Ещё немного впечатлений от "Мементо"-парка. Магазинчик социалистических сувениров при входе. Прикупил магнитик в подарок своему холодильнику

















До свиданья "Мементо"-парк и "Сапоги Сталина". Пионеры ещё вернутся



По Балатонскому шоссе возвращаюсь в Будапешт.





Район недавней застройки человейниками. Эти дома, возведённые по шведскому проекту, — пример жёсткого минимализма. В микроскопических квартирках, как мне рассказали, нет даже кухонь, только уголок в единственной комнатушке с плитой и раковиной. Наши"хрущёвки" — просто дворцы по сравнению с этими образчиками урбанизма.



В многочисленных сквериках Будапешта полно лавочек — просто рай для бомжей, наркоманов и алкоголиков. Синяк, спящий на площади — обычное явление для европейской столицы. Тьфу, срамота



Кручу педали дальше на север. Как вам такая разметка улиц? Парковка - велодорожка - полоса для автомобилей. По-моему, стрёмно и небезопасно.



По скверам, там и сям украшенным скульптурами, кататься приятнее.





Суровый образ женщины - пролетария внушает уважения.



Продолжаю прогулку по Буде.



Памятник Гардони Геза.



Gárdonyi Géza — венгерский писатель, живший на рубеже 19 и 20 веков, поэт, драматург, журналист, преподаватель Венгерской академии наук.









Качу дальше на север







и неспеша выезжаю к Будапештскому университету технических и экономических наук. Правда не с парадной, а с тыльной, хозяйственной стороны.

[лонжерон23]

Покатался по территории Будапештского технического университета.



Вся она — один большой парк и всюду установлены памятники венгерским учёным-выпускникам этого университета.

Даже и не думал, что их у мадьяр так много. Раньше слышал только про Габора Денеша, нобелевского лауреата и изобретателя голографии.















Продолжаю велопрогулку по дорожкам университетского парка среди бесчисленных бюстов венгерских учёных.





















Какой большой парк! Как много тут памятников! Они закончатся когда-нибудь?





















Объезжаю здания Будапештского технического и экономического университета по периметру. Красивое. Особенно впечатлила цветная керамическая черепица на крыше. В солнечный день так и переливается.

















Между корпусами университета стоит монумент памяти студентам и преподавателям, погибшим во время контрреволюционного мятежа 1956 года.









Перед фасадом главного корпуса Будапештского технического и экономического университета красуются четыре скульптуры девушек-будущих инженеров. Мне особенно та, что с шестерёнкой понравилась И взгляд, обращённый на Дунай, такой выразительный.

[лонжерон23]

Выезжаю по набережной Дуная к гостинице "Геллерт". Она была открыта в 1918 году, а лечебная купальня известна была еще римлянам, которые мылись здесь и полоскали свое белье. Купальню питает ряд источников, вырывающихся из недр горы Геллерт. Их температура 38 – 43 градуса. В XVII веке купальня получила название «Грязной» - от оседающего на дне бассейнов мягкого ила, выносимого на поверхность вместе с водой. Во время турецкого нашествия турки построили на источнике здание бани с характерным куполом со множеством круглых окон через которые в купальню проникал свет. Турецкое строение в начале XX века снесли, а на его месте построили водолечебную гостиницу, ставшую в последствии знаменитой на весь мир. Среди гостей отеля и купальни в разное время были такие известные люди как голландская королева Юлианна, президент США Никсон, непальский король, индийский махараджа и прочие. Остановился в раздумье, может и мне сходить?

Походив в раздумье вокруг купальни "Геллерт" и поглядев на указатель других интересных мест этого района, решил таки, что остаток дня тратить на водные процедуры жалко. Отправлюсь ка я лучше на саму гору Геллерт.





















Отправляюсь в гору Геллерт к Кресту поклонному.



Чем выше подъём, тем шикарнее открываются виды на город и Дунай.







Вот и пещерная церковь монахов-паулинов. Основана в 1924 г. после паломничества монахов-паулинов в Лурд. В 1931 году по проекту Кальмана Лукса в пещере Св. Иштвана был построен храм. Пещера Св. Иштвана - это одна из разветвленной сети пещер под горой Геллерт. В 1951 году вход в храм забетонировали на долгие годы - коммунистический режим был категорически против религии. Лишь в 1989 году власти вернули его католической церкви. Храм был восстановлен только в 1992 году. Сегодня в храме снова проводятся церковные службы, это место вновь привлекает множество паломников.



Загляну внутрь.











Прогулялся по скальной церкви в пещере Святого Иштвана.



Внутри она оказалась неожиданно большой и разветвлённой.



Уставшие паломники могут присесть и посмотреть фильм об истории церкви. Понравились цветные витражи в окнах пещеры

















Продолжение экскурсии по скальной церкви в пещере Святого Иштвана.

[лонжерон23]

Неожиданно коридор скальной церкви приводит в церковный музей.
Зал резьбы по дереву. Занимательно. У нас подобными работами деревянные храмы украшают.

