К югу и северу от 17 параллели

Отчет Константина Акчурина о вело походе по социалистической республике Вьетнам

Маршрут Хо Ши Мин — Ба Риа — Вунг Тау — Лонг Хай — Хо Кок — Бинь Чау — Та Ку — Фан Тьет — Муй Не — Да Лат — Да Са — Нья Чанг — Ван Нинь — Тай Хоа — Квай Нон — Пху Кат — (автобус) — Там Ки — Хой Ань — Да Нанг — пер. Хай Ван — Хуэ — (поезд) — Ха Ной. Пройдено своим ходом 1350 км за 18 неполных ходовых дней. Общий набор высоты за поход — 7000 метров. Весь пробег по асфальтовым дорогам. Участники Константин (Самара) Kostya GT Avalanche custom (XT) Миша (Тольятти) Misha Atom (LX / XT)

На этот раз неумолимая жажда вело путешествий забросила нас с Михой в далекую азиатскую страну конических панам — в социалистическую республику Вьетнам (точнее, Вьет Нам), в островок победившего
социализма и парадоксов. Назвать наше путешествие походом в полной мере нельзя, т.к. жили мы в отелях а питались в кафе. Вещей с собой минимум — паспорт, кошелек, фотик, телефон, две пары трусов
и маек, штаны, ветровка. Все. Получилось что-то типа велопробега по Южному и Центральному Вьет Наму плюс северная столица Ха Ной. Долго я думал, включать ли в отчет «некоторые особенности»
похода, не совсем вписывающиеся в формат вело отчета, решил все-таки упомянуть, без них никак не получается… «Что еще за особенности?» — спросите Вы. Читайте отчет!

Направление — Вьет Нам

СТРАНА. Не отказавшись от коммунистической идеологии, в стране выбран китайский путь развития. На фоне недавно прошедшего 15 съезда коммунистической партии, празднования 90-летия нашей великой
октябрьской революции и реализации планов 8 пятилетки вьетнамцы активно торгуют, развивают частный бизнес и туризм, гоняют на японских моторбайках, пьют пиво и поют караоке. Современный Вьет Нам
— страна с экстра консервативной политикой и либеральной экономикой. Маркс и Ленин, преданные забвению на своей родине, остались здесь в почете. У вьетнамцев нет свобод политического выбора, зато
есть все возможности «делать деньги». Народ, буквально восставший из ада после страшной войны XX века с французами и американцами, не таит злобы на недавних обидчиков. Здесь рады всем туристам —
и американцам в том числе. «Открытие дверей» миру произошло совсем недавно, в конце 90-х, поэтому в последние годы страна переживает настоящий туристический бум. Для этого есть все условия —
почти 3000 км тихоокеанской береговой линии с великолепными пляжами, теплынь круглый год, обилие фруктов, исторические и природные памятники, а самое главное — желание вьетнамцев развивать
туристический бизнес.

ВЕЛОСИПЕДИЗМ. В целом для велосипедных путешествий Вьет Нам очень подходящее место, крутить педали приятно почти везде, дороги узкие, но хорошие, трафик небольшой, кроме Хо Ши Мина и Ха Ноя (там
просто безумие). Основные участники движения — моторбайки (легкие мотоциклы). Еще девчонки симпатичные крутят педали обычных городских велосипедов! Правила движения (в том числе и светофоры) не
соблюдаются никем. Милиции мало. Особое удовольствие доставляют второстепенные сельские дорожки. Появление европейца в велошлеме не вызывает полного фурора среди местных, бывают здесь такие, и мы
были не первые и не последние.

ЖИЛЬЕ. В стране развит гостиничный бизнес, море отелей, гестов и т.п. Если без особых претензий, то реально жить в отеле уровня 2 звезды, все удобства, за $3-4 с человека ($6-8 за двухместный
номер). Торгуйтесь везде.

ЕДА. Во вьетнаме развита система общепита. В любом населенном пункте — море едален (а-ля столовая в стиле «совок», часто прямо на открытом воздухе), как правило, предлагающих комплексные обеды на
базе национального супа пхе и риса. Пообедать «с местными» стоит около 25-30 рублей, и если вы не брезгуете, то это реальный бюджетный выбор. Поесть в туристических местах «для белых людей»
обойдется в 2-3 раза дороже. Пиво — от 15 рублей. Фрукты — много и дешево. Ананасы — от 10 рублей за шт., мандарины, апельсины — 15 руб. за кг. Очень вкусные морепродукты. Рыба жареная, рыба
гриль — бестселлер каждого ужина. Для любителей всякой экзотической гадости здесь тоже есть чем поживиться (змеи, пауки и т.п.). Напиток велосипедиста № 1 — свежеотжатый сок из стеблей сахарного
тростника с добавлением лайма и со льдом. 2 рубля за стакан. Вдоль дорог в городах и селах полно соковыжималок, забудьте о гидраторах, лишнее.

ДЕНЬГИ. Местная валюта – «донг». Считать удобно: $1 = 16000 донгов. На купюрах — неизменный дедушка Хо. Монет почти нет. В туристических местах везде берут и меняют доллары. Не рекомендую менять
валюту в аэропорту, там берут комиссию. Обмен на улице у менял вполне безопасен.

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ. Да, это проблема. В провинции «никто не говорит ни на каком языке» (прочитал в каком-то тур отчете, подходит на 100%). Чаще общаться можно только жестами и калькулятором. Ломаный
английский несколько поможет Вам в тур зонах, но, часто он настолько исковеркан, что проще оказывается перейти на язык жестов. Вьетнамский неимоверно сложен, даже не пытайтесь, не выйдет. И не
обольщайтесь насчет того что алфавит — латиница. Придуманный французским колонистом Александром Де Родесом «новый» вьетнамский алфавит для замены «старого» (использовались китайские иероглифы)
действительно состоит из понятных нам букв, но гласные могут иметь до 6 разных интонаций (обозначаются черточками, точками и галочками над буквами) и читаются они совсем не так как пишутся.

К примеру, попытавшись как-то выяснить дорогу к городу Nha Trang я столкнулся с полным непониманием. «Нха Транг?» — повторял я сотый раз, задавая вопрос вьетнамцам. Оказалось, правильно — «Нья
Чанг». Вьетнамцы разделяют слова по слогам: «Моск Ва», «Па Риж», «Ле Нин», «Хон Да» и т.п. Названия городов, улиц, отелей сами по себе сложны для запоминания, в голове образуется полнейшая каша
из всяких «лонгов», «пхонгов», «конгов», «хо», «пхо», «ху», «хоев»… Спроси меня сейчас, как назывались отели, в которых мы жили — не помню ни один.

ЛЮДИ — доброжелательные, всегда готовы помочь. Пионеры улыбаются, никто не разу не пытался оторвать велокомпьютеры и фары, не кидал камнями.

ПОГОДА. Несколько тяжелый климат из-за высокой влажности. Паспорт заворачивается в трубочку, стираное белье не сохнет, все размыкает, фотографии даже в солнечную погоду мутноватые из-за висящей в
воздухе влаги. А видели бы вы, во что превратился новенький атлас автодорог, купленный на старте в Хо Ши Мине! К концу похода он больше стал похож на пиратские карты капитана Флинта — распался на
две части, стал весь скукоженный, потертый, в разводах и дырах. Что радует — в этой стране не испытаешь чувство холода. Два возможных состояния — тепло или жарко. Вода в океане теплая, немного
мутноватая, но для купания подходит отлично. Лучшее время года для путешествия с учетом посещения всего Вьетнама выбрать невозможно, потому что сезоны дождей не совпадают для юга, севера и центра
страны. В выбранном нами ноябре в южном Вьет Наме заканчивается сезон дождей и начинается сухой сезон, в центре страны пик сезона дождей, а на севере пик сухого сезона.

МЕСТНОСТЬ. На побережье — тропическая растительность, на центральных плоскогорьях — сосновые леса. По всей стране — возделанные земли, сельское хозяйство, рисовые чеки.

РЕЛИГИЯ. В основном — буддизм и религии китайского толка (чаодаизм, конфуционизм и таоизм), много гламурных пагод, храмов, дворцов и т.п. Очень сильно китайское влияние, не стоит забывать, что
Вьетнам более 1000 лет находился под китайским владычеством. Встречается индуизм. Есть и христиане, но наша вера здесь «не в моде».

УКЛАД ЖИЗНИ. Стоит учесть, что вьетнамцы привыкли рано вставать. День у них начинается в полшестого утра, с восходом солнца. В начале седьмого уже вовсю кипит уличное движение, начинается
торговля. Магазины и едальни работают с утра и до вечера. Темнеет к 6 вечера. Близко к экватору, поэтому световой день мало меняется от времени года, зимой он всего на час меньше, чем летом.
Лучше постараться завершить все дела до 10 вечера, в это время всё закрывается и вьетнамцы укладываются спать. Выходные дни — как и у нас — суббота и воскресенье. Даже в выходные все магазины,
рынки и тому подобное работают. Главный вьетнамский праздник — Тет Фестиваль, это новый год по китайскому лунному календарю, выпадает на конец января / начало февраля. Кроме того, празднуется
несколько коммунистических праздников (день основания компартии, день рождения дедушки Хо, день воссоединения).

КАК ДОБРАТЬСЯ И ВИЗА. Самые доступные для россиян по цене регулярные авиа рейсы во Вьетнам выполняются Вьетнамскими авиалиниями, их мы и выбрали. Что удобно, можно без изменения цены выбрать
разные точки прилета и вылета — Ха Ной или Хо Ши Мин. Мы купили билеты Москва — Хо Ши Мин туда и Ха Ной — Москва обратно. Перелет достаточно долгий — 9 часов; самолет — Боинг 777. Сервис — на
уровне. Билеты обошлись нам в 22800 рублей туда/обратно. За велосипеды никаких дополнительных сборов не взимается. Выкупать билеты пришлось в Москве, это можно сделать в представительстве
Вьетнамских авиалиний или в турфирме «Восток-Тревел» (тел. 544-36-53). Визовое приглашение делали самостоятельно через сайт stayinvietnam.com за $23.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. Без нормального путеводителя ориентироваться будет очень сложно. Настоятельно рекомендую приобрести LONELY PLANET (далее буду называть его LP). Пиратское издание за
$10 можно купить в центре Хо Ши Мина или Ханоя. Музеи стоят до $3, пагоды и прочие религиозные вещи, как правило, бесплатно.

Дневник похода

1-2 ноября
Самара — Москва — а/п Домодедово

Я не буду подробно описывать банальные события переезда поездом Самара — Москва и далее на электричке в Домодедово. Что касается самого перелета, все прошло по плану, не считая пьяного дебоша,
учиненного нашими соотечественниками на борту самолета. Выспаться не дал нескончаемый монолог одного из набравшихся уродов на тему «Кто, мля, скоммуниздил мой золотой крест! Порву!» (крест таки
нашелся — упал под кресло). Кроме того, кого-то из них очень сильно тошнило (настолько, что здорово подпортили салон самолета), а кто-то хватал за задницы проводниц, ребята решили, что
секс-туризм уже начался на борту самолета (на самом деле он начинается чуть позже).

