На горе Арарат растёт вкусный виноград...

[лонжерон23]

Гуляем по территории монастыря Гегард, рассматриваем наружные украшения храмов

Продолжаем прогулку по всем закоулкам Гегарда. Некоторые хачкары выдолблены прямо в скалах.















Нагулявшись по монастырю Гегард и, насмотревшись на скальные хачкары и кресты на утёсе, отправляемся к горбатому мостику над рекой Азат. Популярное место для фотографирования себя любимых.



















За мостом через речку Азат у туристов принято повязывать ленточки на кусты. Чистой воды языческая традиция в столь почитаемом христианами месте вызывает когнитивный диссонанс. Вы же только что свечку в храме ставили, зачем ещё и ленточку повязывать? Как-то не порядочно молиться сразу всем богам.







Отправляемся гулять вокруг монастырских крепостных стен.











Зависнем на некоторое время, наблюдая, как течёт вода



Заканчиваем знакомство с монастырём Гегард и возвращаемся на аллею Хачкаров послушать дудук.
До свиданья, Гегард, нам пора шлёпать дальше.

[лонжерон23]

«Гелиос! Трдат Великий, Великой Армении государь, когда властитель построил агарак царице и эту неприступную крепость в год одиннадцатый своего царствования…»
Мы добрались до крепости Гарни, основанной в первом веке, Погуляем по этому интереснейшему музею под открытым небом. Если верить летописцам, то крепость Гарни построена даже раньше римского Колизея. Надо же, какая древность

Мне лень печатать много букв, поэтому просто сфотографировал текст на информационных стендах. Надеюсь, на вашем экране текст разборчив















Гуляем по территории крепости Гарни, разглядываем руины и артефакты, которым почти 2000 лет.





















Выходим к обрыву над каньоном реки Азат.











Почти на самом краю стоит красивейший языческий Храм бога Мгера — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе эллинизма. Такое ощущение, что мы махом перенеслись в Афины.









Храм сложен из блоков гладко отесанного базальта. Камни длиной около двух метров скреплены скобами и штырями. Храм выстроен в эллинских традициях. По всей ширине фасада тянутся девять массивных ступеней высотой 30 сантиметров, которые придают сооружению величественность и торжественность.



Пилоны по сторонам лестницы украшены рельефами. На них изображены обнаженные атланты, стоящие на одном колене, с воздетыми вверх руками, поддерживающие жертвенники.













Рядом с храмом бога Мгера остатки фундамента построенной позднее христианской базилики.

[лонжерон23]

Прогуливаемся вдоль колоннады храма бога Мгера. Глазеем по сторонам.

Красив не только сам храм бога Мгера, но и окружающие виды. Туман только подчёркивает величие окрестных скал.





В результате сильного землетрясения в 1679 г. храм был почти полностью разрушен, его восстановили в 1966—1976 г. Возле храма сохранились остатки древней крепости и царского дворца, а также здание бани, сооружённое в III веке. Историко-культурный комплекс «Гарни» удостоен премии ЮНЕСКО-Греция 2011 года имени Мелины Меркури.

• https://sun9-west.userapi.com/sun9-63/s ... type=album

Очень красивое место, но нам пора дальше. К христианским достопримечательностям Гарни.





Мы пришли к руинам старинной церкви Хумаржам. Вообще, в христианской армянской традиции разрушенные церкви называются весьма символично – либо Ангац (угасший), либо Хонарвац (преклонённый).







Церковь Хумаржам была построена в 4 -5 веках. Разрушилась во время землетрясения, да так и не была восстановлена, потихоньку растаскивалась по камешкам пока, уже при Советской власти, не была объявлена памятником истории. Побродили в этом уединённом месте в компании прибившейся к нам собачки. Место не туристическое и экскурсии сюда не заезжают, но любителям заброшек, определённо, здесь понравится.















От руин церкви Хумаржам отправляемся к церкви Маштоц Айрапет.









Эта небольшая церквушка, практически часовенка, сохранилась гораздо лучше. Сюда тоже не водят экскурсии, но место интересное и атмосферное.





Вокруг церкви множество хачкаров, некоторые чуть ли не восьмого века. Настоящий музей. Их хотели перевезти в Ереван, в музей, да всё руки не доходят. И это правильно. Старинные камни должны оставаться там, где их нашли.





Гуляем вокруг церкви Маштоц Айрапет, разглядываем старинные хачкары этого своеобразного музея под открытым небом.

[лонжерон23]

Посмотрев со всех сторон на церковь Маштоц Айрапет, заходим внутрь. Познакомимся с убранством. Примечательно, что все встреченные нами храмы в Армении всегда открыты. Это даже удивительно поначалу.

