ОДНАЖДЫ В ХОЛОДНОЙ АФРИКЕ

01.11.2008 – 17.11.2008

Отчет Константина Акчурина о вело походе по королевству Марокко (часть 1)

Часть 1 | Часть 2

Маршрут

Касабланка — (такси) — Фес — Иммоузер — Ифран — Мишлиффен — Тимахдтит — пер. Кол Ду Зад (2178 м) — Зейда — Мидельт — пер. Тизин-Талгаумт (1907 м) — Риш – Эр-Рашидия — Пальмира Зиз — Эрфуд — Эрг Шебби — Мерзуга — Тауз — Эрг Оужина — Эр-Рамлиа — Уэйд Рерис — Тафраут — Оум-Джеран — пер. Тизин-Тафилалет (1150 м) — Загора — Адгз — пер. Тизин-Тифифт (1660 м) — Ураззават — Айт Бехаддоу — пер. Тизин Тишка (2280 м) — Марракеш — (такси) — Касабланка

Пройдено 1186 км за 13 полных ходовых дней.
Общий набор высоты за поход — 9900 метров.
Пройдено: 268 км — по грунту, 918 км — по асфальту

ВСТУПЛЕНИЕ

Вот, наконец, добрались мы и до Северной Африки. Прокатились по Марокко, с пересечением двух горных систем, Средний и Высокий Атлас, с выездом в пустыню Сахара.  Позади солнечная африканская страна, встретившая нас проливным дождем, снегом и штормовым ветром при температуре воздуха, близкой к 0 градусов. Таковы были погодные условия в начале похода при пересечении Среднего Атласа. Потом погода наладилась, было солнечно, днем +20–+26, но не давал расслабиться дубак ночью, в пустыне под рассвет температура падала до +1. Для въезда в Марокко требуется действующий загранпаспорт, виза не требуется.

Скажу сразу, несмотря на упомянутые ниже отдельные негативные моменты, страна интересная, ехать сюда стоит. Бюджет похода без учета покупок вышел плановый — около 35 тысяч рублей.

НЕКОТОРЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О СТРАНЕ И НЕМНОГО ИСТОРИИ

Страна оборванцев, попрошаек, никчемных хелперов и обманщиков.

Страна безжизненной марсианской пустыни, где ветра изо дня в день перемещают красноватые песчаные дюны — эрги на фоне черных вулканических гор и синего-синего неба.

Страна разноцветных (красных, серых, зеленых) гор, с холодных снежных вершин которых бегут реки, несущие свои воды по пересыхаю щим руслам вади в никуда — в пустыню, и исчезающие в песках, успев перед своей гибелью дать жизнь пальмирам — финиковым пальмовым оазисам.

Стана глинобитных лачуг, влачащих жизнь в бедноте пустынных берберских поселений, босоногих грязных детей, голодных кошек, и, с другой стороны, фешенебельных кварталов, вилл и дорогих машин приморских городов.

Страна Атлантических волн, катящихся на широкие песчаные пляжи под напором прохладного океанского бриза.

Страна тажина, гашиша и вездесущей американской колы.

С древнейших времен регион был населен берберами и маврами, основавшими здесь свои поселения во II тысячелетии до нашей эры. Первыми иностранными завоевателями были финикийцы, построившие в XII веке до н.э. несколько городов — колоний на средиземноморском побережье. Позже эти колонии перешли к карфагенянам, а со II века до н.э. к римлянам. С распадом Риской империи в V веке римскую провинцию Мавритания Тингитана захватили вандалы, а еще через сто лет — византийцы. В VII веке территории были захвачены арабскими завоевателями, пришедшими сюда с Аравийского полуострова. В Средние века страна являлась западной окраиной исламского арабского государства, позже Османской империи и вместе с соседними северо-африканскими странами называлась Магрибом — страной заходящего солнца. В начале XX века колонизирована французами и вошла в состав Северо-африканской колониальной империи. Во вторую мировую здесь располагались войска и базы союзников, воевавших с нацистами в соседних Алжире и Тунисе. В 1956 году Марокко получило независимость и образовалось исламское королевство, в котором власть безраздельно принадлежит королю и наследуется.

Сейчас правит король Мохаммед VI, кстати сказать, считающий себе прямым потомком пророка Мухаммеда по линии его дочери Фатимы. Культ личности умеренный, ЕГО портреты висят, но не так множественно, улицы и прочие объекты ЕГО имени и предшественников есть везде, но не так много, о НЕМ говорят, но не так часто и не с таким вожделением, как на Ближнем Востоке и в Иране.

