АЗИАТСКАЯ АВАНТЮРА 30.06.2005 - 19.07.2005 (отчет Константина Акчурина)

Маршрут

маршрут следования выделен зеленым цветом

Бухара — Карши — Шахрисабз — перевал Тахта-Карача (а/д, 1700 м) — Самарканд — Пенджикент — Рудаки — альплагерь Артуч — Куликалоновские озера — перевал Алаудинский (тропа, 1А, 3750 м) — Алаудинские озера — альплагерь Алаудин — Сарвада — перевал Комсомольский (а/д, 2370 м) — озеро Искандеркуль — Айни — перевал Шахристан (а/д, 3370 м) — Ура-Тюбе — Худжанд 988 км, общий набор высоты 9150 м

Участники:

Константин Акчурин GT Avalanche 2.0	Дима Резник Trek 4300

Состав и техническое оснащение похода

Я ехал с 42-литровыми велоштанами Deuter Rack Pack 1 на багажнике и 20-литровым рюкзаком Ride на спине, Дима с 45-литровым рюкзаком Bask на багажнике и 20-литровым на спине. Еще у нас была палатка Salewa Micra, 2 спальника, надувной матрас у меня и пенка у Димы, две горелки и два 2-литровых кана для готовки.

Показания километража, температуры и перепадов высот велись по моему вело компьютеру Ciclo-Master CM-411.

Представленный в отчете фото материал получен с бывшей в походе единственной цифровой фотокамеры Sony DSC-V1.

Предисловие

Средняя Азия меня, как большого любителя путешествий и приключений, влекла давно. И вдруг на форуме возникает предложение от некоего Димы из Тольятти по поводу поездки в те края, которое я поддержал. Естественно, народ сразу стал шарахаться от слов — Узбекистан и особенно Таджикистан.

Понимая, что отправляться в такой сложный поход вдвоем рискованно, мы пытались найти желающих и увеличить состав команды за счет Самары, Тольятти, Москвы и Питера, но безуспешно. Чем больше возникало сложностей и предостережений в отношении планируемого похода, тем сильнее нам хотелось его осуществить. В результате так и пришлось двинуть в 2.

Перед поездкой нас пугали на всяких форумах в сети, пугали родители и их знакомые. "Да вы с ума сошли", "Там сейчас неспокойно", "Там власть только в городах, а отъедешь 20 км и сразу же ограбят", "Колеса от велосипедов очень популярны в кишлаках для изготовления тачек для работы на огороде", "Поездка может иметь непредсказуемые последствия", "Раньше там было прекрасно, а сейчас беспорядки с оружием", "В горах на вас нападут моджахеды", "Как только увидят, что вы на дорогих велосипедах, в фирменной одежде, да еще с деньгами, и всего в 2...", "Угонят в рабство в Афганистан", "Вы что, телевизор не смотрите, не знаете, что там сейчас творится? А?". А включишь наше ТВ — действительно страшно становится, только уши подставляй для лапши.

По факту все эти изречения оказались полной чушью. К сожалению, у большинства россиян искаженное представление о Средней Азии. На самом деле, местные очень гостеприимны и доброжелательны, относятся сейчас к русским хорошо (национализм 90-х по большей части канул в прошлое), обстановка спокойная.

Надо только не хлопать ушами (воры и мошенники есть везде), вести себя корректно, всегда со всеми здороваться, даже с прохожими на улице (там так принято, едешь по населенному пункту и как заведенный бормочешь "ассалам малекум" — "малейкум ассалам" — "салам" — "асссалам" — если поселение большое, то даже язык заплетаться начинает), внимательно слушать собеседников и отвечать на многочисленные вопросы (на невнимание обижаются, как дети), быть вежливым, и Вам за это воздастся! Как говорится, "Восток — дело тонкое".

Подготовка к походу была достаточно серьезной — подробнейшая проработка нитки маршрута, подготовка топографических и авто карт, написание сопроводительных писем и маршрутной книжки, звонки в Узбекистан, консультации с бывшими там туристами и т.п. С Димой встретились за 2 недели до похода, обсудили все детали и взяли купейные билеты до Ташкента.