Внутреннее убранство церкви Маштоц Айрапет традиционно скромное. Лишь немногочисленные картины на стенах и занавес перед алтарём по случаю Великого поста.

























Покидаем церковь Маштоц Айрапет и в сопровождении приблудившейся собачки отправляемся к, пожалуй, одной из главных природных достопримечательностей Армении — к Симфонии Камня.

















Симфония камня, каменный орган — у этого чуда природы много названий и ни одно из них не передаёт того впечатления, что эти базальтовые "карандаши" производят. Вот это да! С ума сойти, как это красиво!











Мост в Терабитию





Как причудливо произошла кристаллизация базальтовой лавы









Продолжаем прогулку по дну каньона реки Азат, разглядываем великолепие каменной симфонии. Так-то мы, хоть иногда и отрываемся от дивана, и уже посетили два с лишним десятка разных стран, но нигде ещё не видели ничего подобного.

[лонжерон23]

Продолжаем прогулку вдоль симфонии базальта. Просто невозможно оторваться от разглядывания этого чуда природы. За каждым поворотом открываются всё новые и новые причудливые виды.

Продолжаем наш путь вдоль каменной симфонии по дну каньона реки Азат.













Вот появился на горе и языческий храм бога Мгера. Пожалуй, пора уже возвращаться в Ереван, хотя покидать Гарни ой как не хочется. Мне здесь очень понравилось



***
Мы уже и в Ереване.



Начинается наша традиционная вечерняя велопрогулка в поисках красивых граффити и прочих интересностей. Пока попалось только вот это.



Нечто абстрактно импрессионистическое. Ничего не понятно, но очень интересно



Катаемся по вечернему Еревану, разглядываем граффити в подворотнях. Вот в этой, кажется, французские пейзажи.









Выезжаем к железнодорожному мосту над шоссе.



Слева и справа от него уже сняты рельсы и разрушена насыпь. Возможно, я не прав, но деградация железнодорожной сети — первый признак децентрализации, а, значит, и деградации страны. Автомобильный транспорт никогда ж.д. полноценно не заменит.
Впрочем, не будем о грустном.



Верные правилу "смотри город два раза — днём и ночью" отправляемся снова в круг по паркам Еревана.



Надо сказать, что при дневном освещении памятник Айвазовскому смотрится гораздо лучше.

[лонжерон23]

Девятое апреля, седьмой день наших прогулок по Армении. Снегоходный сезон закрыли, пожалуй, пора открывать сезон купальный. А где главное купальное место Армении? Конечно, на озере Севан. До него от отеля ~ 70 км. Для наших велосипедов 140 км в день — многовато, поедем лучше на автобусе. Старт на Северном автовокзале Еревана,

часик - другой в пути и мы уже у станции "Полуостров Севан".



Над ней на кургане возвышается Поклонный крест,



к нему мы обязательно поднимемся, но позже, а пока самое время подкрепиться в приозёрной кафешке.



Конечно, это "Якорь". Как же ещё называться кафешке у озера.





Отправляемся на прогулку по полуострову к монастырю Севанаванк.









Судя по пустынной парковке курортный сезон на Севане ещё не начался.







Ряды сувенирных лавок тоже пустынны.





Разве что на подъёме к монастырю художники выставляют свои произведения.





Небольшой подъём на холм мимо старых хачкаров и памятников и вот мы уже на территории древнего монастыря Севанаванк.











Монастырь основан в 874 году принцессой Мариам, дочерью Ашота Первого Багратуни, и супругой князя Гегаркуника Васака Габура. В монастыре некоторое время жил царь Армении Ашот Второй Железный. Рядом со стенами обители он дал сражение арабским воинам, которые подошли к берегу Севана. В Севанской битве участвовали и монахи Севанаванка, которые по случаю победы объявили её волей Провидения.
В XVI—XVII веках были разрушены стены монастыря, а в 1930 году с острова уехал последний монах. Потом, в 50-е, построили каскад водохранилищ и ГЭС на реке Раздан, уровень воды в Севане очень сильно упал и остров стал полуостровом.





Гуляем по территории Севанаванка, любуемся видами на озеро со смотровой площадки.











Погуляв по территории Севанаванка отправляемся знакомиться с церковью Святых Апостолов.





В церковном дворике экспозиция старинных хачкаров.











Проходим внутрь храма. Тут как раз и экскурсия из Еревана подъехала, послушаем гида и мы.





Гид наизусть шпарит статьями из Википедии:
"Происхождение названия Севан имеет несколько версий. По одной из них название озера произошло от армянских слов «сев», что означает чёрный и «ванк» - монастырь. По другой версии название Севан происходит от урартского слова «суниа», означающее озеро. Севан часто называют «армянским морем»."