3 ноября
а/п Тан Сон — Хо Ши Мин

Прибыли по расписанию, в 11 утра. На выходе с борта — милицейский патруль, забрали в каталажку нескольких московских дебоширов (и правильно). Становимся в очередь за визой. Тут тоже все прошло
без сбоев, времени на оформление ушло полтора часа. Собрали байки внутри терминала, и наконец «выходим в люди». Впечатление, как будто в предбаннике, воздух теплый и влажный.

Так носят покупки	Хо Ши Мин — первое знакомство

По мере удаления от международного терминала интенсивность уличного движения возрастала. Да, первый день мы здорово шугались «моторизованных» вьетнамцев. Чтобы рулить на велосипеде по двум
главным мегаполисам страны, нужна определенная сноровка. По рекомендациям из LP приехали в центральный район Фам Нгу Лао. Здесь сосредоточено множество недорогих отелей, в одном из которых мы
поселились. Приятный квартальчик. Пообедали и остаток светового дня потратили на пешую прогулку по центру Хо Ши Мина, осмотреться.

Вообще-то город называется Сайгон, многие вьетнамцы его и сейчас так называют. Переименование в честь лидера вьетнамского коммунизма Хо Ши Мина (дедушки Хо) произошло в 1975 году после падения
про-американского режима в Южном Вьетнаме. Я не раз в отчете буду возвращаться к теме войны с американцами, противостояния Севера и Юга, слишком много событий, чтобы смолчать. Да и мы, русские,
принимали хоть и неофициальное, но непосредственное участие в этой войне. Вспомните песню Чижа про американского пилота «Фантома», так вот, как раз про это. Вышли к речке Сайгон, поглядели на
снующие от берега к берегу паромы. На улицах — безумие. Столпотворение моторбайкеров. А по тротуарам вполне можно погулять, никто не пристает, спокойно.

Встретили группу велосипедистов из Европы. Я долго не мог взять в толк, откуда они. Говорят — баски. Мне показалось, что не расслышал, переспросил — баски. Что за такое. Спрашиваю, в какой части
Европы живете, отвечают — на Пиренейском полуострове. Так там же только Испания, Португалия и Андорра. Все. Еще раз переспросил — испанцы? Нет, баски. И тут до меня дошло — точно, это же народ,
добивающейся автономии от Испании. Расспросил маршрут. Едут они как-то стремно: из Таиланда, то своим ходом, то на автобусе, есть у них и палатки, но чаще ночуют в отелях, дневные пробеги 40-60
км. Не пойми что за поход. И что меня который раз поражает при встрече с байкерами-европейцами, это то, что ездят они, образно говоря, на хламе. Только у одного из семи человек навеска деор,
остальные на альтусе и турнее, вилки у многих жесткие, тормоза позорные. Странные люди, получают зарплату по 3-4 тысячи евро, и скупятся на нормальные велики.

Мусор вывозят… камазами	Память колониальных времен
Безумный траффик	Коммунистический плакат

Столкнулся с неожиданной проблемой — в супермаркете еле-еле нашел гель для душа без отбеливателя. Это у нас за загаром ходят в солярий, а во Вьетнаме у девушек загар считается «западло». Чем
белее кожа, тем круче. Вот и мучаются они, бедные смуглые вьтнамочки, ходят по теневой стороне улиц, защищают руки х/б нарукавниками, а лица повязками — чтобы не падали прямые солнечные лучи, и
еще отбеливают кожу всякими шампунями и гелями. Этим же вечером молодая вьетнамка хвасталась передо мной — смотри, ты европеец, а руки темнее моих, типа фи. Во как!

А гель для душа без отбеливателя я все-таки нашел — производства фирмы LG (да, да, той самой которая делает телевизоры и пылесосы).

Вечерние улицы Хо Ши Мина

В первый день мы еще не совсем освоились и кушали в туристических местах. К ужину решили попробовать сакэ (крепкий спиртной напиток). Штука на мой вкус неприятная, но шибает будь здоров! В общем,
хотели мы пойти спать, а вместо этого пошли гулять на сайгонскую «улицу красных фонарей». Миха предложил «а просто так, ради прикола» типа пройдемся, пообщаемся, а то вон полно европейцев под
руку с вьетнамками прогуливаются, что мы, хуже что-ли? Оказалось, не хуже. Вернулся в номер в третьем часу ночи…

4 ноября
Хо Ши Мин — Ба Риа — Вунг Тау

Проснулись в 7 утра. Голова не болит — отлично! На улице солнце — отлично! Звонок на рецепцию — завтрак в номер (принесли зеленый чай, булочки и бананы). Быстрые сборы, выехали.

Дворец Воссоединения	В музее памяти Войны

Вначале заехали к дворцу Воссоединения (бывшая резиденция президента Южного Вьет Нама). Внешне обычное современное здание хранит в себе память штурма Сайгона в апреле 1975 года войсками Вьет
Конга (освободительной армии коммунистов). Весь мир внимательно следил за драматическими событиями, когда последние американцы на вертолетах под обстрелом удирали с крыши этого здания, в то время
как два танка Т-34 северян, проломив железную ограду (я к ней прикоснулся), подъехали к зданию. Офицер Вьет Конга вбежал по лестнице в зал заседаний правительства, где находился последний
президент Южного Вьетнама генерал Минь, ставший главой терпящих поражение южан всего 43 часа назад. Минь встретил офицера словами: «Я жду Вас здесь, чтобы сложить полномочия и передать
власть».
— «Вы не можете передать то, чего не имеете!» — ответил на это офицер. Фактически с этого момента и отсчитывается история единого социалистического Вьетнама.

Сейчас, конечно, времена не те: идеология давит чуть меньше; а в первые годы коммунизма всякое бывало. Всех, кто контактировал с американцам, отправили на 5 лет в лагеря на «перевоспитание».
Кроме того, подверглись гонениям дети, родившиеся в период американского присутствия от смешанных браков американцев с вьетнамками, так называемые «амеразиаты», которые были лишены прав на
обучение в школе и высших учебных заведениях и презрительно названы «детьми грязи». Только во второй половине 80-х годов была реализована государственная программа по депортации «амеразиатов» в
западные страны и США.

В двух кварталах от дворца расположен Музей Памяти Войны. Раньше он назывался вполне недвусмысленно «Музей американских военных преступлений», но недавно в связи с восстановлением дипломатических
отношений с США вьетнамцы решили изменить название. Впрочем, смысл экспозиции от этого не изменился. Мы были просто поражены: не столько захваченной американской техникой, сколько уникальной фото
галереей. Снимки, сделанные военными корреспондентами. Жестокость. Американцы, расстреливающие женщин и детей. Американцы, жгущие хижины в деревнях, топчущие соломенные подносы для сушки риса.
Плачущий ребенок на фоне выжженного напалмом дождевого леса. Зоны свободного огня (это когда за одного убитого морского пехотинца уничтожали всю деревню). Почему-то, когда мы смотрели фильмы про
Рембо, считали американцев героями, а теперь, на фоне этих экспозиций… Я ничего не имею против простых солдат-американцев; было время мирового передела зон влияния, холодной войны, и я уверен,
что для большинства из них были актуальны слова песни «Кто-то главный, кто вечно рвет в атаку, приказал наступать на небо и втоптал меня в хаки».

Паром	Метеор
Кварталы за рекой Сайгон

Часов в 11 тронулись на выезд из города к парому через реку Сайгон. Отлично здесь организованы переправы. Въезд на паром открыт и спереди, и сзади, судно подходит носом к пирсу, прижимается и
принимает массу моторбайкеров, толпа заезжает своим ходом через кассу. На другой стороне речки высадка, через корму.

Через несколько километров еще одна таким же образом организованная переправа через залив, где расположен морской порт и разгружаются океанские сухогрузы. Это не просто большие корабли, а
очень-очень большие. На их фоне наш паром с полусотней человек на борту — просто песчинка. Дальше узкая извилистая дорожка петляет по пригородам Хо Ши Мина и выходит в сельскую местность. О,
наконец-то, уменьшилась интенсивность мото движения, можно чуть расслабиться. Проехали лес каучуконосов. К каждому дереву приделана плошка, куда через надрезы в стволе собирается сок гивеи.
Первый раз в жизни видел. Прочитал в книжке, что плантация основана в колониальные времена и принадлежала известной французской фирме Мишлен, причем использовался рабский труд вьетнамцев. А я как
раз еду на велопокрышках этой фирмы — во совпадение. Интересно, а где они сейчас берут сырье для резины?

Пригороды Хо Ши Мина	Плантация гивеи

Километров через 40 второстепенных дорожек вышли на шоссе 51, ведущее в Вунг Тау. Две полосы в каждую сторону, но народу движется опять больше. Пообедали в придорожном кафе. И здесь я
непростительно расслабился. Миша рассказывает, что ехал чуть впереди и в какой-то момент решил оглянуться, посмотреть, где же я там. А я — вот он я — лечу через руль! Столкновение с уходящим в
правый поворот из левого ряда моторбайкером произошло, когда моя скорость снизилась до 5-10 км/ч. Затормозить я все-таки успел, но слишком мало было расстояние и время для маневра. Отделался
порванным коленом. Ну что тут сделаешь, едем дальше, смотрю по сторонам внимательней. Тем временем ливанул дождь. Переждали минут 20 под придорожным навесом, за это время пообщались с девочкой 10
лет, хорошо говорит по-английски, учится в музыкальной школе, ходит в интернет, спросила адрес нашего веб-сайта и будем ли мы размещать там фотки про поход. Еще она знает что у нас есть Москва,
Кремль и медведи. Какие здесь, однако, продвинутые дети!

После городка Ба Риа правый поворот на Вунг Тау, въезжаем на одноименный полуостров. Моментально стемнело, на 11 градусе широты это происходит так быстро!

Городок основан французскими колонистами в 1890 году, а сейчас является ближайшей к Хо Ши Мину курортной зоной на океане. По рекомендациям LP хотели поехать на передний пляж, но ошиблись и попали
на задний. Океан, вдоль него по виду очень дорогие отели. Это нам не надо, так, где же курятники подешевле? А вот и они. Целый конгломерат отелей. Покружились, поторговались, заселились. Шикарно!
За $4 с человека в номере сплит-кондиционер, спутниковое ТВ, большая ванная комната со всеми удобствами. В комплекте номера шампунь, мыло, расческа и шлепанцы-вьетнамки (дальше во всех отелях так
было). Вот только размер… Поскольку тапочек я с собой из России не привез, а в велотуфлях ходить не очень, так и ходил в «штатных» отельных тапках максимум 39-40 размера, пятки на асфальте и
пальцы торчат за пределы подошвы. Умора. Незамедлительно распорол палец на ноге об острый угол бордюра. Что за черт, напасть на меня какая-то, втрое телесное повреждение за день.