Дима взял с собой книгу-путеводитель по городам Великого Шелкового Пути на английском языке для туристов от Lonely Planet. В какой-то степени она нам помогла в ориентации и получении справочных материалов.

Дневник похода

30 июня, четверг (отъезд из Самары, поезд)

пробег 4 км, средняя скорость 20 км/ч, максимальная 30 км/ч, набор высоты за день 20 м, температура воздуха +25, переменная облачность

Как всегда из-за нехватки отпускного времени день отъезда был у меня рабочим. Рюкзаки собрал вечером накануне, поэтому, придя с работы, спокойно покушал, в 100-ый раз выслушал предостережения близких по поводу поездки и своим ходом отчалил на ж/д вокзал. Провожали нас мои друзья Антон с Ольгой, мама и Димины родственники. Фирменный поезд Москва — Ташкент прибыл по расписанию, после небольшого перепирательства и торга с проводником-узбеком (у Вас негабаритный груз — читайте инструкции узбекских железных дорог) последний за 350 рублей с человека согласился на загрузку байков в купе и обещал содействовать прохождению казахской и узбекской границ.

Поезд на удивление чистый — немецкий 40-местный купейный вагон, согласно изученному мной шильдику — построенный в 2000 году фирмой Bombardier (вот это да, я-то думал только водные мотоциклы, а оказывается еще и поезда), ковры, кондиционеры, из ресторана носят еду, вкусно и относительно недорого.

Помаявшись с разборкой средств передвижения, затолкали все на багажную полку, закрепили и легли спать под мерный стук колес восточного экспресса.

1 июля, пятница (поезд)

температура воздуха +35, ясно

Проснулись часов в 10 утра и сразу же Соль-Илецк — мы покидаем Россию. Поезд стоит по два часа, вначале на российской, а потом на казахской границе. Паспортный и таможенный досмотр, шмон. Вопросов у представителей власти к нам нет — шлепают печати в загранпаспорта.

Вопросы есть к узбекам и таджикам, возвращающимся с заработков из России — у многих проблемы с документами (отсутствует регистрация, едут без билетов, неправильно что-то в паспортах, везут электронику сверх меры и т.п.). И вообще их по полной программе достают наши менты и пограничники — докапываются, вымогают и просто отбирают честно заработанные деньги, беспредельничают. Стыдно за русских.

Электричество заканчивается, дальше нас везет казахский тепловоз предприятия "Казакстан Темир Жолы" (так у них ж/д называется, и вроде бы предпоследняя буква в слове "Жолы" именно "л" а не "п", хотя человеку, несведущему в казахском и запутаться можно).

После Оренбурга местность начинает резко меняться, буквально за 2-3 часа поездного хода привычная зелень полей и леса сменяются степью, а затем песчаной полупустыней.

До горизонта песок, колючки. Воздух сразу делается жарче и суше.

Изредка попадаются глинобитные жилища казахов и кладбища — каменные мавзолеи с именами захороненных. Вдоль железной дороги пасутся верблюды и лошади.

Сидим, слушаем рассказы попутчиков по купе — 70-летнего деда из Кыргыстана и подсевшего в Актюбинске казаха-коммерсанта. Он же разменивает 100 рублей на 500 казахских теньге. Интересно, что все азиаты называют казахов казаками.

Начиная с этого дня, начинаем пить зеленый чай. До недавних пор я его ненавидел, после этой поездки — полюбил.

Из природных достопримечательностей по дороге — казахский мелкосопочник (пустыня на некоторое время сменяется холмами) и пески Челкар (прямо на барханах растут редкие сосны, здесь есть грунтовые воды).

2 июля, суббота (поезд, прибытие в Ташкент)

пробег 2 км, средняя скорость 25 км/ч, максимальная 40 км/ч, набор высоты за день 0 м, температура воздуха +45, ясно

С утра ехали вдоль берега высохшего Аральского моря (вода ушла на 150 км, уступив место песку и солончакам) и потом все тот же пустынный пейзаж. Пару раз вдалеке мелькает Сырдарья, проезжаем две крупные казахские станции - Кызыл-Орда (где-то рядом Байконур) и Туркестан. В Туркестане на теньге купили очень вкусный шашлык с лепешками и пивом. Можно платить и русскими рублями, но получается почти в 2 раза дороже.