За деревянным залом музея следует медный. Здесь на витринах огромное количество бронзовых крестиков и крестов, икон и иконок.























После медного зала ещё немного поплутал по лабиринту скальной церкви в пещере Святого Иштвана.











Ух, пора на воздух
***
Сверяюсь с картой и продолжаю подъём на гору Геллерт.







Вот и Поклонный крест.





Чуть западнее — детская площадка с заманчивыми горками. В дождь по ним шикарно скользится, но сейчас, в сухую погоду — не очень.







Продолжаю прогулку вверх.



Периодически встречаются парковые скульптуры. Их на горе Геллерт немало, но обойти все я сегодня вряд ли смогу, дорожек и направлений здесь превеликое множество.



Продолжаю подъём на гору Геллерт. С каждым уровнем, с каждой новой смотровой площадки открываются всё более шикарные виды на Будапешт Вах

[лонжерон23]

Полюбовавшись видами Пешта делаю финишный рывок к вершине горы Геллерт.

Здесь находится цитадель, построенная австрийцами в середине 19 века для контроля над венгерским Будапештом. В годы Второй мировой войны здание крепости служило казармой, госпиталем, складом боеприпасов и имело важное стратегическое значение. Здесь же находился вход в бункер, служивший центром ПВО. Сложная многоярусная конструкция имела много помещений, шахт и потайных ходов, по которым можно было выйти и оказаться в разных частях города далеко за пределами горы.
Сегодня в бункере расположен Военный музей, в котором хранится большое число фотографий и архивных документов, а также воссоздана атмосфера военных лет при помощи восковых фигур. В самой цитадели устроена гостиница, но, увы, сейчас всё закрыто на ремонт. Остаётся только прокатиться по периметру цитадели и поглазеть через забор на памятники.















По козьей тропе объезжаю цитадель, разглядывая через забор недоступные для близкого рассмотрения памятники.









С тропинки открывается шикарный вид на Дунай и Пешт.







Вот и спуск. Насколько тяжело было тащить стального коня наверх, настолько же приятно лететь вниз, крича "achtung" зазевавшимся пешеходам. Глаза вытаращены, волосы на ветру развеваются...







Спускаюсь с горы к статуе Святого Геллерта. Епископ Геллерт — мученик католической церкви, который был брошен вниз по склону в бочке венгерскими мятежниками в X-м веке.







Ещё немного вниз мимо симпатичного водопада и вот я уже у купальни Рудаш. Эта самая роскошная турецкая купальня заложена была в 1550 г. при будайском паше Арслане, а паше Соколи Мустафе была перестроена с истинно восточным шиком. Под 10-метровым куполом, подпираемом восемью колоннами, расположен восьмиугольный бассейн – «купальня зеленого столпа», а вокруг коридор с арками, где размещаются меньшие купальни, сауны, парные, радоновые ванны. Увы, сюда я тоже не пойду. Мне сейчас надо дальше на север.















От горы Геллерт переезжаю в сквер около моста Эржебет к красивейшему памятнику Елизавете Баварской. Он был установлен в 1932 году и посвящён жене императора Франца Иосифа. Авторы памятника – Дердь Зала и Реже Хикиш.







После Второй мировой войны памятник, представляющий собой сидящую на скамье, увитую цветами императрицу в праздничном облачении, был убран на склад. В 1986 году памятник снова был установлен, но уже на противоположной стороне моста Эржебет, в Буде.















От памятника Елизавете Баварской мимо расписанных граффити опор дорожной развязки выезжаю в сквер Döbrentei с мемориальным колоколом, установленным сербской православной общиной и к памятнику венгерскому поэту Вирагу Бенедеку.

[лонжерон23]

Продолжаю покатушку в Буде по набережной Дуная.
Церковь Святой Екатерины Александрийской. Она была возведена в 30-х годах XVIII века в изысканном стиле барокко на месте средневекового храма, разрушенного в период турецкого владычества. К слову, в память о предыдущей средневековой церкви, фасад храма украшен скульптурой Христа XII века. Во время Второй мировой войны храм сильно пострадал и многие старинные прекрасные фрески были безвозвратно утрачены. По сути, храм заново построен в конце ХХ-го века, но выглядит очень по-старинному.

Заглянул в музей медицины. Тут такой улыбчивый скелет посетителей встречает.











В музейном дворике стоит ммм... скажем так, авангардистская скульптура матери с младенцем.







Продолжаю прогулку в Буде по набережной Дуная. У здания культурного центра целый мемориал венгерским солдатам Первой мировой войны, павшим на русском фронте.













Ещё немного на север и передо мной вход в Будайскую крепость.









Подняться наверх к королевскому дворцу можно и на туристическом мини-электробусе, но мы не ищем лёгких путей. Да своим ходом и увидишь больше.







Памятник архитектору Миклошу Иблю, построившему немало зданий, сделавших Будапешт тем, что он сейчас есть.















Начинаю неспешный подъём на холм к королевскому дворцу.