Погода тем временем испортилась. С океана налетал порывами ветер, приносящий заряды дождя. Несмотря на это, тепло, поэтому пошли купаться. Первое свидание с океаном, полный кайф. Сеанс купания не
менее часа. Поужинали недалеко от отеля, и — спать.

5 ноября
Вунг Тау — Лонг Хай — Хо Кок

Плановый подъём в 7 утра. Осматриваю свое бренное тело. Так, ссадина на колене мокнет, порез на пальце тоже просит новую порцию йода; с такой влажностью и не могло быть иначе.

Здесь мы жили за 4 бакса

Решили прогуляться на пляж, на разведку, заодно позавтракать. Надо же, так рано, а народ уже расположился на песке и купается. Над океаном висят тучи, но есть и просветы, надеемся, что
распогодится. Вчерашнее впечатление подтвердилось, городок вполне европеизированный и чистый. Столичный курорт, как же иначе.Вернулись в отель, забрали вещи и покатили к главной местной
достопримечательности — Христу, на малую гору Нуи Нхо. Для огромного монумента Иисуса французы выбрали неплохое место, на самом мысе, с 360-градусным обзором на полуостров и просторы
Южно-Китайского моря. монументу обустроен подъём по красивой каменной лестнице, а вокруг — буйство тропических красок, цветы. Для усиления впечатления можно подняться по лестнице внутри
статуи и оказаться прямо на руке Христа. Монумент построен в последние годы французского владычества на месте батареи, охранявшей порт. Собственно, огромные морские длинноствольные орудия
остались, просто их повредили — взорвали лафеты, чтобы нельзя было стрелять. Длина ствола метров 6-8, не меньше. Выглянуло солнце, но одновременно пошел мелкий-мелкий дождик, больше похожий на
водяную взвесь. Вот это погода! В турецкой бане хаммам похожие ощущения, если не сильно пар давать. У монумента поговорили с туристами из Тайваня.

На этом решили осмотр городка завершить и погнали на выезд. Не Вьетнам, а какое-то Майми. Широченные проспекты, идеальный асфальт и газоны, отели в стиле хай-тек. Руль бросаешь, а байк катит
прямо, такой ровный асфальт. Так это контрастирует с бедными пригородами Хо Ши Мина, где мы были вчера.

Христос	Вид на городок и задний пляж
Вид на океан	Вунг Тау

Впрочем, лоск сразу же закончился, как только мы свернули с проспекта на шоссе, ведущее в городок Лонг Хай и к одноименному пляжу. Остановились у соковыжималки, хлопнули по паре-тройке стаканов
тростникового сока. Лонг Хай оказался затрапезным рыбацким городком, где пованивает тухлой рыбой. Пляж находится чуть дальше. Широченный пустынный песчаный пляж, в сторонке кафешки (как
выяснилось, кроме пива, нет нифига). Вышли с велосипедами в центр песчаного пространства, расположились. Часок надо отвести — покупаться, позагорать.

Показались два европейца. Откуда? Ес, Москоу, как же мы не знаем (переключаюсь с английского на русский), сами почти оттуда же. Мужики рассказали, что они прилетели из центрального Вьетнама, там
дожди. Не прошло и 10 минут, как нас атаковали вьетнамки с «полевой кухней» наперевес, уболтали купить огромных креветок к пиву. Жарили их на горелке, прямо при нас. Вкусно.

Пляж Лонг Хай	Полевая кухня

Еще какая-то тетенька пришла, на смеси ломаного английского и французского стала рассказывать (Мише), что она приехала отдыхать на пляж с родителями, угости ее пивом, и вообще пойдем погуляем. Ты
же хочешь мадам? А? Но Миша такую мадам отчего-то не хотел, и мы плавно отшили гостью. Ладно, надо ехать!

Продолжили движение по второстепенному «приокеанскому» шоссе 55. Дорога идет мимо дач и сельских домов с очень незначительными подъёмами — спусками, асфальт отличный.

Поднялся ветер: конечно же, встречный. Несмотря на него, мы уже часам к 5 вечера выполнили план дня и прибыли на пляж Хо Кок, рекомендованный LP. Поселились засветло в бунгало на океане.
Иностранцы сюда заезжают редко, поэтому все ориентировано но отдых вьетнамцев.

Шоссе 55	Бунгало на пляже Хо Кок
Пляж Хо Кок	Пьянка «с местными»

Как же здесь клево! «Турбаза», как ее еще назвать, почти пустует. Кроме нас только компания вьетнамцем с гитарой на поляне — выпивают, закусывают. Естественно, мы сразу же сделались объектом
внимания и оказались приглашенными к столу морепродуктов и выпивке. Минут через 20 «разговора» мы смогли-таки объяснить что русские. Учились у вьетнамцев есть палочками всяких креветок, улиток.
Пили саке.

Что меня поразило, «социалистические» вьетнамцы знают только один иностранный тост: «One, Two, Three, Four… (поднимаем бокалы) …Fire!». Во блин, кто же их научил? К этой же теме — на
копеечных китайских шлепанцах-вьетнамках у двоих — американский флаг, в бунгало на китайском смесителе — надпись «USA». Как же так? Мы в недоумении, особенно с учетом вчерашних впечатлений от
музея войны.

Когда стемнело, переместились с поляны в кафе, где еще много и вкусно кушали. Чтобы заказать жареную рыбу, Мише пришлось рисовать изображение рыбы шариковой ручкой на ладони! Так что наелись все
до отвала, и захмелевшие вьетнамцы засобирались по домам (они приехали на пляж на моторбайках). И мы с Мишей опробовали управление моторбайком, прокатившись вокруг кафе. Сложно однако! Тяжелый,
зараза, поворачивает неохотно. Как же хрупкие вьетнамки их тягают?

Мы попрощались и пошли купаться на океан. В это время суток воздух и океанская вода примерно одной температуры, так что купаться супер. Волны, мелкий песок. Барахтались не менее часа, как раз и
хмель весь ко сну вышел. Будильник зарядили на начало шестого утра — появилась задумка встретить рассвет на пляже.

6 ноября
Хо Кок — Бинь Чау — Тан Ан — Тан Хуан — Та Ку — Фан Тьет — Муй Не

Действительно, стоило подняться в такую рань. Тишина, океан спокойный, полный штиль. Рыбаки грузятся в лодки и отплывают в море.

5-30 утра. Рассвет

Все было бы отлично на пляже Хо Кок, только с завтраком получился облом. В полседьмого утра растолкали сонных барменов — «Давайте завтрак!» (была договоренность по цене с завтраком). Ребята особо
не суетились и только через полчаса вынесли «завтрак» — по бомж-пакету на брата и кипяточек! Нет уж, спасибо, поедим позже. Расплатились с хозяином и уехали.

К 8 утра были на разрекламированных в LP горячих источниках Бинь Чау. Шикарно, дорого. Я такие места не очень люблю. Слишком уж все окультурено. Купаешься в бассейне с природной горячей водой, а
из грота сзади на тебя дует кондиционер. Разбит парк, птички поют, дорожки идеально ровно выложены плиткой.

Зато здесь же (чуть не упустили) крокодилий питомник, вот это реально. Такие здоровые рептилии! За небольшую плату можно подняться в беседку, расположенную прямо над вольером, и покормить
крокодилов рыбой, что мы и сделали. Крокодилы реагировали на кормежку вяло, но когда служащий вывалил в бассейн килограмм двести мороженой рыбы (плановая кормежка), все крокодилы (их там штук 30)
бросились к еде, вода «вскипела».

Источники Бинь Чау	Бассейн с природной водой
Крокодилий питомник	Типовая соковыжималка

В 11-30 выехали. Солнце печет, жара ацкая, но я такую погоду люблю. Деревни нескончаемой чередой, сельские пейзажи, симпатично. Небольшие подъёмы сменяются небольшими спусками. На дороге в
основном велосипедисты, изредка стрекочут моторбайкеры. Селяне везут на мотоциклах разную поклажу — от свиней до холодильников.

Часто останавливаемся на соковыжималках — выпиваем за присест по 4-5 стаканов тростникового сока на человека. Из-за высокой влажности воздуха на стакане с ледяным соком сразу же снаружи
конденсируется вода и капает вниз. Кажется, что стакан «дырявый». В одной из соковыжималок хозяин неожиданно заломил двойную цену, но Миша тут же его «остудил», мол плавали, ваши цены знаем, не
гони! Вьетнамец поворчал, но подвинулся, сбросил цену.

Обед — суп пхе	Догоняем и перегоняем
Сельская жизнь	Пионеры

В час дня остановились в придорожной забегаловке на обед. Добавлю к вопросу питания, что еда «с местными» имеет дополнительное преимущество перед едой «для белых людей» в том, что не надо ждать
официанта, выбирать, заказывать и т.п. Все готово. Подъехал, бросил рядышком велосипед, снял шлем, перчатки, а на стол уже подносят обед. И вся цена вопроса 25-30 рублей. Выбор блюд очень
ограниченный, но все равно классно, на обед тратится не более 20 минут.

Следующий пункт назначения — одиноко стоящая на равнине гора Та Ку. На вершине буддийский монастырь и самая большая во Вьет Наме 49-метровая статуя лежащего Будды, объект пиллигримажа местных
буддистов. Будду сделали лежащим, потому что это одна из поз нирваны.

Вот такие здесь мосты	Гора Та Ку

Время всего половина пятого, а на кассе к Будде нас уже не пропускают — через полчаса закрытие, наверх построен фуникулер, и он остановится. Еле-еле уговорил вьетнамцев пропустить нас, уламывал
не менее 10 минут. Пришлось сочинить легенду, что мы приехали во Вьет Нам именно ради этого Будды, только ради него летели на самолете 9000 км, а завтра уже не сможем, сегодня последний шанс, и
еще русский вьетнамцу брат, приплел и помощь в войне. В результате победа. Идти придется пешком. И вот, байки остались у кассы, а мы в сумерках поднимаемся по горной тропе через джунгли, длина
которой почти 3 км. Вокруг тропический лес, неведомые звуки, свисают лианы. Странно, что нет обезьян… Побили что-ли всех? Ни одной не видел во Вьет Наме.

Лежащий Будда впечатляет. Маленькая точка в дальнем углу на фото — это Миха. Но древности никакой, после изучения материалов оказалось, что статуя сооружена в 1972 году. Обратно возвращаемся в
полной темноте. Если бы мы не захватили с собой свет, то все, трандец нам настал бы, тропа местами очень крутая. Но мы захватили фары! Из необычного еще и то, что в ночных джунглях много
светлячков, и впереди, слева, справа от тропы постоянно видны всполохи света.