Население страны — арабы, берберы. Разговорные языки — арабский, французский. Религия — ислам суннитского толка, я бы не сказал, что вера сильна, разве что в древнем восточном Фесе, там, где больше арабов. А берберам — фиг им вобьешь в голову столпы ислама! В стране развита туристическая инфраструктура. Национальная валюта — марокканский дихрам. $1 = 11 MAD. Цены на питание и жилье не копеечные, но в среднем ниже российских.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МАРОККАНСКОЙ КУХНИ

В целом, п итание в стране скудное, вот основные местные блюда:
Тажин — тушеные на углях овощи с мясом, в сельских кафехах вкус так себе, видимо мясо дрянь.
Суп — пустая похлебка но дешево.
Кус-кус — оригинальное 2 блюдо, мне понравилось, большое.
Бречетти — маленькие шашлычки, подают с жареной или фри картошкой, вкус мяса тоже так себе.
Салат по мароккански — неплохой в общем-то острый салат, но как не проси большой салат (биг салат) один черт приносят или по маленькой тарелочке, или одну большую на всех
Кофе — вот здесь ЗАЧЕТ, это умеют и с молоком и без.
Чай — завариват на основе мяты и полыни, вкусно.
Фрукты — финики ели в пальмирах с пальм, а вот апельсины и мандарины, сорванные с деревьев, невкусные, видимо не те сорта. На рынке шикарные фрукты менее $1 за кг (далее для удобства буду приводить цены в долларах). Гранаты — огромные, сладкие.
Питье — свежеотжатый апельсиновый сок, недорого и вкусно. Молоко фабричное — вкусно. Кола — дорого. Минералка обычная, цена средняя. Спитрное найти можно, но только в крупных городах в больших магазах и дорого. Пить спиртное на улице и в кафе нельзя — Аллах против. Запасы воды могут быть пополнены в бутилированной минералкой (ес газом или без), а на пустынных участках — в аубергах (отелях).
Хлеб — лаваш, вкусно.
На палаточном этапе закупались в глинобитных сельмагах — ассортимент продуктов ограничен, есть макароны, печенья, молоко. Консервы местные из океанской рыбы, сделано в Эс-Сувейре — вкусно, наша сайра отдыхает.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕНИЯ С МАРОККАНЦАМИ

Замучались с французским и арабским. Ходовые фразы «Мсье бон джур», «Бон аппетит», «Бон вояж», «Пар ле Франсе» и счет по арабски «уахит» (один), «тнен» (два), «тляти» (три), «арба» (четыре). Английским только некоторые дети-попрошайки владеют в Мараккеше — «гив ми дихрам». Поразил торговец на рынке в медине в Касе — «О, рюссиа, харашо, как дела — за**ись, захади будем шалтай-балтай, проверенная точка, водка есть — давай! пожалуйста» — выложил весь свой русский словарный запас. Оказалось, захаживают на этот базар челноки из Минска.

Везде на дорогах дети орут тебе вслед «Месье! Бонжур! Сава!». Я почему-то сразу, не сомневаясь, решил, что «Сава» это «привет» по берберски. Ну и отвечал им «Сава!». А уж потом мне в России прояснили ошибку — это самое «Сава?» тоже по-французски и означает «Sa va?» — «как дела?». Получалось, меня спрашивали: «Привет! Как дела?». А я, баран, отвечал: «Как дела». Конфуз. А знаете как будет «Але» по-берберски? Звонит телефон, бербер поднимает трубку и говорит «Ахуя».

Почему-то москвичи предупреждали, что дети будут кидаться камнями. Но такого случая ни разу не было, в этом плане все прошло без эксцессов!

НЕКОТОРЫЕ МАРОККАНСКИЕ ДОРОЖНЫЕ АСПЕКТЫ

Дороги отличные, вопросов нет. Почти идеальный асфальт, по полосе в каждую сторону, правостороннее движение. В приморской части есть платные автобаны, на которые с велосипедами не пускают. Машин даже на основных магистралях реально мало, трафик в 5-10 раз ниже российского. Исключение составляют центры богатых приморских городов, запруженные легковыми машинами. Знаки понятны и присутствуют. Указатели на арабском везде продублированы на французском. Очень удобны километровые бетонные столбики, на которых пишут номер дороги и расстояние до ближайшего или крупного населенного пункта. Правила нарушаются всеми, но невежливости по отношению к велосипедистам (нам) замечено не было.

Сеть грунтовых дорог в восточной (пустынной) части страны вполне проезжабельна на велосипеде, главную проблему несут колючки, дырявящие камеры чаще, чем хотелось бы. Запас заплаток и клея пополняем почти в любом продмаге. Чуть меньшую сложность представляют песчаные участки, участки с крупными камнями и «стиральные доски».