К вечеру прибываем на узбекскую границу в Келес. Наученные горьким украинским опытом, заполняем розданные таможенные декларации и пишем в них абсолютно все наше имущество - от велосипедов до спальников. Узбекские пограничники шмонали конкретно, перетрясли все вещи, но претензий не возникло. Получаем в паспорта зеленые печати, свидетельствующие о въезде в O'zbekiston. Это единственная среднеазиатская республика, которая 4 года назад перешла с кириллицы на латиницу. Во всех остальных тарабарщина русскими буквами, а здесь - латинскими (хотя некоторые надписи кириллицей остались).

На вокзале в Ташкенте нас с Димой согласно договоренности встретил представитель фирмы Asia-Travel и проводил в частную гостиницу (2 км от вокзала). Он ехал на машине, мы за ним своим ходом по ночному Ташкенту. Хотя неправильно - не по Ташкенту, а по Тошкенту, непонятно почему в русской транскрипции так.

Это самая гостиница оказалась приятным особнячком в частном секторе с внутренним двором и бассейном с чистой водой, где мы сразу же искупались. Тут же нам подали вкусный ужин. Сытые и довольные, завалились спать.

3 июля, воскресенье (Ташкент).

пробег 45 км, средняя скорость 23 км/ч, максимальная 40 км/ч, набор высоты за день 150 м, температура воздуха +40, малооблачно

Утро яркое, солнечное, подъем в 8.00, позавтракали у хозяев, почистили байки и выехали на осмотр города, оставив рюкзаки и снаряжение в гостинице.

План был такой — поменять деньги, купить билеты на вечерний поезд до Бухары и мне домой в Самару, а потом посмотреть город. Дима билеты в Самару брать не торопился, так как он вообще запланировал мега поход в Среднюю Азию. После завершения нашего велопробега 20 июля в Ташкент прилетает его товарищ с целью восхождения в августе на пик Ленина (Дима еще и альпинист по совместительству).

И тут в силу моей неосмотрительности случилась очень неприятная вещь — кидняк при покупке обратного билета. Было воскресенье, почти все обменники закрыты, в работающие очередь, сумов (узбекские деньги) мало, все жаждут избавиться от баксов. Простояв полчаса в очереди в обменник на рынке и дождавшись полного окончания в нем сумов, поехали на вокзал в надежде купить билеты на баксы. В кассе на доллары билеты не продавали. И тут подошла какая то тетка, типа она работает в кассе, предложила помощь, и как-то стремно получилось — вроде и билет на Самару уже выписали (но в руки не отдали, кассирша по-видимому работала в связке), но не успел я и глазом моргнуть, как тетка с моими долларами растворилась в просторах славной узбекской столицы. Вот такая задница. Погорел на банальном мошенничестве.

Не буду долго описывать потраченные нервы, в двух словах — обратились в местную милицию, участковые железнодорожного ЛОВД оказались достойными людьми (особенно молодой следователь Улугбек — большое ему спасибо) и обещали к нашему возвращению в Ташкент 17 июля оказать давление на кассиршу и восстановить мне билет, несмотря на то, что прямых доказательств кражи денег не было. И обещание свое выполнили — в день отъезда из Ташкента в местной ментовке мне вернули плацкартный билет. Вывод — будьте бдительней, не отдавайте деньги незнакомым людям. На разрешение инцидента ушло часа 3, не меньше. Конечно, настроение было подпорчено, но решили не унывать.

Эти же железнодорожные милиционеры подогнали нам проверенного менялу, помогли поменять деньги и купить билеты на Бухару. Отдав 50 долларов, я получил в руки 56000 сумов — пачка денег толщиной не менее 5-6 см. Надо сказать, что кошелек и узбекские сумы — вещи мало совместимые, пришлось для их перевозки использовать предусмотрительно взятую из России сумку. Деньги сами по себе слабые — чуть потянешь и рвется, бумага хреновая.