Тропа через джунгли	Лежащий Будда

От горы спуск на хайвей №1 — главную и почти единственную автомагистраль, соединяющую север и юг страны. Ночью ехать по этой дороге неприятно. Полотно узкое, идут грузовики, автобусы. По обочине
разгоняться тоже опасно — без габаритов едут велосипедисты, идут люди. Видимо, чтобы их «распугать», проезжающие фуры и автобусы непрерывно гудят. Нам еще предстояло много километров по первому
хайвею. Скажу, что по некоторым его участкам было приятно ехать, но это днем, а ночью — увольте. Но какой заграничный поход без ночной?

Проехали крупный город Фан Тьет, чуть не заблудились. Здесь много отелей, но нам хотелось заночевать на курорте «мирового значения» Муй Не, до которого еще 10 км. Приехали к 9 вечера. Курорт
растянулся почти на 15 км в один проспект вдоль океана, полно отелей, гестов, гуляют иностранцы. Потыкались, рассмотрели несколько вариантов, в результате поселились в гесте по 3$ с
человека. Встретили русскую девушку, летели с ней вместе из Москвы в Хо Ши Мин. Посоветовала нам отличный ресторан морепродуктов на пляже. Туда и пошли. Заказали рыбу гриль, салаты,
сайгонское пиво. Обалденная вкуснятина. Океанские волны подкатывают прямо к ногам. После еды побежали купаться, кататься на больших волнах. В ресторане познакомились со скучающим москвичом Сашей.
У него квартира в центре Москвы, сдает ее и этих денег хватает на полугодовое (зимой) житье и развлечения здесь, во Вьетнаме и на летнее бытие в подмосковье, на даче. Работу он бросил, насовсем.
Очень интересовался нашим пробегом. А он ждет у моря ветра, чтобы покататься на кайте.

7 ноября
Муй Не — Лонг Сон — Фан Сон

В связи с поздним прибытием и большой нагрузкой предыдущего дня решили сделать пол-дня отдыха. Миша дрых в отеле, а я часов в 8 утра пошел на пляж. Через часок подтянулся Саша, а к 11 и Миша.
Позавтракали, накупались. В час дня выехали. Ну очень симпатичная дорога до рыбацкой деревни Муй Не, собственно и давшей название курорту. Слева — песчаные дюны, справа — океан.

С Сашей на пляже Муй Не	Муй Не. Пляж
Муй Не. Проспект	Муй Не. Гест где мы жили

В бухте у деревни огромное скопление рыбацких шхун. Здесь делаем левый поворот и уходим от океана. Нам предстоит подняться на центральное нагорье. Но пока подъём очень незначительный и движение
сдерживает только дикая жара. Километры летят, пересекаем первый хайвей.

Мечта шоссейника	Остров везения в океане есть…
Кокосы	Дорога от океана

Впереди показались горы, о! Стоп машина, у Миши пробой колеса. Остановились у сельского дома для перебортовки. Только отъехали пару километров, замечаю что куда-то делись очки. Где же я их
прошляпил? Миша обращает внимание, что и фляги на моем байке тоже нету. Вот черт, да я же сейчас разревусь горючими слезами, что я буду делать без любимых желтых предметов? Начинаю
вспоминать…вспышка — озарение, точно, фляга осталась на первом хайвее у соковыжималки, а очки скорее всего в траве около дома где бортовался Миша. 3-4 км назад. Шанс есть! Погнал под 50 км/ч,
налегаю на педали. Подлетаю к дому, а девчонка уже протягивает мне очки. Спасибо!!! Долетаю до соковыжималки, продавец с улыбкой подает мне флягу. Спасибо, вьетнамцы!!! Возвращаюсь счастливый к
Мише. Видимо, океан меня слишком расслабил, вызвал приступ амнезии.

Небо затянуло облаками, но даже приятно. Въезжаем в горы, дорога запетляла, подъёмы чередуются со спусками, высота постепенно набирается. Наметилась проблема с ночлегом, через полтора часа
стемнеет, но пока отелей нет. Слишком второстепенная дорога. Ладно, будь что будет, где-нибудь приткнемся, не впервой. Продолжаем подъём.

На очередной горке нас нагнал на мотике вьетнамец и стал расспрашивать, кто мы и откуда. Это я образно говорю — расспрашивать, на самом деле обменивались жестами и словами, которые собеседник все
равно не понимал. Но смысл мужик уловил — что нам бы покушать и спать улечься. На подъёмах пробовали цепляться за его мотик, но движок слишком слабый — одного еще с натугой вытягивает, а двоих
уже нет. Уловили смысл объяснений вьетнамца, что он — владелец деревенского кафе. Туда и приехали. Деревенька маленькая, с десяток домов, не больше. Семейный у них бизнес, как и везде во Вьет
Наме. Хозяин, жена и три дочки. Приготовили нам яичницу, накормили. Показали, где можно переночевать (в грязных комнатках на заднем дворе). М-да, как-то не очень… Стали расспрашивать где есть
ближайший нормальный отель. Оказалось, только в Да Лате, до которого еще 100 км. Ну ладно, фиг с ним, переночуем здесь.

С девушкой Дюк

А время было не позднее, 7 вечера. Что делать в такой глуши? Решили, пива, что-ли, попить! Ну и начали пить холодненькое сайгонское. Я к тому это так подробно описываю, чтобы оправдать
случившееся чуть позже наше с Мишей грехопадение, мы не хотели, все само получилось! После второй бутылки пива сделалось скучновато, пригласили к столу хозяина и дочерей, пивом хотели угостить за
наш счет. Ну он типа того что сам пас, говорит — телек лучше посмотрю, а дочерей пожалуйста, приглашайте! Ну мы и пригласили! Одну звали Дюк, вторую Меу, третью не помню. Младшей 20, старшей 28.
Дюк знала пару десятков английских слов, поэтому общаться немного получалось. Так уж вышло, что выпили мы ящик пива, и было очень даже весело!

Через некоторое время девушки потащили нас петь караоке. У современных вьетнамцев веселье без караоке это не веселье, везде оно есть, это караоке. Не спел караоке — все пропало. Мы думали, что
будем зрителями, но не тут-то было, заставили петь. Принесли целый таз, доверху засыпанный DVD компакт-дисками. К удивлению, нашелся компакт на русском языке. И вот сидим мы с Михой в глухой
вьетнамской деревне, и поем темнокожим девчонкам хмельными нестройными голосами «Желтые тюльпаны» и «Группу крови на рукаве». О Фи Геть! Дюк тоже спела нам на вьетнамском несколько вещей.
Вьетнамский женский говор похож на мяуканье, но поют они мелодично, если не знать что по-вьетнамски, я бы однозначно сказал что это китайский или японский.

8 ноября
Фан Сон — Лиен Конг — Фай Ном — Да Лат

Проснулся я рано, оделся, вышел в кафешку. А там уже завтрак готовится нам! Сели вместе за стол, чай, шоколад со льдом, яичница. Хозяин спросил меня что-то на вьетнамском, но я понял, что
суть вопроса — «Ну как?» А Меу тем временем со смехом что-то рассказывала отцу, косясь в мою сторону. Ну дела… Не обсуждать же всей семьей за завтраком… Оказалось, что по вьетнамским
понятиям, все в порядке вещей, никакого смущения. Часам к 10 утра мы собрались ехать, и когда стали рассчитываться за еду, оказалось, что хозяин добавил в счет, ну, вы понимаете… Пришлось даже
немного поторговаться по этому поводу, сбросить цену, но в результате пожали друг другу руки, мы попрощались с семьей и отбыли.

Центральное нагорье	Центральное нагорье
Вьетнамский грушинский

Подъём сразу же пошел просто немеряный, серпантин. Передача 1:1, язык на плечо, 700 метров надо набрать высоты. Так-то ерунда, но с учетом прошедшей вчера оргии тяжеловато. На последних витках
серпантина удалось уцепиться за джип, водитель нас заметил и услужливо «подтянул» до окончания подъёма. Далее дорога петляет по холмистому безлесому плоскогорью, вокруг поля, крестьяне буйволами
пашут землю, поливают посевы. Странно видеть на таком фоне изредка попадающиеся навстречу советские ПАЗики и МАЗы. Миша пробил колесо.

Хотели заехать к одному из находящихся в окрестностях Да Лата небольших водопадов, но не получилось по времени, не успели засветло. Жаль… Зато в одном из мест у дороги попался прикольный
плакат, мы назвали его «Вьетнамский Грушинский». Всмотритесь, реально очень похоже, даже гитара на месте. За 10 км до Да Лата начинаются сосновые леса.

Сосновые леса у Да Лата	Ситроен — колониальный вариант

Вкатились в Да Лат с закатом солнца. Город основан в 1912 году французскими колонистами, где они отдыхали от жары и влажности. Сейчас это столица горной провинции Лам Донг. Климат здесь не такой
тяжелый, как на побережье. Горы , да и зима еще, ночью прохладно, +18, по вьетнамским меркам это лютый мороз, многие люди в куртках, в шапках. Гостиниц просто море, зазывалы наседают с
предложением разместить, чем мы и воспользовались, поселились в паре кварталов от центра.

Ужинать пошли в туристический ресторан по рекомендации из LP, расположенный в самом центральном и шумном месте в центре Да Лата на открытой террасе 2 этажа с видом на вечерний город. Разговорился
с пожилой супружеской парой из Лондона, говорят, по прогнозам с Филиппин сюда идет мощный тропический циклон, сваливать надо, они уже взяли билет на самолет. М-да, циклон это не айс, но мы
остаемся по-любому, никаких самолетов, прорвемся! Спать легли около 10 вечера.

9 ноября
Да Лат — Трай Мат — Да Са — Хан Винь — Диен Хан — Нья Чанг

Стартовали в 8 утра. В Да Лате есть несколько интересных пагод, решили заехать в ближайшую к отелю, где мы жили. Небольшая пагода Линь Сон построена в 1938 году в китайском стиле. Вход
бесплатный. На осмотр ушло не более 10 минут.

Пагода Линь Сон

Позавтракали в забегаловке. Теперь наша задача — найти выезд на правильную дорогу и успеть до вечера вернуться к океану, к которому от Да Лата две кратчайшие дороги — одна из них ведет в Фан
Ранг, а другая в Нья Чанг (она нам и нужна). Ориентирование в Да Лате оказалось непростым делом, с учетом незнания языка и указателей кружили вокруг одного и того же перекрестка до 4 раз. После
получаса блужданий вышли на дорогу, как оказалось — на неправильную. Но эта ошибка позволила нам совершенно случайно попасть в городок Трай Мат и осмотреть красивейшую пагоду Линь Пхок. Построена
пагода не так давно, в середине прошлого века, но просто произведение искусства высшей пробы. Вход бесплатный. Причем Миша еле-еле уговорил меня — он заметил пагоду издали, предложил посмотреть,
а я — «Да ну ее, в путеводителе нету, нечего там смотреть, время терять». Но он настоял. А смотреть там действительно есть чего.