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МАРОККАНСКОГО НОЧЛЕГА

Палаточный образ жизни предпочтителен в малонаселенной пустынной части страны, в приморских густонаселенных районах может быть осложнен как повышенным вниманием аборигенов так и навязчивыми попрошайками. Мы ночевали в палатках только в пустыне. Газ для горелок есть в продаже только в крупных городах, да еще и поискать надо, поэтому желательна мульти-топливная горелка.

Дешевых отелей в Марокко в достатке, как правило, все они сосредоточены в мединах (средневековых центрах городов с узкими улочками). Цена с человека в районе $5-7 за ночь. Условия проживания могут несколько отличаться, но чаще всего это комната по типу общаги на 2-5 мест, все обшарпанное, белье не всегда чистое, сортиры на этаже, электрические розетки изломаны, душ за отдельную плату $1 с человека. С горячей водой, как правило, проблемы. Или ее вообще нет, или она чуть-теплая, или горячая но моментально заканчивается, или слабый напор, или сломан кран, или всевозможные комбинации перечисленных вариантов. Но при определенной настойчивости c понуканием хозяев отеля помыться иногда удается. Отопления нет, и если на улице ночью дубак (а в ноябре как раз так) то и в номере не теплее. Зато хозяева отелей не возражают против затаскивания велосипедов прямо в номер, благо комнаты обычно большие.

Участники

С составом в последний момент как-то забуксовало, известные люди ВелоСамары, оравшие уже третий год подряд «еду в Марокко 100%, когда поедем?» отпали за полмесяца до похода как-то тихо и почти по-английски, бурча себе под нос стремные отговорки типа «ремонт делаю, надо бы на автомобиль денег скопить, дорого и т.п.» Зато нашелся замечательный Вадим из Северо-Двинска. Заочно Вадим прибеднялся, что в походы почти не ходил, подготовка средняя, на велосипеде второй год. Принял его в команду только из-за того, что уж больно он настойчиво просился. По факту Вадим оказался много реальней — на карбоновом двухподвесе (XTR по кругу) с подготовкой много выше средней, в седле с 1998 года, все умеет!

В заброске ради экономии средств пошли на определенный риск, купив билеты итальянской Ал-Италии Москва — Касабланка — Москва с пересадкой в Риме.

Константин
(Самара)

Stels 850 (alivio)
Андрей
(Самара)

Trek 8500 ! (XT)
Петр
(Тольятти)

Jamis Durango SX (Deore)
Вадим
(Северо-Двинск)

Giant Anthem Advanced (XTR)

ДНЕВНИК ПОХОДА

1 ноября
отъезд из Самары

Покидаем Самару как-то обычно-скучновато, коротаем вечер с Андрюхой в вагоне-ресторане 9 поезда. Цены РЖД немного отпугивают клиента, вот и мы ограничиваем свой ужин литровой железной банкой «третьей Балтики» на двоих. Петька едет не с нами тольяттинским поездом, Вадим уже в Москве.

Ночью кто-то будит, теребит за плечо, спросонья решил что это проводник (с чего бы это, не дай бог велос упал с 3 полки кому-нибудь на голову), оказалось Петька. Долго не мог понять как он оказался в нашем поезде, а он просто зашел проведать нас на совпадающей стоянке нашего и тольяттинского поездов в Рузаевке.

2 ноября
Москва, вылет в Рим

К 10 утра собрали команду на Казанском вокзале. Погода +7 мрачно, пасмурно, но пока сухо. Решаем ехать своим ходом во 2 шарик, откуда у нас вылет, с заездом в сокольники и еще в пару магазинов. Меж тем ошибка вышла мощная, сразу же после выезда на Ленинградский проспект начался сильный дождь, промочивший и изрядно изгрязнивший нас. У Петьки неожиданно сводит мышцы на ногах, еле едет. Невеселое начало африканской саги... Тем не менее, за 3 часа до вылета мы в терминале, сушимся, пакуемся и точно по расписанию вылетаем в Рим. За велосипеды взяли доплату в 50 евро с каждого, как это и было обещано авиакомпанией. В полночь пересадка в Риме, между рейсами успели съесть пиццу, и вот уже под крылом самолета Африка!

3 ноября
Прилет в Касабланку, переезд в Фес

По самолетному радио объявляют: «В Касабланке +12, дождливо». А это, между прочим, очень плохие для нас новости. Приземлились в полной темноте. Заполнение анкеты — таможня — штампы в паспорт — получение велосипедов. Ах изверги, итальянцы, грузили как неаккуратно — все чехлы с порывами, судорожно распаковываем, не покоцали ли чего? У у Андрея эксцентрик погнули и надломили, у меня держатель насоса пластиковый треснули, но в общем нормально, жить можно!