Но вернемся к Ташкенту. Город большой, широкие проспекты, чувствуется дух столицы. Машин не так много, популярны авто производства времен СССР и весь модельный ряд собираемых в Узбекистане корейских Daewoo.

На улицах много русских, и это нетипичный узбекский город.

Времени до бухарского поезда оставалось немного — около 5 часов, и мы покатили в центр Ташкента на площадь Амира Тимура. В Узбекистане одним из главных исторических персонажей является именно Тимур (он же Тамерлан), тот самый, который побил у нас на Кондурче золотоордынского хана Тохтамыша в далеком 1391 году.

"Если кто-то хочет понять, кто такие узбеки, осмыслить всю их силу, мощь, справедливость, безграничные возможности, вклад во всеобщее развитие, веру в будущее, он должен обратиться к образу Амира Тимура". Вот так о нем отзывается президент Узбекистана Ислам Каримов.

Действительно конкретный был мужик этот Тимур, создал в 14 веке империю на пол-Азии. Почти во всех узбекских городах есть памятники, улицы и площади его имени, а также здания, построенные им или его сыновьями.

Далее мы проехались по главной пешеходной улице под названием Салигох, иногда называемой ташкентцами бродвеем со множеством кафешек и ресторанчиков (в средней Азии все подобные заведения называются одним словом — чайхана).

Улица упирается в еще один скверик с памятником Рашидову (лидер компартии Узбекистана при Брежневе). Дальше за проспектом и грандиозным фонтаном — президентский дворец Ислама Каримова.

Как только мы подошли ближе, обогнули фонтан, и я нацелил фотоаппарат, чтобы сфоткать дворец поближе, со всех сторон бросились машущие руками милиционеры — нельзя. И фоткать нельзя, и близко подходить нельзя, и лучше даже не смотреть на дворец.

Ну и черт с Вами, поехали назад на Салигох, выбрали чайхану посимпатичней и откушали обед с настоящим узбекским пловом, салатом, лепешками и традиционным зеленым чаем. Очень вкусно, порции большие, и всего-то по 25 рублей с человека.

После обеда решили вернуться в гостиницу, собрать вещи и отправиться на посадку на вечерний бухарский поезд. И тут случился забавный казус — мы не смогли найти наше пристанище — вроде бы оба явно помнили дорогу от вокзала, помнили большой квартал частных домов, а вот название маленькой улочки и номер дома не записали. В общем, кружили мы лишних 20 километров, пока нашли. Как оказалось потом, пока искали, проезжали мимо этого дома раз 5, просто почему-то не признавали его.

В полном обмундировании приехали на вокзал, в поезд помог погрузиться все тот же добрый следователь, что помогал нам днем. Несмотря на то, что вагон плацкартный, все очень опрятно, хорошее белье. Получше будет, чем русские плацкарты. Ехать до Бухары 600 км, билет стоит на наши деньги 250 рублей, прибываем завтра в Бухару в 8 утра.

Завалились спать, Димка заснул как убитый до утра, а я проснулся в 2 ночи, разбуженный криками "Нонн, нонн, самарканд нонн". Оказалось, что стоим в Самарканде, в вагон завалилась куча торговцев-мальчишек, и продают, стало быть, самаркандские лепешки. В полусонном состоянии я тоже приобрел для завтрака огромную, еще горячую и вкусно пахнущую лепешку за 200 сумов (6 рублей).

В Узбекистане не едят привычного нам хлеба, его заменяют лепешки. Причем в каждом вилояте (области) лепешка своя как по форме, так и по вкусу. Самаркандская версия считается лучшей, ее легко можно узнать по пышным краям, окаймляющим вдавленную сердцевину. Жители Бухары, конечно, не согласятся с этим утверждением и станут расписывать вам прелести своих тонко раскатанных сероватых лепешек. А люди из Ферганы скажут, что только в их долине пекутся настоящие лепешки, а все остальное это ерунда. Подобная ситуация и с пловом. Так что вперед — пробуйте, сравнивайте.