Пагода Линь Пхок	Пагода Линь Пхок
Пагода Линь Пхок	Пагода Линь Пхок
Линь Пхок	Линь Пхок
Вьетнамская школа

Меж тем небо нахмурилось, не иначе как обещанный англичанами циклон. Здесь же, в Трай Мате, удалось сфотографировать урок физкультуры в типовой вьетнамской школе. Один из плюсов социалистической
системы — бесплатное образование.

Ну а дальше пришлось возвращаться назад в Да Лат, потому что мы ошиблись дорогой, и поворачивать на нужное нам шоссе к деревне Да Са. Дорога идет по живописной горной сельской местности, но пошел
дождь и испортил весь кайф. Была надежда, что поморосит и перестанет, но тропический циклон это нечто, и это было только начало. Шоссе, которое мы выбрали, построено недавно, и откосы не успели
зарасти травой, что стало причиной выноса на полотно мерзкой рыжей глины бегущими с гор потоками дождевой воды. Извозили колеса изрядно. Переждали шквальный момент дождя в сельском магазине, для
поднятия боевого духа здесь же перекусили и попробовали ром местного производства (напоминает бальзам на травах).

Дорога прорезает горное плато Ланг Бьян, так что перед вожделенным спуском к океану пришлось преодолеть три-четыре небольших перевальчика. Сосновый лес сменился джунглями. Висящая в воздухе
взвесь дождя и тумана местами не позволяла видеть перед собой дальше 10-20 метров. Если бы не проклятый дождь, было бы супер. Усталости не было, катилось легко, даже подъёмы вкручивали бодро.
Трафик по дороге очень незначительный, попадаются лишь отдельные моторбайкеры.

Сельская местность	Первые капли дождя
Пережидаем шквал дождя	Задница
Спуск к океану	Спуск к океану

И вот он — спуск к океану. Знатная дорожка. Сбрасывается 1500 метров высоты. Разгоняемся до 45-50 км/ч, не забывая о возможности убраться на мокрой дороге и постоянно проверяя тормоза. К
наступлению темноты спустились с гор. Здесь, внизу, значительно теплее, +24, и дождь дал небольшую передышку. Выпили сока в кафешке. Добили путь до Нья Чанга к 10 вечера. Только устроились в
гостиницу, дождь ливанул с утроенной силой, просто стеной. В ресторанчике встретили уже знакомых нам басков. От Хо Ши Мина они проехали ровно вдвое меньше нас, пробросившись часть пути автобусом,
а завтра улетают в Ха Ной, сбегая от плохой погоды — прогноз неутешительный — непогода на все ближайшие дни. Развесили в номере на просушку все вещи и легли спать под мерный шум льющейся с неба
воды.

10 ноября
Нья Чанг — башни По Нагар — Нинь Хоа — Ван Нинь

65 км, средняя 27 км/ч, +100 м, -100 м;
утро: +26 ливень, день: +26 ливень, вечер: +24 облачно

Проснулись поздно, в 9 утра. Дождь льет. Выезжать в эту мокреть нет никакого желания, решили подождать до обеда, а пока посмотреть город. Нья Чанг — столица провинции Хан Хоа, мегаполис.
Вокруг много пляжей и курортных зон. Но, в связи с плохой погодой, эта тема для нас была не актуальна.

Еще один Будда	Пагода Лонг Сон
Тропический дождь	Пляж

Вот что такое тропический дождь — подходит дождевой заряд и минут 5-10 льет просто как из ведра, после чего минут 15-20 идет обычный дождь, далее все повторяется в цикле и так нон-стоп весь
день. При езде на велосипеде одеваться в дождевик нет никакого никакого смысла, потому что при температуре воздуха +26 и почти 100% влажности тут же потеешь и делаешься мокрый до нитки
изнутри. Иными словами — ты мокрый на 100% по-любому, независимо от того, защищаешься ты от дождя или нет. Поэтому мы с Михой забили на одежду и решили рубиться в дожде в майках и трусах.

Но даже такой циклон — это далеко не худший случай. Ежегодно на центральное и северное побережье Вьет Нама в период с июля по ноябрь обрушивается несколько разрушительных тайфунов, к ливню
добавляется ураганный ветер и наступает полная задница.

Сходили в центр, к ж/д вокзалу и в пагоду Лонг Сон. Здесь расположена действующая школа монахов, а на холме за пагодой возвышается 14-метровая фигура сидящего Будды. Экскурсию по пагоде
напросился провести мальчишка лет 10, представился учеником школы монахов, сиротой (родители подорвались на американской мине). Отлично говорит по-английски. Попросил денег. Я ему поверил и
выдал 10000 донгов.

От пагоды прошлись на набережную. Цивильно здесь, чисто, пляж отличный. Вдоль приморского проспекта — здания в колониальном стиле и современные многоэтажные отели. Встретили русских, приехали
по путевке, их отель стоит 60$ за номер в сутки. С трудом поверили нам, что цена нашего проживания — 6$. Причем я не думаю, что условия сильно отличались.

Принципиально, можно было бы пойти купаться, тепло же… Просто мы почти все предыдущие дни укупались и уже пресытились океаном. А сейчас, сидя за отчетом и глядя за окно на промозглый
мартовский день (снег лепит мокрый), я бы конечно э-хе-хе бросился бы в эти волны далекого южно-китайского моря. О!

Набережная	Набережная
Фейхоа	Мост через реку Кай

На выезде из города сразу же после моста через реку Кай расположена на мой взгляд главная ньячангская достопримечательность — комплекс чамских башен По Нагар, возведенный в 7-12 веках нашей
эры во времена расцвета на этих землях королевства Чампа, образованного чамами, развивавшими торговлю и мореходство и имевшими тесные коммерческие связи с Индией. Таким образом, достаточно
могущественное королевство было сильно «индианизировано» — чамы исповедовали индуизм и считали санскрит единственно верным священным языком. Остатки чамских построек можно встретить по всему
центральному побережью, но именно башни По Нагар сохранились лучше всего. Башни построены для поклонения обожествленному главе правящего клана Янг Ино По Нагару. Комплекс состоял из 8 башен,
4 из которых во главе с самой большой 28-метровой северной полностью сохранились.

Башня Тау Бак	Культ божеств внутри
Башни Чинь и На

В ходе приобретения входных билетов в комплекс выяснилось, что киоскерша знает русский язык, в советское время была год на стажировке в Ульяновске на обувной фабрике. Парадокс в том, что на
ульяновской фабрике как не умели делать обувь тогда, так не умеют и сейчас, а вьетнамцы завалили дешевой обувью весь регион. Я в Ха Ное позже приценился — хочешь адидас, хочешь пуму, хочешь
найк — 250 рублей за любую пару. Made in Vietnam. Конечно, подделка, это уж извините.

Выехали далее по маршруту. Дождь не прекращается. Я прокололся — переднее колесо. Остановились, заменил камеру. Проехали с десяток км, опять переднее колесо спускает. Шину внимательно
осмотрели — нет ничего. Заклеился. Стемнело меж тем, а проехали неприлично мало — около 60 км. Но дождь достал и в темноте по хайвею ехать не хотелось, решили бросать якорь в первом
попавшемся месте. В городке Ван Нинь нашелся нереально чистенький для такой дыры отель. Хозяева очень приветливые. В номере провели входящую в ритуал процедуру раскладки на сушку всех вещей,
включая документы и деньги (главное, не забыть развернуть по страницам паспорт, а то прощай аусвайс). Вечером проглянули звезды, это реальная надежда на улучшение погоды.

11 ноября
Ван Нинь — Тай Хоа — Дай Лань — Сонг Кау — Квай Нон

188 км, средняя 27 км/ч, +1100 м, -1100 м;
утро: +30 ясно, день: +29 облачно, вечер: +24 дождь

Нас будит в 6 часов утра бьющее прямой наводкой в окно номера солнце. Опа-на, малооблачно! Щас мы прокатимся! Пакуем вещи и на выход! А фигу, мое переднее колесо опять пустое. Ну, зараза!
Значит, что-то в шине застряло, а вчера не нашли. К поискам острого предмета подключился даже хозяин отеля! Вот он, гадина — тончайший осколок стекла, стоивший мне 3-х проколов.
Отремонтировался, выехали.

Первый хайвей	Первый хайвей
Рисовые чеки	Деревенька

Перед нами предстал первый хайвей в своем лучшем проявлении. Мы его таким приятным больше никогда не видели. Солнечный, тихий, пустынный. Куда-то пропали гудящие фуры и автобусы — никого!
Слева к дороге близко подошли зеленые горы, справо тянутся рисовые чеки в обрамлении пальмовых рощ. Ляпота. Крути педали — наслаждайся жизнью. Вальяжно катим 30-35 км/ч. Следующая остановка —
пляж Дай Лань, где планируется завтрак и купание в океане. Мини-перевальчик, не более 100 м набора высоты, и дорога снижается в очень живописную полукруглую бухту Дай-Лань с одноименным
рыбацким поселком и пляжем. На пляже парочка ресторанчиков, заземлились в одном из них. Заказали ананасы, яичницу и банановый пирог.

Рыбацкий флот	Бухта Дай Лань

Уже занеся вилку над пирогом, бросил беглый взгляд на первый хайвей — о, европеец на велосе во встречном нам направлении. — «Эй, хеллоу, приятель, давай к нам сюда!». Велосипедист откликнулся
и подъехал. Англичанин Томас, из Лондона. Одиночка, 30 дней = 1800 км от Ха Ноя до Хо Ши Мина, проехал чуть больше половины. Не представляю, как можно ехать в одного? В 2, и то скучновато.
Сел с нами завтракать. Мне с ним сложно говорить — настоящий чистый английский, прошу говорить медленнее. Специально сфоткал байк Томаса, теория о том, что богатые европейцы ездят на
бюджетных велосипедах, подтверждается. Гляньте на фото — вилка жесткая, шатуны, втулки — все убогое. И фотоаппарат у Томаса тоже так себе — пленочный копеечный Кодак, я такой выбросил в урну
лет 6 назад за ненадобностью. Обменялись впечатлениями, сфоткались на 2 фотоаппарата, пожелали Томасу счастливого пути, а сами пошли купаться на океан. Солнышко, радовавшее нас всю первую
половину дня, скрылось.

Преодолели 250-метровый перевал. Попробовали зацепиться на подъеме за медленно ползущую фуру и взяли на вооружение этот метод. Самое то — скорость около 15 км/ч, большинство фур
(преимущественно это четырехосные корейские Деу) имеют обвязку тента, за которую очень легко ухватиться и следовать параллельно. Вниз — с ветерком, своим ходом. Брызнул дождь, но пока
ненадолго.

С Томасом	Байк Томаса
Дальнобой

Проехали по обводной дороге крупного города Тай Хоа, заезжать не стали (не советовал Томас, он заезжал, говорит нефиг там делать), на траверсе города мост через полноводную реку Да Ранг. Была
мысль устроить второй послеобеденный брейк и купание на пляже Лонг Тхуй (буква «т» во втором слове кажись не читается, убрать ее не могу — меня цензор сайта накажет за матершину), но хлынул
дождь и мы поехали дальше без остановок.