Выходим втроем из терминала искать транспорт, а там — эх мля... штормовой ветер гнет пальмы и плюется зарядами мелкого, но очень интенсивного дождя, под ногами потоки воды. У нас постепенно сложился вполне стандартная для этого похода притча «Эх и замерз я, а-а-а, ну и дубак» и ответ: «Ну че ты хочешь, это же Африка!».

Договорились с таксистами — поедем на убитом легковом мерседесе (а других здесь в качестве такси и не держат) с багажником. Как выразился Андрюха — «условно мерседес». Ну, вернее сказать, он им (мерседесом) конечно когда-то был, на заре 70-х, но слишком много воды утекло с тех пор, и спидометр проходит далеко не первый миллионный круг. Тем не менее эта развальня держит по трассе 90-100 км/ч, дорога ровная, хлещет дождь и мы в ночи несемся в Фес.

Аккурат к рассвету прибыли в Фес, разгружаемся у ворот медины (старого города), таксист после получения оговоренной за проезд суммы заводит какой-то странный разговор, твердит про какую-то «ростраду» и «полис радар». Это мы, марокканские новички, еще не в курсе, что предстоит долгий скандал касательно цены за проезд с активной жестикуляцией, угрозами, демонстративным отказом от всех денег. То, что о фиксированной цене договорились перед поездкой, как оказалось, здесь не имеет определяющего значения. «Рострада» означает что он платил за автостраду, «полис радар» означает, что его оштрафовал тайный полицейский радар за превышение скорости, «багаж» означает дополнительное место на гнилом ржавом багажнике. Надо было послать нафиг, но мы были неопытны и добавили немного денег.

Фес в тени мрачных туч
Кожаная дубильня и красильня
Медресе Бу-Инанья
Медина Эль-Бали
Мединный отель

Поселились  в отеле у главных ворот медины. Остаток дня был потрачен на подготовку велосипедов к походу, обмен денег и экскурсию по достопримечательностям медины Феса, которая внесена в число культурных памятников Юнеско и состоит из двух частей: Старая (Фес-эль-Бали, IX в.) и Новая (Фес-эль-Дждид, XIV в.). Город — один из старейших в Марокко, основан арабами в VII веке. Здесь много интересных исторических памятников, в том числе Караван-сарай эль-Наджарин, Дом с водяными часами Дар-эль-Маган XIV века, Медресе Бу-Инанья XIV века, Ворота Баб-Бу-Джелуд. Еще интересны кожаные дубильни и красильни, которых в городе множество. В стране развито кожевенное производство. Весь коже-выделочный процесс можно посмотреть (и понюхать, а запах не из приятных) во дворах фесской медины. Все узкие улочки медины — практически сплошной базар, здесь и продукты, и одежда, все. Жизнь кипит, шумит, ослы возят товары, идет бойкая торговля.

Погода днем немного улучшилась, потеплело, проглядывало солнце, но к вечеру опять зарядил сильный дождь. Разговорился с итальянкой — тоже живут в нашем отеле, путешествуют на авто с детьми в Марокко третий раз, говорит, раньше были в январе было теплее чем сейчас. А на окраине Сахары (они позавчера оттуда) первый раз за три года прошел дождик, местные радовались. М-да. Засыпаем под перестук капель с тяжелым сердцем — как же будет тяжко стартовать под дождем.

4 ноября
Фес — Иммоузер — Ифран — Мишлиффен
95 км, средняя 17 км/ч, набор высоты 1850 м
утро: +14 переменная облачность, день: +5 дождь, вечер: +2; пасмурно

Был разбужен в 5-30 утра азаном муэдзина (призыв к утренней молитве). Люблю восток! Стартовали в пол-восьмого утра. Светает около 7 утра, темнеет в 5 вечера. Далее всегда придерживались такого графика — подъем с рассветом, через пару часов выезд. После выезда из Феса начинается плавный, но непрерывный подъем в горы Среднего Атласа. Дорога идет мимо полей и оливковых рощ. Пейзаж напоминает Ближний Восток. Еду первым, все отстают, причем сильно, если и дальше так будет и пацаны не раскрутятся, то план похода будет провален, переживаю по этому поводу. Ложное улучшение погоды было недолгим. Вначале похолодало до +7, горячий обед в кафе городка Иммоузер пришелся кстати, а после обеда горизонт впереди заволокло недобрыми серыми тучами, сильный ветер стеганул дождем. Особенно деморализован Андрей — это его первый зарубежный поход, он ехал к попугаям, бананам и жаркой пустыне, а тут...