Рассматриваем убранство церкви Святых Апостолов и слушаем гида.











"До наших дней сохранились две церкви, на армянском языке называемые «сурбами». Это Сурб Аракелоц и Сурб-Карапет , который полностью реконструировали в VIII веке и теперь его первоначальный вид нам неизвестен.
Еще один храм - Сурб-Арутюн остался только в виде фундамента, а Сурб-Аствацацин разобрали так основательно, что от него не осталось ни единого камня."

[лонжерон23]

Продолжаем знакомство с церковью Святых Апостолов в Севанаванке.

Гид увлечённо рассказывает про редчайший древний хачкар. Он уникален тем, что кроме орнаментов на нём изображено несколько сценок на исторические и библейские сюжеты. Подобных хачкаров по всей Армении известно всего штуки три.

















Да и резную дверь в храм тоже интересно порассматривать.



Покидаем монастырь Севанаванк и мимо старинных хачкаров отправляемся на холм в восточной части полуострова. Виды с холма на озеро Севан открываются просто шикарные





















На восточный берег полуострова путь оказался закрыт. Там расположена воинская часть и пара солдатиков вежливо заворачивает туристов назад. В качестве компенсации за неудобства соглашаются нас сфотографировать.



Возвращаемся обратно к монастырю Севанаванк



Но идём уже другим путём, через рощицу и старинное кладбище.











Горы на берегах Севана красиво смотрятся. Живописный, должно быть, получился бы водный поход по озеру на вёслах.







Поглазев на старинные хачкары у руин Сурб-Арутюн, одного из монастырских разрушенных храмов, отправляемся знакомиться с церковью Святого Иоанна Крестителя.











Храм действующий, алтарная часть по случаю Великого поста закрыта занавесом.















Выходим из церкви Святого Иоанна Крестителя. За небольшую денюжку можно выпусть в небо белоснежных голубей мира. Детям и молодожёнам нравится такой аттракцион Мне тоже.





Идём к северному берегу полуострова.



Здесь расположена духовная семинария "Вазгенян". Она названа так в честь Католикоса всех армян и главы Армянской апостольской церкви - Вазгена Первого.







Отправляемся вниз по склону к семинарии.

[лонжерон23]

Спускаемся с холма во двор духовной семинарии Вазгенян, рассматриваем высокий семинарский храм и памятник Ана́нию Ширакаци́.

Ана́ния Ширакаци́ — не только христианский теолог, но старейший армянский географ, философ, математик, картограф, историк, астроном и алхимик, основоположник древнеармянского естествознания. Ширакаци является также автором труда из 48 глав «Космография и календарь», в котором рассматриваются вопросы астрономии, метеорологии и физической географии. Ширакаци сравнивал структуру мира с яйцом (Земля — желток, атмосфера — белок, небосвод — скорлупа) и пытался определить расстояние до Солнца и Луны. Вместе с тем, он верно считал Млечный путь скоплением звёзд, а Луну — тёмным телом, лишь отражающим солнечный свет. Писал Ананий и о шарообразности Земли, за что был жестоко порицаем древнеармянскими плоскоземельцами.





Гуляем по территории духовной семинарии Вазгенян. Хорошая традиция армянской храмовой архитектуры — встраивать в новые здания древние хачкары. Получается как бы преемственность поколений армянского духовенства.

















Покидаем семинарию и отправляемся на южный берег полуострова. Там вода должна быть потеплее







От северной, духовной, части полуострова переходим на южную, курортную.





Пляж здесь каменистый, вход в воду пологий. Деревья дают приятную тень.







Летом здесь, должно быть, весело и приятно, но в первую неделю апреля как-то неуютно и холодновато.





Катамаранчики на Севане так себе, да и те на замок закрыты. Надеюсь, к сезону подвезут чего-нибудь поприличнее.



Ну, раз уж приехали на Севан, надо купаться. Водичка прохладная, градусов 7*С, бодрит. Эх! Зело борзо!



По озеру мимо нас проходит экскурсионный катерок. Ну, не знаю, мне после купания как-то совсем не до водных прогулок. Пора от озёрных впечатлений перейти к горным.



От неработающей железнодорожной станции "Полуостров Севан" и заброшенного ресторана поднимаемся на холм к Поклонному кресту.







От него открывается неплохой вид на озеро, полуостров и монастырь Севанаванк.







И на железную дорогу.



А не подняться ли повыше, а вдруг оттуда получится увидеть восточный берег Севана и тем самым доказать, что это озеро, а никакое не море





Наконец мы уже на вершине
И теперь только вниз босиком...
***


Вид с вершины горы открывается шикарный.