Поясню смысл всех неприличных вьетнамских названий — дело в том что «ху» на местном языке значит вода, а связанных с водой названий хоть отбавляй, к примеру пограничный с Камбоджей
пропускной пункт называется Лонг Хуён, а мы едем в столицу центрального Вьет Нама древний город Хуэ. Ливень хлестал где-то около часа, потом чуть-чуть продуло. Продолжается чередующаяся в
цикле местность — равнинный участок, где хайвей отходит от океана, далее извилистый горный 100-метровый перевальчик. Не менее 10 таких циклов. Держим отличную скорость.

Проехали участок первого хайвея, упомянутый в LP как «16 счастливых километров». Вдоль шоссе непрерывной чередой идут кафешки и ночлежки. Вьетнамские дальнобойщики находят здесь свое счастье.
Мы же вознамерились остановиться на ночлег чуть подальше, в стороне от дороги в деревне Сонг Кау, расположенной на берегу живописной бухты. Если верить путеводителю, «Некоторые
путешественники могут решить остановиться здесь на ночлег». Под мелким дождем в сумерках вкатываемся в деревню. Больше похоже на городок — дома каменные, двух-трех этажные. Проехали центр —
отелей нет. Приехали в бухту — причал, рыбацкие шхуны, пахнет рыбой, но отелей тоже нет. Что за черт, в LP же рекомендовано. Начинаем тыкаться в дома, в кафешки, спрашивать — «где отель?».
Все почему-то пожимают плечами и показывают назад, в центр городка… Но мы же там были, не нашли ничего.

Взяли провожатого мальчишку, привел к какому-то дому без вывесок, типа сюда. Миша пошел наверх выяснять. Выходит через 5 минут в сомнениях: — «Цена ночлега 30000 донгов (около 50 рублей) на
человека, грязновато, но терпимо, воды горячей нет, если что, согреют». Спрашиваю: »А что же тебе тогда не понравилось? Селимся и все». А Мишка отвечает: »Да ты понимаешь, это не отель, а
что-то типа ночлежки, там одни девки, не очень симпатичные, оживились, заулыбались, когда показывали мне насчет горячей воды, имели ввиду что они не только согреют, но и польют, и спину
потрут…». Я — «А что, и караоке там же, телек и колонки ?». Миша — «Да, конечно, караоке, включают уже!». Вот блин. Мы были здорово уставшие и хотелось выспаться по-человечески, а здесь все
понятно. Какой к дьяволу сон, щас включат караоке, напоят пивом, и все пропало, не отобьешься. Решили сделать ноги, в смысле педали. Ну и LP, подвел. Почти 2 часа потеряли. В Сонг Кау я не
фоткал так как опять шел дождь.

Наконец, девушка из центрального городского кафе вызвалась показать нам путь до ближайшего отеля, якобы 12 км с выездом обратно на хайвей. Она на машине, мы за ней. Приехали. Большой ресторан
и отель. Все места заняты, до следующего отеля 15 км. Что делать, поужинали и поехали. Опять ночной хайвей и гудящие фуры. Ситуация повторилась — ресторан и отель, в котором нет мест. Ждите,
номер освободится через 3 часа . Но ввиду того, что сидеть ждать не хотелось, да и дорого было здесь, решили рвануть в столицу провинции Бин Динь город Квай Нон. 40 км по второстепенной
дороге, вдоль океана — черт с ним, доедем.

Ура, товарищи?

Приключения наши на сегодня не закончились. 40 километров оказались совсем непростыми — горная дорога запетляла вдоль изрезанной бухтами береговой линии, подъемы значительные один за другим.
Жаль, не днем здесь едем, красивая очень дорога, справа океан, слева тропический лес. В нос ударяют неведомые запахи цветущих растений, запомнилось что-то очень похожее на эвкалипт (может, он
и был?). Измученные, въезжаем в Квай Нон. Первый попавшийся отель оказался слишком шикарным — двухкомнатный люкс, твердые 4 звезды. Хозяин запросил $18 за номер, потом снизился до 16,
до 14. «Селимся?» — предложил я, усталость была дикая. «Дорого, надо искать за $6» — отвечал Миша. «$12 — последняя цена» — кричал нам вслед хозяин, но Миша был непреклонен, так и уехали.

В центре Квай Нона на набережной увидели очередной социалистический опус — огромный плакат — «90 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции» с изображением нашего Кремля и Ленина. Ну
вьетнамцы, дают жару! Причем многое они не просто перенимали от нашей (той) социалистической системы, а копировали. В частности, на многих агитационных плакатах, развешенных по улицам,
рабочий, милиционер, солдат и колхозница имеют вполне славянскую внешность, изображены стебли пшеницы (не видел чтобы ее растили здесь), серпы и молоты, красные галстуки пионеров…

Потратили еще часа полтора на поиск жилья. Время было позднее, 11 вечера, вьетнамцы уже закрыли на ночь ставни и двери. Миша своего таки добился, разбудил заснувших хозяев отеля, после чего
стал рьяно торговаться и сбил цену вдвое. Поселились за 100000 донгов (чуть более $3 с человека). Легли спать в первом часу ночи.

12 ноября
Квай Нон — Тан Тьхань — Пху Кат — (автобус) — Кай Хань

71 км, средняя 25 км/ч, +300 м, -200 м;
утро: +26 ливень, день: +30 облачно, вечер: +26 пасмурно

Рабацкая сеть	Водная деревня

Спали долго, до 9 утра. Дурное предчувствие, на улице, наверное, дождь? Вышел на крыльцо — ну точно, льет как из ведра. Выехали в полдень под дождем. Все такое мрачное, серое. В Квай Ноне нет
ничего особо интересного, выезжаем из города через длинный мост, пересекающий залив. Дальше дорога взбирается на пригорок и идет вдоль водной деревни, где дома стоят на сваях над водой
залива, а улицы — реки разгорожены кустами.

Вышли на классную сельскую дорогу, идущую параллельно первому хайвею вдоль океана. Обед в деревенской едальне. Опять пошла чехарда перевальчик — симпатичная бухта. Мне очень понравилось здесь
ехать. Дождь прекратился, даже на несколько минут пробилось солнце, и мы наблюдали справа и слева от дороги неспешную работу вьетнамских крестьян. В небольших магазинчиках, больше похожих на
лавки, в деревнях, всегда можно подкрепиться печеньем и 0.2 л пакетами вкусного молока, чем мы постоянно пользовались. Стоит это все копейки.

Бухта Тан Тьхань	Деревня Тан Тьхань
Селяне	Девочка в смущении
Ориентирование	Закончились занятия в школе!

На подъездах к деревне Де Джи сбились с пути. Нам бы свернуть вправо, к океану, и все было бы ОК, а мы порубились прямо. Дорога заворачивала все левее и левее и вскоре уткнулась в оживленный
перекресток. Первый хайвей что-ли? Он, зараза. Сверились у местных, что за населенный пункт. Оказалось, Пху Кат. Эх и дали мы кругаля. Проехали 70 км а напрямую из Квай Нона сюда всего 30 км
пути. Да уж, а ведь хотели сегодня «нагнать график». Ввиду нехватки времени решаем проброситься автобусом около 250 км до исторического города Хой Ань, который очень хотелось посмотреть. Тут
пришлось выбирать — или «нитка маршрута», или исторические достопримечательности. Непростое решение. Голосовали с полчаса, остановился раздолбаный автобус, цена вроде устроила и мы грузимся
до Хой Аня. В стране много туристических контор, предлагающих комфортабельные автобусы на межгород для иностранных туристов. Но такие на стоп в ночи не реагируют. Поэтому — поедем на
развалине «с местными». Байки — на крышу (там уже привязана поклажа). Эх и узкие здесь седла, вьетнамцы маленькие помещаются, а нам мало места. Еле втиснулись. В темноте проезжаем крупный
город Куанг Нгай, где-то поблизости расположен мемориальный комплекс Май Лай в память о резне, учиненной здесь американцами в 1968 году. Погибли несколько сотен невинных селян, в том числе
женщины и дети. Вьетнамцы были жестоко уничтожены по подозрению в помощи партизанам.

Часа четыре ехали, потом автобус неожиданно съехал с дороги и остановился на стоянке. Около часа мы не могли понять, что это за место (ясно, что не Хой Ань) и почему мы не едем дальше, никто
не мог объяснить. То ли случилось что, то ли плановая стоянка, то ли вообще он всю ночь простоит здесь. Вьетнамцы почему-то укладывались спать…

Наконец, мент на посту ГАИ немного прояснил обстановку — следующий город Там Ки в 30 км, дорога закрыта, наводнение, размыло мосты, до Хой Аня не доехали 80 км. Разгрузились, нашли
достаточно поганый и дорогой придорожный отель (по $5 с человека) и легли спать. Утро вечера мудренее.

13 ноября
Кай Хань — Там Ки — Ха Лам — Винь Диен — Хой Ань

134 км, средняя 26 км/ч, +200 м, -200 м;
утро: +25 ливень, день: +25 ливень, вечер: +25 временами дождь

Сегодня — самый экстремальный день нашего путешествия по Вьет Наму. Утром в отеле со слов мальчишки-привратника стало ясно, что впереди — зона наводнения, вызванного тропическим циклоном, под
южный край которого мы попали. Все авто дороги закрыты, поезда тоже не ходят. Курите, ребята, бамбук. Но авантюристический склад характера толкнул нас на поступок — выехали. Первые 25 км до
города Там Ки ехали вдоль непрерывной пробки — все движение парализовано.

Наводнение в Там Ки	Чем стал первый хайвей
Зона наводнения

Въехали В Там Ки, пообедали. Улица просто уходит в воду. Местные передвигаются на лодках. Я пробросился пару кварталов на лодке, потом бросил, нет смысла, все равно все мокрое, Мишка сразу
брел пешком с байком наперевес. И в наших рядах был некоторый момент паники, когда уровень воды стал чуть выше колена, а впереди от горизонта до горизонта — одна вода, и снеба на голову тоже
льется вода. Местные советуют искать отель и пережидать стихию. Но мы решили попытать счастья. Вернулись на хайвей. Люди бредут по пояс в воде. «Паромщики» на высоких тачках везут вещи.

Вдруг навстречу — японский джип с мигалками, видимо какие-то высокопоставленные чиновники. Стучу в стекло, останавливается, открывает окно. — «В Хой Ань сможем проехать?». — «Дорога закрыта,
в Хой Ань, не получится, а в Да Нанг Вы должны пробиться, вода будет по пояс и в одном месте на мосту будет сильное боковое течение». Отлично, ломимся, что вьетнамцу по пояс, нам по колено!