Фес — перед стартом
Фес — начало движения
Фес — современный центр
Тажин готовится
Тажин готов

В городок Ифран въезжаем под перестук собственных зубов от холода. Термометр кажет +2. Забились греться и пить кофе в кафе в центре. Ну Африка, твою мать. Как-то нереально для жаркого черного континента: холод, дождь, туман, ветер рвет с тополей с пожелтевшую листву. Ифран — нетипичный марокканский город, если убрать со сцены местных, то вполне сойдет за европейский городишко.

Ифран — совсем не Африка
Ифран — совсем не Африка
Ифран — совсем не Африка
Ифран — совсем не Африка

Но что делать, надо ехать. Решили поехать на ночлег в высокогорный отель в место под названием Мишлиффен. Перевалив 2000 м над уровнем моря, въехали в зону снега. Ну да, обычного снега, а что же вы хотите, Африка все-таки. Вон грибы растут (типа груздей, интересно съедобные ли?), лес начался — кедры огромные. Зона дождя осталась внизу и, несмотря на близкую к нулю температуру, мы чуть-чуть согрелись. Отель под названием Аглиас оказался дорогой (по $18 с человека), но качественный, наверное самый лучший из наших пристанищ в Марокко. Вечер прошел в уютных креслах у печки в беседе с французом. Он здесь по работе, определяет возраст кедров (мы находимся в ифранском национальном парке). Француз обнадеживает — с завтрашнего дня погода должна улучшаться, атлантический циклон уходит. Грелись, пили чай с джемом.

Поворот на Мишлиффен
Трасса Ирфан — Мишлиффен
Отель Аглиас — у печки

5 ноября
Мишлиффен — Тимахдит — пер. Кол Ду Зад (2178 м) — Зейда — Мидельт
123 км, средняя 23 км/ч, набор высоты 988 м
утро: +2 пасмурно, день: +16 переменная облачность, вечер: +14 ясно

Проснулись с рассветом. На улице та же тема — холод и льет как из ведра. Ребята в унынии. Я пытаюсь поднять настроение — «Фигня, сейчас все тучи уйдут, выглянет солнце и жизнь наладится!». И тут африканские небесные силы смилостивились — как я сказал, так и вышло. Выехали одновременно с последней каплей дождя. Через кедровый лес, потом по заснеженному плоскогорью. Прямо через нас, цепляясь за горы, несутся обрывки облаков, но уже светлые, не дождевые. К 10 утра вышли на трассу N12, ведущую на восток. Спуск в долину и к селению Тимахдит. Обед в кафе — салат, тажин. Попросили по большому салату — «Мьсе, биг салат каждому». Вот черти, принесли нормальный большой салат, но один на четверых. Как же совладать с поварами в этой полуголодной стране?

Мишлиффен — у отеля Ахлиас
Заснеженный Кедровый лес
Плоскогорья Среднего Атласа
Плоскогорья Среднего Атласа
По шоссе N12

Бодро начинаем закручивать в перевал Кол Ду Зад, или, просто в перевал Зад. Не так страшен Зад, как его малюют! Пейзажи радуют — зеленые альпийские луга с остатками снега, пасущиеся овцы и бараны, редкие перелески тополей. Перед самым перевалом заехали к разрекламированному в путеводителях находящемуся в 1 км от трассы горному озеру Сиди-Али. Озеро не впечатлило, зато был очень красивый вид зацепившихся за главный водораздел Среднего Атласа белоснежных облаков. И вот мы уже на Заду, т.е. на перевале Зад. Здесь опять замерзли — сильный холодный ветер.

Средний Атлас
У озера Сиди-Али
У озера Сиди-Али
На перевале Зад
Спуск с перевала Зад

С перевала шикарный спуск длиной в 30 км. Скорость 50-70 км/ч, чем ниже тем теплее, в завершение спуска дорога вырывается в широченную коричневую долину, лежащую между хребтами Среднего и Высокого Атласа. Снега здесь уже нет. Кайф, такие пейзажи видел до этого только в американских фильмах про прерии. Легкий спуск продолжается по вытянувшемуся стрелой шоссе до городка Зейда. Пообедали, поели фруктов.