4 июля, понедельник (Бухара)

пробег 35 км, средняя скорость 22 км/ч, максимальная 40 км/ч, набор высоты за день 50 м, температура воздуха +50, ясно

Проснулись часов в 7 утра, за окном — песчаная пустыня Кызылкум. Через некоторое время поезд въезжает в Бухарский оазис и останавливается на конечной станции.

Собственно, поезд прибивает не в саму Бухару, а на маленькую станцию Каган, расположенную в 12 км от города.

Оперативно разгрузились, собрали велосипеды, и я сразу же заметил, что мой новый вело рюкзак хваленой немецкой фирмы Deuter начал разваливаться — вылетела одна из заклепок, на грани фола другая. Пришлось обратиться к местным аборигенам, ремонтировавшим неподалеку здание вокзала. Нашли не совсем подходящий винт с гайкой, но куда деваться — пришлось временно поставить его.

До Бухары доехали минут за 40 в темпе 25 км/ч, дорога хорошая, машин немного. Миновав новые районы города и въехав в старую Бухару, решили не терять время на поиски гостиницы и остановились в первой же попавшейся под названием Shark. Стоимость — 15 $ с человека в сутки с завтраком и размещением в 2-местном номере. На удивление все оказалось просто шикарно — двухкомнатный люксовый номер со всеми удобствами, коврами, сплит-кондиционером и спутниковым ТВ, которое, впрочем, было нафик не нужно.

Приведу краткие сведения по истории Бухары. Поселение образовано в 1 веке нашей эры, с 4 века это уже столица ранне-феодального владения Бухарского оазиса, потом столица государства Саманидов (9-10 века) и Караханидов (11-12 века). В 1220 году город захватил Чингисхан, частично разграбил и разрушил, после чего длились так называемый монгольский и послемонгольский периоды (упадок). Расцвет города пришелся на 14-15 века, времена империи Амира Тимура и его сыновей. В 16-17 веках город был столицей узбекского государства династий Шейбанидов и Аштарханидов. В 18 веке начинается постепенное ослабление и закат города. В 1920 году с захватом города Красной Армией пришел конец всей самостийности. Бухарский эмир пытался сопротивляться, командующий Фрунзе брал город штурмом, при этом многие исторические памятники были повреждены артиллерией и бомбами с аэропланов. Эмир был разбит и бежал в Афганистан, с этого момента Бухара входит в состав Туркестанского края Советской России, а с 1924 года — Узбекской ССР. На протяжении многих веков город являлся крупнейшим политическим, религиозным, экономическим и научным центром, до наших дней сохранились сокровища архитектуры разных эпох.

После душа сразу же бросились на пешеходную экскурсию по достопримечательностям старого города. На осмотр архитектурных памятников и музеев ушел почти весь день и приличная сумма денег. Дело в том, что для иностранцев стоимость их посещения выше в несколько раз, чем для узбеков, и если в нескольких местах стрельнула фраза "мы русские из Ташкента" (типа с узбекским гражданством), то в основном это не прокатывало. Чем-то не ташкентская была у нас внешность — может быть из-за нетипичной для этих мест спортивной одежды, а может быть из-за предательски торчащего из моей сумки с надписью "МТС" красного российского паспорта (сумы заняли все внутреннее пространство и не позволяли впихнуть туда паспорт полностью). Каждый музей 60-100 рублей, а их там очень много. Но хотелось посмотреть все, что и сделали.

Больше всего нам понравился архитектурный комплекс медресе Пои-Калян и минарета Калян, построенный в 12 веке. Наверное, именно этот минарет можно назвать своеобразным символом Бухары. За дополнительную плату удалось договориться со смотрителем, подняться на 50-метровую высоту и созерцать круговую панораму города.

Стоит сказать, что хоть все медресе в Узбекистане и отличаются друг от друга, но только в деталях, а в общем все они имеют с лицевой стороны характерный прямоугольный портал, усыпанный мельчайшим орнаментом с глубокой нишей-аркой, в глубине которой чернеет вход, и прямоугольный дворик без крыши с выходящими на него 2-этажными террасами.

В одном из таких двориков мы были внезапно застигнуты звучанием польского полонеза Огинского. Оглянулись — для нас заиграл человек, продающий различные музыкальные инструменты.