Выбрали следующую стратегию — где вода выше втулок, несем байки, где ниже втулок — едем своим ходом. Некоторые участки, где полотно повыше — без воды, если не брать в расчет продолжающийся
ливень. И так около 35 км. Жесть конечно, особенно на мосту через реку Ху Бон, где было сильное боковое течение. Победа!!! Видим встречную пробку фур и автобусов. Зона наводнения позади, и
дождь тоже закончился! Видим, как вьетнамцы разгребают завалы, вычерпывают воду из хижин, по нанесенной наводнением траве и мусору видно, что уровень воды падает. Это гут. К четырем часам дня
въехали на окраину Да Нанга. Трудности отступили и снова захотелось в исторический город Хой Ань! По карте я видел, что из Да Нанга туда есть еще одна дорога, вдоль океана. Может, она сухая?
Нашли требуемый поворот. Спросил встречного, как там дорога — говорит ОК, воды нет, проедете. Окрыленный марш-бросок до Хой-Аня. 30 километров за 40 минут! Обгоняем удивленных моторбайкеров!

15 съезд компартии!	В отеле

Засветло влетаем в исторический Хой Ань, известный европейцам в средние века как торговый порт Файфу. Набережная и отдельные кварталы городка затоплены, но центр сухой. Здесь нет новых домов,
все постройки исторические. Надо выбрать отель получше, благо их здесь навалом. Щас мы подсуетимся. Так, что там LP советует? Пху Хой? Пхо Хой? Х…. тьфу черт, все названия одинаковые и
похожи на известное слово из 3 букв. К черту LP, найдем жилье по месту на центральной пешеходной улице Тран Пху. Через 10 минут поселились просто офигительно, дом 19 века, узкая лестница на 3
этаж, состоящий из 1 маленькой комнатки, то что надо, $7 за номер. Наш отель оказался как раз на границе наводнения, дальше него улица затоплена. Вычитал в путеводителе, что наводнения здесь
обычное дело, случаются как раз в сезон дождей в октябре-ноябре.

Как все чудно сложилось! Это надо отметить! Поужинали в ресторане, опять рыба гриль. Я не любитель морепродуктов, но свежая морская рыба, пойманная и приготовленная в один день, это очень
вкусно и полезно!

14 ноября
Хой Ань — Да Нанг — Хай Ван — Ланг Ко — Хуэ

142 км, средняя 27 км/ч, +700 м, -700 м;
утро: +26 пасмурно, день: +32 переменная облачность, вечер: +26 временами ливень

Рынок	Рынок

Проснулись в 7 утра. Пасмурно, сухо. Решили потратить первую половину дня на экскурсию по достопримечательностям города-музея Хой-Аня. Я уже писал выше, что городок в средние века имел очень
большое значение как торговый порт в устье реки Ху Бон. Именно здесь произошел в 16 веке первый контакт вьетнамцев с «Западом» в лице португальских мореплавателей. В конце 19 века из-за
заиливания русла реки она стала непроходима для больших океанских кораблей и порт был перенесен в Да Нанг. К счастью, городок не пострадал во время войны с американцами. Хой Ань интересен
полностью сохранившейся деревянной исторической застройкой центра 17-19 веков. Кроме того, в бытность портом в городе укрепились китайская и японская этнические общины. И сейчас около 1500
человек из 80000 населения — этнические китайцы.

На улице Тран Пху, в пределах 500 м пешей досягаемости от нашего отеля, расположены несколько интересных исторических объектов, в том числе построенный японской общиной в 1590 году крытый
мостик через приток реки Ху Бон, китайский храм Куан Конг, основанный в 1653 году, и залы собраний Хайнаньской и Кантонской китайских общин.

Японский мостик	Девушки в нац наряде Бао Дай
Храм Куан Конг	Храм Куан Конг

Хой Ань является попсовым туристическим местом, по улочкам бродят толпы иностранцев. Соответственно, здесь много сувенирных магазинов и ресторанчиков. В завершение нашей экскурсии по городку
наняли лодку для получасовой водной прогулки по реке Ху Бон и затопленным наводнением кварталам. Хочу сказать, от посещения Хой Аня остались сугубо положительные впечатления, какая-то здесь
«хорошая» аура, тихо и мило.

Зал собрания китайской общины	Зал собрания китайской общины
УАЗик на чужой земле	Прогулка по реке Ху Бон

В 11 утра выехали. Похоже, что погода немного налаживается, сухо и вот-вот проглянет солнышко. Вчерашней дорогой вернулись 30 км до развилки и въехали в крупнейший город, морской порт и
столицу провинции Куанг Нам город Да Нанг. У Мишки заклинило педаль, остановились минут на 40 для переборки насыпного подшипника.

Шоссе Хой Ань — Да Нанг	На въезде в Да Нанг

Во время военных действий Да Нанг имел стратегическое значение как порт и военно-морская база. На окрестных пляжах отдыхали в отпусках солдаты армии США. В марте 1975 года, во время коллапса
южан, попавший в окружение гарнизон в панике бросил оружие и разбежался, а город был сдан партизанам практически без единого выстрела. Сейчас Да Нанг — четвертый по величине город страны,
крупный промышленный центр.

Проехали по главному проспекту и посетили музей военной техники времен войны (наткнулись на него случайно, без путеводителя). У открытых ворот висела табличка с запретом фотосъемки, но мы
решили нарушить запрет и заснять нашу советскую технику. Через несколько минут, когда я фотографировал Т-34, из здания выбежали служащие и ринулись к нам, гневно жестикулируя — нельзя
снимать. — «Мужики, да вы чё, это же наши танки и самолеты, русские мы, руссиа, понимаете? Наш танк! Что значит нельзя снимать? Мы же Вам помогали американцев долбать! Без нашей техники Вы бы
загнулись нафик!». Смотри-ка, подействовало, заулыбались! — «Руссия энд Вьет Нам френд, андерстенд?». О, понимают. — «Пу Тин?». Да, Путин, был у Вас с визитом в прошлом году. Ну давайте,
счастливо оставаться, а мы поехали!

Танк Т-34	МИГ-27
В центре Да Нанга

Пообедали на выезде из города. На сегодня планы наполеоновские, нам предстоит подняться на перевал Хай Ван и доехать до Хуэ, еще более 100 км. Вообще-то, первый хайвей уходит в недавно
построенный тоннель длиной несколько километров в обход перевала, но мы не ищем легких путей! Выбираем путь по «старой» дороге, через перевал.

В переводе с вьетнамского Хай Ван — перевал океанских облаков. Называется он так потому, что является разделом климатических зон северной и южной части страны, местом столкновения разных
воздушных масс. Над перевалом всегда висят облака и каждый день поливает дождик. В декабре-феврале, при пересечении перевала с юга на север можно почувствовать ощутимое (на 5-7 градусов)
понижение температуры воздуха. Горы не пропускают прохладные «китайские ветры» на юг. Таким образом, севернее перевала, на пляже Ланг Ко, может стоять прохладная и дождливая погода (ну это
конечно, по вьетнамским меркам, например +22), в то время как в 30 километрах южнее, в Да Нанге, солнечно и тепло.

Американский дот	Перевал Хай Ван

Высота перевала 496 метров, дорога огибает по южной стороне пик Ай Ван Сон (1172 м). Все четко по путеводителю, вот они, океанские облака. Поднялись на пару витков серпантина — скрылось
солнце, еще пара витков — пошел дождь. Зацепиться бы за фуру на подъеме, но дорога безлюдна, все пользуются новым туннелем. И тут удача — вверх ползет огромный тягач, везет экскаватор.
Зацепились, поднимаемся 12 км/ч. Водитель ругается, нельзя, но мы игнорируем, и вроде он свыкся, побурчал да успокоился. Поднялись почти половину пути. Здесь на дороге завал глины — обвалился
склон. Из-за этого и притащили экскаватор. Не стали ждать пока расчистят, перенесли байки на руках. В советских топографических картах высота перевала обозначена с ошибкой — 780 м, на эту
высоту и был настрой. А оказалось, всего-то 496 м. Ба, че, все? Седловина?

Похоже на то, здесь смотровая площадка и брошенный американский форт. Фоткать пейзаж нет смысла, все закрыто облаками, как же иначе — перевал океанских облаков. Дальше — красивый спуск по
мокрой дороге, слева — падающие с горы в зарослях буйной растительности небольшие водопады, справа внизу в дымке виднеется океан. Здесь очень влажно — каждый день дождь. После перевала еще
одно симпатичное место Ланг Ко, дальше дорога вышла на равнину и мы пропедалили еще 65 неинтересных километров по ночному первому хайвею до Хуэ. Все было стандартно — гудки фур, темнота,
ливень.

К 9 вечера были в Хуэ, здесь мы завершаем наш вело маршрут. Поселились в отеле на набережной ароматной реки Сонг Хуонг. При попытке поужинать произошел забавный случай. Забрели в ресторанчик,
уселись. Официант незамедлительно принес меню. Сидели, минут 5 выбирали, что же мы будем кушать. Подошел официант, показываем ему в меню, что мы выбрали. Отвечает — «Извините, этого сейчас
нету». Ладно, тогда, пожалуйста, вот это. — «Этого тоже нету». Начинаем тыкать подряд блюда по списку. Ответ один — «Извините, этого сейчас нету». Немая сцена… После чего официант поясняет
— «К сожалению, время позднее, кухня уже закрыта, поэтому ничего нету». Пришлось идти в другой ресторан.

15 ноября
Хуэ

26 км, средняя 20 км/ч, +100 м, -100 м;
утро: +28 пасмурно, день: +30 ясно, вечер: +28 переменная облачность

Проснулись в 8 утра и сразу же поехали на ж/д вокзал решать вопрос с билетами — уехать ночным поездом в столицу страны Ха Ной. Поменяли деньги, позавтракали и взяли билеты на уходящий в
6 вечера экспресс «Воссоединение». Не поскупились на купейные билеты в мягком вагоне. Остаток дня — на осмотр достопримечательностей Хуэ.

Исторически, в средние века, Хуэ — столица Вьет Нама, центр культуры, науки, образования и политических интриг. В колониальные времена французы не тронули императорский двор, но фактической
власти он уже не имел, император, как говорится, «выполнял поручения» французских наместников. Тем не менее, это не мешало двору жить в роскоши. Основные исторические постройки расположены в
занимающей огромное пространство цитадели. Чего здесь только нет — парки, дворцы, озера, беседки, арки, зал мандаринов, урны 9 династий и т.п. Цитадель основана в начале 19 века. Очень
интересно. На осмотр по-хорошему нужно отвести не менее 3-х часов, что я и сделал. Мишка почему-то не пошел, и ходил я по музеям один.

Императорский дворец	Арка
Императорская беседка	Двор императорского дворца
Императорская купальня	Черепаха, приносящая счастье
Дворники	На мосту через реку Сонг Хуонг
Лодка на реке Сонг Хуонг	Велобагажники
Пагода Тиен Му

Вернувшись из цитадели, уже вместе с Мишкой сгоняли по набережной ароматной реки к пагоде Тиен Му — построенной в 1844 году 7-ярусной 21-метровой башне. В арке каждого яруса — скульптура
Будды в человеческом образе. С пагодой связано трагическое событие — в 1963 году буддийский монах этой обители публично провел акт самосожжения, выражая протест про-американской политике
президента южного Вьет Нама Нго Динь Диема.