Между Атласами
Прерии между Атласами
Впереди — высокий Атлас

Засветло прибываем в центральный городок долины — Мидельт. Принял предложение первого же паренька-хелпера, предложившего номер в центральном отеле по приемлемой цене. Этакий пентхаус на самом верхнем этаже с видом на городок и долину. Шикарно, я так люблю жить. Прямо в номере ширмой отгорожен малюсенький душ, и в нем — о чудо, горячая-горячая вода, без компромиссов. Несмотря на холодину в номере, помылись по человечьи. После ужина Вадим и Петро, которому нездоровилось — глотал колеса от температуры, остались в номере, а мы с Андреем пошли в кафе поужинать, потом еле отбились от пацана, который затащил нас в магазин сувениров. Надо на этих торговцев вообще никак не реагировать, до того они навязчивы и прилипчивы. В последние дни похода часты были такие диалоги с торговцами:

— Месье подойдите пожалуйста
— Нет времени
— Ну иди сюда на 1 минуту
— Не подойду, нет времени, нет денег
— Идем, здесь интересно, что покажу, 5 секунд
— Не-не-не, тороплюсь, ничего не нужно!
— Стой! Стой! 1 секунда! Подожди!
— Бай-бай!.

Купили на рынке килограммовый пакет фисташек и перед сном устроили ореховую вакханалию.

6 ноября
Мидельт — пер. Тизин-Талгаумт (1907 м) — Риш — Эр-Рашидия
144 км, средняя 23 км/ч, набор высоты 2043 м
утро: +10 ясно, день: +20 ясно, вечер: +19 ясно

Проснулись как всегда, с рассветом. Отлично, погода мега — ни облачка. От Мидельта 20 км по долине, после чего дорога вертает на 90 градусов направо и начинается подъем на Высокий Атлас. Перевал Тизин-Талгаумт (1907 м) дался легко, поднялись за полтора часа. Набирается не более 400 м высоты, потому как Мидельт расположен на высоте 1500 м над уровнем моря. Подъем идет по полупустынной местности, попадаются лишь одиноко стоящие на каменисто-пыльной земле (травы здесь нет) деревья причудливой формы.

Местный голосует такси
Вершина Джебель-Аячи — 3747 м
Подъем на высокий Атлас
Подъем на высокий Атлас
На перевале Тизин-Талгаумт

Отличный день, свежий прохладный ветерок в спину, воздух чист и прозрачен, яркое солнце, катится просто изумительно. Спуск с перевала пологий. Тормознули в кафе перекусить. После еды приключился неприятный инцидент. Съели по омлету с хлебом и колой, после чего хозяйка выставила просто фантастический счет — в эквиваленте по 20 евро с человека. В меню естественно никаких цен не было, на наши возражения она начала орать что тут пустыня поэтому так дорого. Привыкли видимо, ничего не делая, с европейцев деньги рубить. Наш отказ платить сопровождался громким скандалом и угрозами вызвать хозяев из Рашидии. Пошли вон! Мы не дочки Рокфеллера, чтобы сорить дихрамами. Я послал гневную тетку лесом, заплатил в 4 раза меньше чем она хотела, предложил вызвать полицию в случае несогласия, и мы свалили.

Аборигены Высокого Атласа
Спуск с Высокого Атласа
На выезде из Высокого Атласа

Через 40 км развилка на виднеющийся в стороне от дороги городок Риш, заправка. Остановились пообедать — салат и мясо с гарниром (цену во избежание проблем оговорили заранее). Дорога после Риша подходит к бегущей с гор речке Зиз и входит вместе с ней в узкий каньон в обрамлении красно-коричневых разрушаемых эрозией ветра гор. Стали попадаться пальмы. Сумерки были потрачены на внеплановый перевальчик на выходе из гор. Андрей с Петькой отстали, а мы с Вадимом уже на въезде в Эр-Рашидию, до 60-х годов прошлого века называвшуюся Ксар-Эс-Сук, одноименно со стоящей в городе глинобитной берберской крепостью. Поселились через хелпера (устали и влом было искать отель самостоятельно) в отеле под названием «Ренессанс». Только в марокканском ренессансе, в отличие от нашего, самарского, 4-х звездочного, все н-а-а-много скромнее. При торговле с хелпером был обещан включенный в стоимость проживания ужин и горячий душ. Ужин сготовили плохой — порции риса с мясом большие, но невкусно.