И, да, восточный берег Севана таки виден. Это озеро, а никак не Армянское море







Продолжаем нашу горную прогулку.. В планах дойти до верхней станции канатной дороги горнолыжного курорта Ахтамар.



Остаток седьмого дня нашего армянского отпуска погуляли по пологим горам над Севаном.



На теневой стороне склонов ещё снег лежит, а на солнечной стороне уже и цветочки-первоцветы



проклюнулись. Севан и окрестности нам понравились — приятное место для прогулки выходного дня. Даже и для начала апреля.

[лонжерон23]

Восьмой день нашей армянской прогулки снова начинается на Северном автовокзале Еревана. Сегодня мы снова едем на север республики. В ожидании отправления автобуса прогуливаемся по пустынному зданию автовокзала. Крыша здания протекает и все полы после ночного дождя залиты лужами. Карта с былыми пассажирскими маршрутами выглядит по сравнению с нынешним положением просто издевательски, а остановившиеся часы в зале ожидания воспринимаются как символ глубочайшего кризиса пассажирских перевозок в Армении.

Но хватит о грустном, уже подали "Газельку". Пара-тройка часов пути и мы уже в Дилижане.





Сегодня у нас в планах прогулка по местному горному национальному парку, знакомство с музеями, достопримечательностями и, главное, минеральной водой родного города Рубика Хачикяна.





Дилижан окружен почти со всех сторон территорией Дилижанского заповедника — одного из богатейших на Южном Кавказе. Самому городу присвоен статус национального парка. Знакомство с Дилижаном начинаем с прогулки по улице Мясникяна к Краеведческому музею. Есть здесь и своя "лестница в небо" — своего рода ереванский Каскад на минималках.

















Вот и Краеведческий музей



Около Краеведческого музея Дилижана стоит памятник Александру Мясникяну. Он был видный революционер, партийный и государственный деятель, один из руководителей установления советской власти в Белоруссии. Автор ряда трудов по теории марксизма-ленинизма, истории революционного движения и армянской литературы. После его гибели в авиакатастрофе на траурном митинге выступал сам Лев Троцкий.





В краеведческом музее сейчас проходит художественная выставка.



Но это позже, а пока прогуляемся вокруг здания, познакомимся с наружной экспозицией хачкаров и городских старых и новых скульптур.















Заканчиваем знакомство с наружной экспозицией дилижанского краеведческого музея.









Даже голову Ленина сохранили для истории, молодцы!



А вот "женщине с веслом" немало досталось от армянских вандалов. Жаль, на постсоветском пространстве практически не осталось этих скульптур.



Пройдём внутрь музея и осмотрим пока первый этаж.

[лонжерон23]

Гуляем по первому этажу дилижанского краеведческого музея, рассматриваем выставку армянских скульптур и картин прошлого века. Соцреализм как вершина творческой мысли, ныне практически недосягаемая.

Я уже почти закончил осмотр правого крыла первого этажа дилижанского краеведческого музея, как вдруг прибежала какая-то ключница(?) и заявила, что в музее нельзя фотографировать. Жаль. Так что если вам интересно, что в этом музее есть ещё, то вам придётся прогуляться в Дилижан самим. Я же отправляюсь знакомиться с каменными мишками и львами, расположившимся на газоне,









а потом смотреть с моста, как течёт вода в реке Агстев.



Вода мутная,... хммм... ловится ли в ней рыбка?





Продолжаем прогулку по Дилижану. От реки Агстев поднялись к монументу "Возрождение Армении".





Он на некотором возвышении и от него можно окинуть взором панораму города и окружающего его заповедника.









Прогулялись к городскому парку посмотреть на скульптуру "Мать-Армения со спелыми гранатами"





и от неё, наконец-то, к памятнику, ради которого, собственно, мы в Дилижан и приехали.



Памятник киногероям фильма "Мимино". Ради него мы и явились в Дилижан. Классный памятник, мне понравился. Особенно ярко сияющий на солнце выдающийся нос Фрунзика Мкртчяна
Из крана течёт та самая минералка, вторая по качеству в мире. Первая, как вы помните, в Сан-Франциско. Дилижанская водичка, и впрямь, ничего, теперь надо будет, как-нибудь, прокатиться в Сан-Франциско и сравнить ощущения





















Вдоль городского сквера по улице Гетапня отправляюсь в ещё один музей Дилижана.





Это небольшой художественный музей расположен в небольшом здании 19-го века.









Он создан одним энтузиастом и большим любителем искусства. И здесь можно фотографировать.