Мы сразу предупредили, что купить ничего не сможем, но он не обиделся и все равно около получаса наигрывал нам восточные и европейские мелодии, рассказывал, как изготавливаются лютни и прочее. У него мастерская, все делает сам. Молодец, играет просто профессионально, прямо завораживает.

А еще мы были Зиндане (средневековая тюрьма), крепости-цитадели под названием Арк — резиденции бухарских эмиров, и даже в еврейской синагоге.

Поскольку ходили мы пешком, то временами полностью погружались в паутину пыльных средневековых улиц старого города. Все дома здесь — жилые.

Туристов в городе не очень много, хотя нам попадались на глаза англичане и японцы.

Жара была около +50, но за счет низкой влажности воздуха (менее 10%) переносится достаточно легко. Тем не менее, присутствует постоянное обезвоживание организма. Допустим, выпил литр воды, а минут через 20 — жажда с прежней силой.

Хорошо, что повсюду есть еще советских времен автоматы "газ. вода" и "ручные" пункты продажи (две стеклянные колбы с сиропом + баллон с газом + холодильник + мальчишка). Стоит газировка 25 сум без сиропа, 30-50 сум с сиропом, т.е. в районе 1 рубля за стакан.

В продуктовых магазинах продают ряженку и кефир производства местного молокозавода. Кому за 30, еще помнят советские стеклянные бутылки с широким горлышком и жестяной зеленой крышкой. Так вот как раз в таких раритетах. Очень вкусно, 200 сум.

Местные байкеры не дремлют — несмотря на жару велосипедистов на улицах много.

Как выяснилось в приватных беседах, новый велик китайского производства стоит в Узбекистане от 30 до 70$, на каждом рынке есть "велосипедные" ряды. Естественно, за такие деньги ни о каком Shimano даже и речи нет.

С апгрейдом техники в отличие от нас не торопятся, по виду некоторым `аппаратам не один десяток лет.

Набродившись по музеям, решили пообедать. Вначале хотели покушать около рынка, где я купил винт с гайкой для ремонта рюкзака (правильней сказать — принял в дар, так как денег за покупку не взяли), но потом все-таки решили пойти к чайханам в центр города на озеро.

Очень даже симпатичное место в самом центре старой Бухары.

У небольшого озерца в окружении древних тутовых деревьев (именно древних — самое старое посажено аж в 1477 году) и памятника знаменитому муфтию, мыслителю и сказочнику Ходже Насреддину, расположены несколько чайхан.

В одной из них мы и устроились на топчанах. Обед был просто шикарный, и опять за смешные деньги, нам очень понравилось.

Отдохнув у озера, решили закрепить успех пешей экскурсии на байках. На велосипеде вся Бухара объезжается за полчаса. Вздымая тучи пыли, понеслись по ухабам средневековых улочек.

Все-таки пешком кое-что пропустили. А именно, медресе Чор-Минор. Кроме того, мы доехали до городского парка и устроили купание на озере. Здесь есть небольшой пляж, где отдыхают жители Бухары.

Далее еще раз крутнулись на байках по центру. Заходящее солнце на 10-15 минут красиво подсветило сине-зелено-бирюзовое великолепие куполов мавзолеев и мечетей, и, полюбовавшись на панораму вечернего города, вернулись в гостиницу.

Вечер единодушно решили посвятить распитию пива с шашлыками у Ходжи Насреддина (у озера в том же месте, где мы обедали). 5 минут ходьбы от гостиницы. А вы думали мы цепи чистить и смазывать начнем? Не угадали.

Я позвонил домой, доложил, что все ОК. Сотовая связь в Узбекистане везде отличная, даже в самом занюханном кишлаке 4 оператора и 4-5 фишек сигнал. Непонятно, как узбеки успели развить связь на фоне общей бедности? А вот цены недобрые — минута связи с Россией стоит 5 долларов.

Часов в 11 вечера, насытившись вдоволь, идем в гостиницу и отключаемся.