С душем вышло еще интересней. Так и не дождавшись появления в ветхих трубах горячей воды, я пошел гонять хозяев. Назвавшийся Мухаммедом чувак божился, что горячая вода включена. Тогда я заставил его показать, где источник нагрева воды. Повел на чердак отеля, а там — офигеть — стоит дровяная буржуйка и греется бак с водой, из которого пошла разводка по номерам. Естественно, с пары тлеющих палок никакого нагрева нет. Увидев мое неудовольствие, Мухаммед взял инициативу на себя — смотри мол, подкидываю третье полено и демонстративно закинул в буржуйку еще одну грязную кривую палку. Не знаю, где они добывали дрова, но похожи они были на корни, тонкие и напополам с землей. Не, слушай, дорогой, ну это же несерьезно — давай лучше вон ту подкинем — под горой мусора я узрел обрезок доски. Ноу проблем, мьсе. Закинули. Буржуйка запыхтела и стала разгораться ярче. Почему-то запомнилась именно эта сцена — мы сидим с Мухаммедом около буржуйки, его глаза светятся счастьем (угодил), похлопывает меня по плечу (гляди как жарко горит, ого-го, щас так нагреется!), и я улыбаюсь ему в ответ, понимая, что сейчас в номера «Ренессанса» пойдет горячая вода.

7 ноября
Эр-Рашидия — Пальмира Зиз — Эрфуд — Эрг Шебби
99 км, средняя 23 км/ч, набор высоты 281 м
утро: +12 ясно, день: +22 ясно, вечер: +18 ясно, ночь +4 ясно

Выехали из Рашидии не так рано, как хотелось бы, ребята опять долго копались. Вначале дорога идет по каменистой пустыне, удаляясь от гор Высокого Атласа, потом спускается в пальмовый оазис Зиз. Люди здесь занимаются выращиванием, сбором и сушкой фиников. Перед спуском в Пальмиру какие-то проходимцы продают финики по космической цене — 8 евро за кг. В городке Ауфус перекусили в забегаловке для местных. Мы уже ученые, и заказ еды целая непростая процедура. Попробую ее описать.

«Бонжур! Смотри, дружище, нас четверо и мы очень голодны (активная жестикуляция). Смотри — уахит, тнен, тляти, арба (счет на пальцах). Арба человек. Понял? (кивает, он понял). Арба человек хочет арба омлет. Понял? — открывай холодильник! Во! Вот они яйца. Теперь смотри — уахит омлет — тляти яйцо! Понял? (полное недоумение). Ну смотри еще раз — мне уахит омлет из тляти яиц (откладываю себе три яйца), ему то же (откладываю Петьке вторые три яйца) и так далее. Понял? Арба человек арба омлет тляти яйцо. Глаза марокканца округляются, ему не верится, как один человек может съесть зазаз три яйца (они же все привыкли — омлет из 1 яйца), но он понял! Так, еще арба ти, ну что же ты, опять не понял? Арба чай! Понял! Теперь денежный вопрос — в ход идет калькулятор — за все с человека ашра дихрам, а всего арба (обводим рукой нас четверых) получается 40 (10х4=40 — набрано на калькуляторе) дихрам. ОК? ОК! Бон аппетит, пацаны!».

Отель Ренессанс
Дорога в Эрфуд
Пальмира Зиз
Берберы
Берберы

Пальмира Зиз неожиданно закончилась, опять участок пыльной пустыни, мост через всю ту же реку Зиз (Вадим искупался) и снова пальмовый оазис Маадид, плавно переходящий в город Эрфуд. В Эрфуде плотно пообедали. К сожалению, потеряли почти час времени, я повелся на какого-то проходимца, пообещавшего поменять деньги и провести в дешевый магазин с продуктами. Проходимец увел нас на км в обратном направлении и затащил в магазин сувениров, которые были нафиг не нужны. И с деньгами хотел нас нагреть, предложил обмен по завышенному курсу. Развернулись и уехали менять деньги в банк. На выезде из города закупились на рынке продуктами, водой, на заправке купили бензин для мультитопливной горелки.

Мост через реку Зиз на выезде из города затоплен. Редко здесь такое случается, вода с гор доходит сюда не чаще одного раза в год, а бывает и не доходит. Последствия непогоды, которая несколько дней назад трепала нас в горах Среднего Атласа. Реку бродили, сняв велотуфли. Мальчишки-попрошайки после моста налетели стаей, пришлось спешно сматывать удочки.

Оазис Маадид
Так сушат финики
Эрфуд — закупка продуктов
Брод реки Зиз
К Сахаре!
Ночлег в пустыне

Последние км асфальта перед планируемым грунтовым участком. На горизонте показались песчаные дюны Эрг Шебби. Конец асфальту, каменистая грунтовка с песчаными включениями. Едем, нормально вроде. Стало ясно, что засветло мы дюн не достигнем, кидаем лагерь в тридцати метров от дороги на небольшом песчаном пространстве, ограниченном кочками с засохшей травой в прямой видимости какого-то маленького поселения (или ауберга). Ауберги — это такие пустынные отели, которых здесь, на окраине Сахары, сотни.  В сторону пустыни проехало пару джипов, а со стороны пустыни кавалькада квадроциклов. Не видели мы в Марокко полной дичи, везде ауберги, туристы, торговцы-прилипалы. Попса! Ближе к полуночи были напуганы насмерть — рев мотора, свет фар, прямо на нас!!! Ух пронесло, все удаляется, а мы невредимы! По следам на песке поняли — в метре от палаток проехал джип, напугать нас решил, гаденыш. К рассвету в летнем спальнике сделалось, мягко, говоря, прохладно, а ведь мы рассчитывали ночью на +15 по советам москвичей, катавших по этим местам в ноябре 2003.