Думаю, и вам будет интересно познакомиться с армянским искусством 60-х — 80-х годов прошлого века. Мозаики из туфа различных цветов и оттенков мне особенно понравились.

[лонжерон23]

Продолжаем знакомиться с экспонатами первого этажа дилижанского художественного музея.

Заканчиваем знакомство с экспонатами первого этажа дилижанского художественного музея и поднимаемся на второй.















Мозаика из туфа



Ну-с, что там наверху?



Экспозиция второго этажа дилижанского художественного музея весьма разнообразна. От чеканки до вышивки и кружевного плетения.





























Продолжение экскурсии по второму этажу Дилижанского художественного музея.













Художественный музей Дилижана. Продолжаем прогулку по второму этажу.

[лонжерон23]

Продолжение экскурсии по второму этажу Дилижанского художественного музея.

А вот и экспозиция домотканых армянских ковров.

















Ленин и сегодня живее всех живых.





















Гигантская, поистине стахановская, ложка. Вот такой бы медка черпнуть.



Армянские кружева.









Многоуважаемый шкаф





















Заканчиваем знакомство с Дилижанским художественным музеем. Неплохой музейчик, понравился. Тёплый и ламповый
Прогулялись вокруг городского искусственного озера и отправились в горы. На встречу с Королём леса.











По крутому серпантину поднимаемся в лесистую гору к разрушенному советскому санаторию.







Недалеко от него и находится "Король леса".





Примерно так и должен выглядеть настоящий ЭНТ из "Властелина колец"







Покормив сторожащую советское курортное наследие собачку отправляемся в обратный путь к городскому озеру

[лонжерон23]

Прогулка по Дилижану. Уже в четыре часа пополудни дневным рейсом нужно ехать назад в Ереван. Вечерний рейс автобуса отменили, а оставаться здесь ночевать не входит в наши планы. Хотя, по-хорошему, в Дилижан надо ехать дня на два-три и на своём транспорте.

На обратном пути из Дилижана в Ереван немного пофоткал через автобусное окошко. В очередной раз пожалел, что в этот день были не на своём транспорте, можно было бы посмотреть гораздо больше.





















Отпуск в Армении — это как путешествие на машине времени в старое доброе советское прошлое, в шестидесятые. Ну где ещё вы увидите "Волгу" ГАЗ-21 в роли такси?!! От которой так и веет смутными воспоминаниями беззаботного детства





Солнце, однако, ещё не зашло. Пожалуй, посвятим остаток дня велопрогулке по северо-восточной части Еревана.



Первая остановка в парке Давида Анахта. В южной части парка возвышается памятник этому армянскому философу древности, прозванному непобедимым. Давид Анахт жил в конце пятого и первой половине шестого века, учился в Александрии у неоплатоника Олимпиодора на которого позже не раз ссылался, и в Афинах.





Прозвище «Непобедимый» получил за постоянные победы в философских спорах. Философской деятельностью занимался в Византии, в зрелом возрасте вернулся в Армению, где и умер. Произведения его сохранились на армянском и греческом языках.



Самая его известная работа — трактат «Определения философии». Ну ка, ну ка... Ещё со времён изучения курса марксистко-ленинской философии неровно дышу к подобным темам. Захожу в интернет, читаю:
В отношении философии существует шесть подходов-определений...
В отношении сущего существует четыре вопроса-подхода:
Существует ли сущее?
Что есть сущее?
Какова сущность сущего?
Для чего существует сущее?...



Чтоб не зависнуть в поисках ответа на эти четыре вопроса о сущем у памятника Давиду Ахнату Непобедимому, как минимум, до утра, выхожу в офлайн и мы продолжаем покатушку.







В северной части парка Давида Анахта детская музыкальная школа. Её стены украшены барельефами "Борьба и победа". Интересные. Не без внимания порассматривали.



















Гуляем по парку Давида Анахта. Проезжаем мимо фонтана с трибунами.



Привлекли внимание две чудесные ротонды.





Каждая колонна в них — статуя прекрасной нимфы. И все они разныеВах, никогда такого не видел

[лонжерон23]

Огромный фонтан ереванского парка Давида Анахта. Он в этот вечер, к сожалению, не работал, но и без того впечатлил. В центре его многофигурная и многоярусная скульптурная композиция с Нептуном на вершине. Даже и неплохо, что фонтан пока осушён — можно подойти поближе и порассматривать скульптуры в деталях. Красиво

От фонтана с Нептуном и трибунами едем в центральную часть парка Давида Анахта.





Здесь на всю ширину парка возведён парапет, украшенный статуями античных танцовщиц и музыкантш.