5 июля, вторник (Бухара — Караулбазар — Мубарек — Касан)

пробег 135 км, средняя скорость 22 км/ч, максимальная 75 км/ч, набор высоты за день 200 м, температура воздуха +50, ясно, к вечеру сильный встречный ветер

Завтрак был назначен на 7 утра и состоялся по плану. В гостинице нам предложили очень плотный и вкусный завтрак (входил в стоимость проживания). И вот вещи упакованы, мы начинаем наш поход, собственно нитку маршрута.

Сразу же после выезда из Бухары с Димой произошел небольшой спор по поводу темпа движения. Я предлагал держать скорость 25-30 км/ч, чтобы успеть доехать за день до Карши, а Дима настаивал на 20-25 с целью экономии сил. В результате пришлось мне весь день ехать с остановками, ожидая отставшего напарника. Я немного запаниковал, что весь поход придется ехать в "сниженном" режиме, но ошибся. Уже через 2-3 дня Дима неплохо раскрутился и ехал быстро, примерно в одном темпе со мной.

Сначала был уже знакомый нам 12-километровый участок дороги до Кагана, по которому ехали вчера, затем поворот налево и начало трассы на Карши.

Через некоторое время дорога покидает зеленые поля Бухарского оазиса и вползает в песчано-каменистую пустыню Сегенекли, чередуются небольшие 100-метровые подъемы и спуски, состояние асфальта достаточно хорошее. Очень недалеко — в 80 км граница с Туркменией.

Тем временем солнце поднялось очень высоко и температура опять приблизилась к 50-градусной отметке.

На 40-ом километре пути делаем остановку у Аму-Бухарского канала, быстро несущего мутную глинистую воду через пустыню.

По словам местным, вода эта полезна для кожи. Не знаю, принеслась ли польза коже, но освежились мы здорово. Вода теплая, около 27-29 градусов.

Здесь же была наша первая встреча с азиатскими колючками, колют сволочи и ноги и камеры без разбору (эх и достали они нас за поход, бывало по 6 дырок в камере за раз — ну куда это годится).

Дальнейший дневной путь по пустыне был скрашен арбузами и дынями по смешным ценам (в переводе на наши деньги 5 рублей целый арбуз, 10 — дыня, торгуют прямо на обочине дороги) и обедом в чайхане, где провели около 2 часов, пережидая самое пекло. Проехали Караулбазар и Мубарек, въехали в Кашкадарьинскую область, после чего дорога расширилась до 4 полос.

И тут задул препоганейший сухой горячий встречный ветер. Как говорят местные, называется он "афганец", дует со стороны Афганистана через Сурхандарьинскую область. Губы пересыхают просто мгновенно, скорость упала до 15-19 км/ч, ехать стало тяжело.

Избавлением от зноя стал неожиданно встретившийся канал с чистейшей бирюзовой прохладной водой.

Не знаю, откуда он там взялся, но купались и просто валялись в воде около часа.

Было уже около 6 вечера, 117 км пути и стало понятно, что до Карши засветло нам не доехать, к тому же встречный ветер усилился. Проехав еще 15 км и обратив внимание, что солнце стремительно падает за горизонт, стали искать место для ночлега.

Как назло, пустыня уступила место бесконечным кишлакам, и места, где можно ткнуть палатку, никак не находилось. Свернули с шоссе на грунтовку, идущую вдоль арыка. С сомнением осмотрели попавшуюся мерзкую пыльную площадку около арыка, заросшую редкими колючкамии. И какого фига мы не встали на канале в пустыне? Всего-то 15 км назад. Но возвращаться тоже не хотелось.

И тут мы видим в стороне неплохое место под деревьями, но за оградой. Может быть, попросим у хозяина разрешения ткнуть палатку? Пожилой узбек как раз находился в поле зрения. Он сразу врубился в нашу проблему и, несмотря на плохое знание русского, дал добро — "Канечно, захады". Вот только мы недооценили степень его гостеприимства — "Ненада никакой палатка пашли на дастархан ужин будем!". У него около дома прямо под открытым небом типа помоста с перилами, там он нас накормил вкусным ужином, напоил чолобом (молочнокислый продукт) и зеленым чаем, там же на цветастых узбекских матрасах мы спали на воздухе под сенью мощного дерева урюка.

Читать продолжение >>