8 ноября
Эрг Шебби  — Мерзуга — Тауз
60 км, средняя 17 км/ч, набор высоты 170 м
утро: +4 ясно, день: +24 ясно, вечер: +18 ясно, ночь +1 ясно

Первое «палаточное» утро в Марокко. Созерцали восход солнца в пустыне. Завтрак, старт. Вперед — через каменную пустыню, к пескам! Эрг Шебби — первый небольшой аванпост Сахары. Песчаная область дюн вытянулась с севера на юг на 22 км и на 7 км с запада на восток. За дюнами — алжирская граница и чередующиеся полосы каменной и песчаной пустыни. По Сахарским меркам эрг малюсенький, в сравнении, лежащие чуть дальше Большой Западный и Восточный Эрги простираются на сотни км. Но в рамках данного похода, в сердце Сахары мы не попадаем, увы...

Восход солнца в пустыне
Каменная пустыня
Эрг Шебби
Эрг Шебби
Эрг Шебби

С часок побродили по дюнам, что тут сказать, эти огромные кучи песка симпатичны. Классика песчаной пустыни. Спустившись с дюн, погнали вдоль их границы по каменной грунтовке мимо бесчисленных аубергов на юг, в село Мерзуга, где отобедали. Здесь начинается известная писта (еще одно новое для читателя отчета слово, стоит понимать его как грунтовка, дословно — след) по окраине Сахары, ведущая в Загору. Маршрут, по иронии судьбы,  называется «М5» (самарцы улыбнутся) и описан в путеводителе Криса Скотта «По Сахаре». К сожалению, марокканские дорогостроители пару лет назад подпортили тему, забабахав асфальт Мерзуга-Тауз и на 21 км укоротив писту. Что делать, Мерзуга осталась за спиной и мы едем по асфальту.

Ауберг в Мерзуге
Корабли пустыни на отдыхе
Тауз — сельмаг
Брод реки Зиз
У костра в пустыне

Скоро на горизонте показались глинобитные дома селения и погранзаставы Тауз. Здесь писта вплотную подходит к алжирской границе. Закупились в сельском магазине продуктами и водой, выбор скуден, но достаточен. С продавцом общались «на пальцах», мужик кстати попался хороший, цены не накручивал, все по-честному.

Здесь же, у магазина, прицепились навязчивые хелперы, один на велосипеде, второй на мопеде, криво говорившие по английски, начавшие изводить нас страшилками что очередной брод речки Зиз непроходим, писта закрыта (два француза сегодня не смогли проехать), и только они знают нужную дорогу в обход и готовы стать проводником, естественно за дихрамы (доллары, евро, как угодно мистеру). И только они знают где ночевать, отели и т.п. а вы тут пропадете. И надо ведь какие прилипчивые, уже были достаточно жестко посланы на хутор бабочек ловить, а все равно, зараза такая, волочились за нами. Интересный момент — берберы, как и мы, ездят на МТВ велосипедах, только никаких переключателей нету, а звезды они переключают в ручную (остановился и перекинул цепь на звезде). Так вот, у одного из хелперов во время вышеописанной операции заклинило цепь, так он бросил велик, пересел на багажник ко второму, лишь бы не упустить нас (дихрамы).

Доехали до речки Зиз. В «нормальное» время тут, собственно, и не должно быть никакой речки, только уэйд (сухое русло), но сейчас, после прошедшей непогоды, вода течет. Беглый осмотр брода показал, что максимум что нам грозит — измазаться в глине по колено. Хелперы продолжали зудеть что мы сгинем здесь. Да, может быть на пике непогоды в горах неделю назад, здесь действительно было непроходимо, это видно по отметкам уже ушедшей воды. Перебродив Зиз и наконец сбросив «хвост» прилипал, выходим на жмущуюся к скалам дорогу. Тут и стемнело, да еще прокол у Петра. Поставили лагерь в симпатичном месте, у бархана с кустами какого-то саксаула (здесь и дрова есть). Вечер и ужин прошел у костра.

Часть 1 | Часть 2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.17.10