И это необычные статуи. Они составные из мрамора разных цветов. Очень редко такое встретишь. Подобное только в Питере видел в Александровском саду. Очень красиво, впечатляет







Жаль только, что такие многоцветные статуи не вандалоустойчивы. Их легче сломать по швам в местах, где соединяются мраморные детали разных цветов. Чем местные варвары и воспользовались, оторвав у практически каждой статуи руку или ногу. Дикари-с.









Покидаем оказавшийся неожиданно интересным парк Давида Анахта и отправляемся к следующей достопримечательности, помеченной на карте как "Сухая аллея".



Ну, это, действительно оказалась аллея с высохшими деревьями. Так себе достопримечательность, честно говоря.





Что ещё есть рядом? В одном из дворов расположено некое "произведение искусства", отправляемся туда. Что бы это могло быть? Стрит-арт, скульптура, граффити? Увы, ничего подобного мы не нашли, сколько ни светили в ночи фонариками. Ну, разве что старая ржавая "Волга" ГАЗ-21 на произведение искусства тянет Тогда отреставрировали бы, что ли.



Пора бы уже и баиньки. Возвращаемся в отель. Катаясь ночью по ереванским тротуарам будьте внимательны. Не все они одинаково безбарьерны.



Шикарные пандусы чередуются с крутенькими лестницами и перед перед ними лучше притормаживать

[лонжерон23]

Девятый день нашей прогулки по Армении. До намеченной цели от нашего отеля 53 км. Лень матушка вперёд нас родилась, потому решаем не ехать всю дорогу на велосипедах, оставив их для прогулок по Еревану, а, хотя бы, часть пути проехать на автобусе. Пересаживаемся у кинотеатра "Айреник" в общественный транспорт и едем почти до деревеньки Нор Кянк.

Дальше наш путь лежит в сторону турецкой границы прямо на гору Арарат. Денёк выдался ясный и этот символ Армении прекрасно виден.



Мне, кстати, Малый Арарат (он на фото слева) даже больше нравится. Практически идеальный конус. Не хуже Фудзиямы.







В деревеньке Покр Веди нас встречают многочисленные аисты, сидящие чуть ли не на каждом столбе.



Долго ли коротко, вот мы добрались и до приграничного посёлка Лусарат.



Через полтора километра, за речкой Аракс, уже начинается Турция, но мы туда как-нибудь в другой раз наведаемся, а пока поднимемся на холм перед Лусаратом к Кресту поклонному и памятнику армянскому герою.





Заодно посмотрим и наскальную живопись аборигенов. И не лень ведь было в камне эти петроглифы выцарапывать.





С холма открывается прекрасный вид на Арарат,





ничем не примечательный вид на приграничный посёлок Лусарат



и зовущий в путь вид на монастырь Хор Вирап.







Туда мы непременно оправимся, но попозже, пока прогуляемся к хачкару, недавно установленному в память о битвах армян с турками.



Недалеко от памятного хачкара на пирамиде из валунов возвышается памятник Геворгу Чаушу, одному из наиболее видных героев национально-освободительной борьбы армянского народа с турками.





Казарян (это его настоящая фамилия) чуть ли не с детства партизанил, дружил с курдами и убеждал их оставить службу султану, объединиться с армянами и прогнать угнетателей со своих земель. Курды его тогда не послушали, а зря. Сложись бы тогда курдско-армянский союз, одной страной для туризма было бы больше и мы бы сейчас и в Курдистан на курорты ездили.



Геворг родился в один год с Владимиром Ульяновым (Лениным), но судьба его сложилась совсем иначе. Всю жизнь он бегал с ружьём по горам, воевал с турками и в 1907 году погиб в бою. А надо было "идти другим путём"



Отправляемся на запад.



Полтора километра прогулки вдоль кладбищ и полей и вот мы уже на рынке сувениров перед монастырём Хор Вирап.



Голубые и чёрные местные камни очень красивы, но очень тяжелы. Лучше взять магнитик



Поднимаемся по длинной лестнице к монастырю.



Приятно, что на информационном стенде есть текст и на русском языке.





Почитаем.



Вдоль монастырских стен Хор Вирапа целая аллея хачкаров.



Прогуляемся, поразглядываем ажурные каменные узоры.























Обойдя монастырь Хор Вирап по периметру крепостных стен заходим внутрь двора.







В центре его Богородицкая церковь.



Все её стены украшены крестами, барельефами и надписями.










***
Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке
В средневековом армянском монастыре
Есть надписи на русском языке

[лонжерон23]

Прогуливаемся по двору монастыря Хор Вирап, разглядываем барельефы на стенах и информационные стенды.

Резная дверь тонкой работы





И в сувенирный магазинчик зашли, конечно. Была бы дома дырка в обоях, можно было бы прикупить картину с видом Арарата



Заглянем в Богородицкую церковь. Познакомимся с её убранством.



















Богородицкая церковь монастыря Хор Вирап. Продолжаем рассматривать убранство храма.





















Прогуливаемся по двору монастыря Хор Вирап вокруг Богородицкой церкви, разглядываем выставленные тут и там старинные хачкары.















Некоторые хачкары вмурованы в стены монастырских зданий во время реставрации.







В северо-западном углу монастырского двора Хор Вирапа притулилась ещё одна небольшая церквушка. Она примечательна тем, что именно в ней находится лаз в подземное узилище.











История Хор Вирапа (который ранее был не монастырём, а государственной тюрьмой) восходит к 180 г. до н. э., когда армянский царь Арташес I основал столицу государства, город Арташат. В дальнейшем столица переместилась в Двин, а Хор Вирап остался местом заключения неугодных в изгнании. Одним из них стал ближайший сподвижник царя Трдата III Григорий, исповедовавший христианство и отказавшийся по приказу царя обратиться в язычество. Григорий провёл около 15 лет связанным в каменном мешке Хор Вирапа, однако чудесным образом сохранил жизнь. О невероятном существовании Григория стало известно Трдату, а тут как раз неизвестная болезнь стала угрожать жизни царя. Святой был привезён во дворец и объявил, что все беды — от поклонения языческим богам. Обратившись в христианство, царь исцелился, освободил Григория, отныне наречённого титулом Просветитель, и сделал его государственным советником. И так в 301 году Армения стала христианской — первой страной, принявшей эту религию на государственном уровне.
***
Спустились и мы в этот каменный мешок.

[лонжерон23]

Посидев немного в каменном мешке Хор Вирапа и прочувствовав, какого это, поднимаемся наверх, к видам на Арарат. Я, конечно, не клаустрофоб, но сидеть на горе и обозревать окрестности гораздо приятнее, чем сидеть внутри горы. Да ещё пятнадцать лет

Ночевала тучка золотая...





Для всей Армении монастырь Хор Вирап — знаковое историческое место, ведь именно здесь в 301 году правитель страны обратился в христианство, сделав его затем государственной религией.











Посмотрев ещё разок на Арарат, на КСП государственной границы между Арменией и Турцией, отправляемся к месту древнего городища.







На месте, где в 180 году до нашей эры была основана тогдашняя столица Армении город Арташат сейчас возвышается памятный крест.



Поднимемся к памятному кресту на месте древней столицы Армении города Арташат.





Как и положено, у флагштока на вершине горы выкладываем пирамидку.





И не мы первые, кстати.



Окидываем взглядом окрестности Хор Вирапа.











Наконец мы уже на вершине
И теперь только вниз босиком...
***
Спускаемся с горы Арташат в долину и отправляемся к следующей достопримечательности.







Немного севернее монастыря Хор Вирап находится заповедник. Он тоже называется Хор Вирап и представляет из себя заболоченную долину.



Эдакий оазис влажности посреди выжженной пустыни. Выходим к тянущемуся по периметру заповедника каналу Малый Веди.





К сожалению, амуниция у нас оказалась неподходящая для форсирования каналов и болот , поэтому ограничились разглядыванием картинок на информационном щите.









Заочно знакомимся с обитателями заповедника Хор Вирап. В живую мы никого из них с этой стороны канала не увидели, но это ведь не означает, что их нет, правда?

























Покидаем заповедник Хор Вирап и отправляемся к следующей достопримечательности. Ну да, геодезический знак на соседней горе для нас тоже достопримечательность, каким бы бессмысленным и беспощадным ни был бы к нему подъём.







Окинув взором заповедное болото на севере и старинное кладбище на юге от горы с геодезическим знаком, отправляемся обратно в Ереван.

[лонжерон23]

Мы в Ереване у главного железнодорожного вокзала Армении. Перед ним возвышается памятник Давиду Сасунскому. Красивый памятник. В детстве я коллекционировал марки и помню этот силуэт на одной из них, как символ Армении. Древний эпос "Давид Сасунский" тоже читал. Довольно кровавый, надо сказать. Давид, помнится, своего кровного брата Мелика зарубил и сына своего проклял. Не зря по-армянски эпос называется «Бyйныe cacyнцы».

Идём знакомиться со зданием вокзала.



Ереванский вокзал — красивейший образец сталинской эпохи, построенный ещё до исторического ХХ-го съезда КПСС.









Сейчас, при почти сошедшем на нет пассажирском сообщении в Армении это огромное здание, кажется избыточным, но когда-то, в эпоху великих свершений, здесь кипела жизнь.









Отправляемся в южное крыло вокзала, здесь расположена внутренняя экспозиция железнодорожного музея Армении.





Нам повезло. Обычно музей закрыт, но прямо в этот момент к вокзальному ключнику пришли его знакомые и он распахнул двери.



Времени на детальный осмотр экспозиции нам не дали. Удалось только быстренько пробежаться по периметру зала и сфотографировать стенды. Надеюсь, что вы не поленитесь "открыть оригинал фотографий" и почитать, что там на стендах написано

















Продолжаем на бегу знакомиться с экспозицией железнодорожного музея Армении.





Оооо, паровозикиС детства неравнодушен к моделям железнодорожного подвижного состава. Помнится, и сам одно время увлекался моделизмом. В конце концов, паровозики — это просто красиво Steampunk forever

















От стендов о первых пятилетках переходим к выставке старинного оборудования. Интересно, фонарь обходчика 20-х годов прошлого века ещё работает?

[лонжерон23]

Продолжение экспресс-экскурсии по ереванскому железнодорожному музею.
От стендов о послевоенной жизни переходим к позднесоветским временам. Ах, какое прекрасное было доцифровое время, ламповое, тёплое, аналоговое

Заканчиваем знакомство с внутренней экспозицией железнодорожного музея Армении и через пугающие своей безлюдностью залы ожидания переходим к наружной.







Она расположена во внутреннем дворике здания вокзала.











Ну, что сказать? Бедновато. До уровня самарского железнодорожного музея ереванскому как до Китая пешком.



Сделав селфи у обязательной привокзальной фотозоны, отправляемся гулять по Еревану. Знаете, иногда нам нравится не рысачить по маршруту, а просто бесцельно слоняться, глазея по сторонам.





Здание общества германо-армянской дружбы.



В Ереване любят не только "Мерседесы"



Район ереванских трущоб Гонта



Бывший железнодорожный мост, слева и справа рельсы уже сняли.



Если есть возможность, всегда отправляемся на велосансет к водоёму. Через скверы и парки отправляемся на север Еревана к водохранилищу Канакерской ГЭС.







Канал, ведущий к водохранилищу





Вот и водохранилище Канакерской ГЭС, провожаем солнышко









Ну, ничё так, хотя мы ожидали куда более живописные виды.



Скажите, эта дорога ведёт к храму?(с)...
***
Солнце зашло, но не заканчивается наша велопрогулка по рабочим окраинам армянской столицы. Мы отправляемся на поиски старинной, семнадцатого века, Церкви святого Саркиса. И всё время, почему-то, дорога к храму ведёт в гору





Уфф, дошли. Вечерняя служба закончена и храм закрыт.



Впрочем, мы уже имеем некоторое представление об идентичности внутреннего убранства всех армянских церквей того периода.





Обойдём храм по периметру, посмотрим на него снаружи







и насладимся чистейшей ключевой водой из обязательного церковного питьевого фонтанчика.

[лонжерон23]

Заканчиваем знакомство с церковью Святого Саркиса

и катим к дому-музею Хачатура Абовяна. Дорога теперь под гору... главное — не тормозить на виражах, а то не успеем до закрытия музея.



Глаза вытаращены, волосы на ветру развеваются... Не успели. Ну, не больно то и хотелось. Посмотрим на парк и памятник Абовяна через забор.





А про него самого почитаем в этих ваших интернетах: Хачату́р Авети́кович Абовя́н — армянский писатель 19-го века, основоположник новой армянской литературы и нового литературного языка, педагог, этнограф. Главное его произведение — исторический роман «Раны Армении» (1841, издан 1858) — первый армянский светский роман на разговорном языке. Посвящён освободительной борьбе армянского народа в период Русско-персидской войны 1826—1828 годов и написан на живом народном армянском языке.
Не читал, но одобряю
Катим дальше, Выезжаем к Центру Ваге Карапетян ВАБС, это благотворительная организация. В этом здании тоже, вроде бы, какой-то музей, но мы этого не узнаем, всё закрыто.



на Ереван опускается ночь — самое время для романтических велопрогулок по паркам. Вообще, прогулка по парку — лучшее завершение дня в забугорной поездке. Особенно, по такому уютному, как ереванский парк "Ераз".







В этих краях когда-то, во времена предыдущей высокоразвитой цивилизации, был ереванский автомобильный завод (ЕрАЗ), выпускающий микроавтобусы. Его, конечно, снесли, как наследие тоталитаризма. Зато сейчас здесь "сердечки для селфи"