До поезда оставалось еще 3 часа, поэтому решили посетить императорские гробницы династии Нгуен (1802-1945). Каждый император еще при жизни строил себе роскошную гробницу. Гробницы находятся
на расстоянии от 2 до 16 км от города. Как же выбрать самую интересную гробницу? Помогла молодая вьетнамка, на удачу подкатившая ко мне на моторбайке знакомиться. Попадаются очень общительные
девушки со знанием английского! — «Привет, меня зовут Тянь, а вас как? Откуда и куда? Из какой страны?». Да вот говорю, русские, хотим на гробницу сгонять, не знаем на какую. — «Езжайте за
мной, самая интересная гробница императора Кай Динь, я покажу дорогу, 10 км».

Проводила нас до гробницы. Мишка ехал чуть позади, а я болтал с Тянь, ей 33 года, родилась за год до прихода коммунистов, родители воевали за северян в партизанской армии Вьет Конга, живет в
деревне, там у нее ферма, разведена, воспитывает 2 детей. Приглашает нас в гости на ферму. Огорчаю — очень жаль, но у нас поезд скоро, в гости никак не получится.

Гробница императора Кай Динь	Гробница императора Кай Динь

В этих местах почти все старшее поколение так или иначе участвовало в событиях военного времени. В сотне километров к северу от Хуэ по 17 градусу северной широты по реке Бен Хай проходила
определенная женевским соглашением 1954 года граница Северного и Южного Вьет Намов. На расстояние 5 км в каждую сторону от реки соглашением была определена так называемая демилитаризованная
зона (DMZ), по иронии судьбы ставшая ареной самых кровавых сражений разгоревшегося конфликта и одной из самых милитаризованных зон в мире. За годы войны зеленые холмы были превращены
практически в лунный пейзаж, напичканный железом и изрытый воронками от авиабомб и ракет. После окончания войны более 5000 человек погибли в этом районе, случайно подорвавшись на минах. До
сих пор туристам не рекомендовано сходить на землю с асфальтовых дорог — есть опасность погибнуть.

В 1968 году Хуэ почти на 3 недели был захвачен коммунистами, а американцы хотели любой ценой отбить назад город. В результате непрекращающихся в течение месяца боев помимо потерь, понесенных
армиями, погибло очень много мирных жителей. Одновременно были разрушены многие исторические памятники. Американцы вернули Хуэ. В январе 1975 года повторным штурмом с применением танков и
тяжелой артиллерии коммунисты окончательно завладели городом. Еще раз возвращаясь к теме странного отношения вьетнамцев к войне — в центре Хуэ видел бар «DMZ» (демилитаризованная зона).
Стремно как-то. Как бы Вы отнеслись к открытию в Питере стрип-бара «Блокада Ленинграда»? А у вьетнамцев это совершенно нормально.

Ну ладно, хорош про войну. Миша в гробницу императора опять не пошел, я пробежался один. Кай Динь находился у власти с 1916 по 1925 г., но, как я уже писал выше, реальной власти не имел и был
марионеткой в руках французских колониальных властей. Большего всего обратил внимание на выстроенные во внутреннем дворе в ряд каменные фигуры слонов, лошадей и мандаринов императорской
гвардии.

Купе в экспрессе «Воссоединение»	У экспресса «Воссоединение»

За час до отхода поезда вернулись на ж/д вокзал, собрали байки и стали ждать прихода поезда, следующего на север из Ха Ноя. Миша купил бутылочку местного пива (до этого пили только сайгонское
и тигер). Я покупать пиво не стал. Спрашиваю у Мишки — «Ну как пиво хуэнское?». Отвечает — «Знаешь Витязь синий ульяновский?« — «Ну, знаю…» — «Вот примерно то же самое».

Поезд пришел с небольшим опозданием. Разместились. Купе очень комфортабельное, белье чистое, мягкие полки, под нижними койками нет ящиков, поэтому туда свободно поместились упакованные
велосипеды. Недостатки экспресса проявились только после его отправления. Дело в том, что полотно железной дороги — построенная еще при французах в начале века узкоколейка, причем находящаяся
по ощущениям далеко не в лучшем состоянии. При движении вагон бросает из стороны в сторону намного сильнее по сравнению с российскими железными дорогами, того гляди головой ударишься о стену.
Так что спали, несмотря на усталость, плохо.

16 ноября
Ха Ной

20 км, средняя 10 км/ч, +10 м, -10 м;
утро: +22 ясно, день: +30 ясно, вечер: +22 ясно

Въезд в Ха Ной

В 6 утра поезд прибыл в столицу страны — Ха Ной. Рельсы в столице проложены прямо через жилые кварталы. Собрали велосипеды и поехали искать жилье. Мишка понурый, ему не нравятся
многомиллионные мегаполисы, а мне не терпится увидеть мавзолей дедушки Хо. Движение в Ха Ное, как и в Хо Ши Мине, безумное, толпы моторбайкеров несутся во всех напрвлениях. Попадаются и
машины, в том числе дорогие Тойоты. Здесь на севере, сейчас сухой сезон, поэтому дождя не ждем.

Минут через 20 были в рекомендованном LP центральном районе у озера Хоан Кием. Эх и нифига себе! Отели-то здесь в 2 раза дороже! За двухместный номер ломят от 18 до 25 долларов. Халява
кончилась! Столичные цены. Кружились более часа, бесполезно, и торговля не помогает. Почти отчаявшись, видим вывеску — номера по $10. Посмотрели — то что нужно, комнатенка без претензий, окна
во двор, все удобства. Заселились. Дешевый отель облюбован бэкпакерами со всего мира — в холле толпятся иностранцы, планируют экскурсии.

Столицей вьетнамского государства, не считая эпох китайского господства, Ха Ной был с 1010 год до 1802 года, когда династия Нгуенов перевела управление страной в Хуэ. С 1902 по 1953 год Ха
Ной был столицей французской колонии Индокитай, а с 1954 он становится столицей коммунистического Вьет Нама. Город стоит на крупнейшей реке страны Сонг Хонг (Красная река).

Здание правительства	Мавзолей дедушки Хо
Площадь Ба Динь	Музей Хо Ши Мина

Мне Ха Ной запомнился городом красных флагов. Где их только нет. Сначала мы поехали на байках к мавзолейному комплексу Хо Ши Мина, который был построен по аналогии с мавзолеями Ленина и Мао
вопреки собственному желанию Хо Ши Мина о простой кремации и является для вьетнамцев местом поклонения № 1. К сожалению, на момент нашего посещения тело Хо Ши Мина находилось в Москве на
плановой ребальзамации, а сам мавзолей — в строительных лесах на реставрации.

Памятник императору Лай Тхай То	Пагода одного пиллара

Вьетнамцы поклоняются Хо Ши Мину (дедушке Хо) как святому, образ полубога культивируется начиная со школьной скамьи. Впрочем, на мой взгляд, в этом заслуга не столько коммунистических идей, к
которым современные вьетнамцы относятся довольно формально, сколько роли Хо как освободителя народа от колониального ига, воссоединителя страны и того, кто прекратил длившуюся несколько
десятилетий войну.

Памятник В. И. Ле Нину

В музей Хо Ши Мина, помпезное здание в стиле социалистического классицизма, мы не пошли, глянули только на находящуюся буквально в двадцати метрах пагоду одного пиллара (построенную из дерева
на одном каменном столбе диаметром 1,25 м). Пагода была сооружена в 1049 году императором Лай Тхай То, разрушена французами в 1954 и реставрирована в конце 20 века. Недалеко от комплекса
наткнулись и на памятник нашему В.И. Ленину.

В завершение вело экскурсии мы хотели выехать на набережную Красной реки, но затея потерпела фиаско — забурились в какие-то бедные районы с помойками и складами. Ладно, фиг с ней. Хотелось
уже скорее бросить байки в отель (достал безумный трафик) и пройтись пешком.

Пешая экскурсия включила в себя кварталы старого города, где мы поселились, а также храм Нгок Сон и сквер на озере Хоан Кием. Храм расположен на острове, к которому перекинут красный
деревянный мост. Как раз недавно по ТВ была очередная авторская программа Крылова «Непутевые заметки», он как раз кружился в районе озера и сжег стодолларовую купюру в печке, расположенной
около храма, считается приметой «на счастье». Мы постояли около печки, но доллары жечь не стали, они нам еще пригодятся!

Здесь Крылов жёг баксы	Храм Нгок Сон
Чувственные цветы	Мост Восходящего солнца
Старый город

Рядышком, на берегу озера, разбит небольшой сквер, здесь можно просто погулять и отдохнуть от вечной суматохи ханойских улиц. Посчитав на этом столичную культурную программу завершенной,
пошли по магазинам. В старом городе их здесь целые кварталы, можно купить сувениры, дешевую одежду, все что угодно. Очень недорого, но забудьте о покупке какой-либо одежды, если ваш рост
более 180 см, размер не найдется, все ориентировано на маленьких вьетнамцев.

Храм Нгок Сон	Вечерняя столица

В 6 вечера бурлящий мегаполис погружается в темноту, но активность продолжается почти до 11 вечера. Идет торговля, рестораны и кафе наполняются отдыхающими вьетнамцами и туристами. На озере
Хоан Кием зажигается красивая подсветка.

Гуляли мы где-то до 10 вечера, сначала ходили вместе по магазинам, потом погуляли в сквере у озера, потом Мишка пошел спать в отель, а я еще погулял. Прощай Вьет Нам, прощай Ха Ной, завтра
Боинг 777 должен унести нас в далекую заснеженную Москву.

17-18 ноября
Ха Ной — а/п Ной Бай — Москва

30 км, средняя 26 км/ч, +30 м, -20 м;
утро: +20 ясно, день: +30 ясно, вечер: +22 ясно

Стадион	Милиция

В 5 утра подъем, краткие сборы. До международного терминала Ной Бай, расположенного к северу от столицы, решили доехать своим ходом. Все прошло без сбоев, сориентировались, нашли нужное
шоссе. Из интересных объектов, попавшихся по дороге — огромный мост через Красную реку (все-таки мы ее увидели) и стадион.

Внутри терминала собрали и упаковали байки. Странно, на табло вылетов нет нашего рейса. Я спросил в справке, в чем дело. Засада! По техническим причинам вылет задерживается на 10 часов,
вьетнамские авиалинии приносят извинения и сейчас повезут обратно в Ха Ной селить в отель и кормить.

Сдали велосипеды в багаж, погрузились в микроавтобус авиакомпании и нас вернули в Ха Ной. Теперь мы попали в другой район города, недалеко от ж/д вокзала. Поселились в отель, пообедали за
счет авиакомпании.

Моторбайки по 50000 руб

Образовалось порядка 4 часов свободного времени, которое потратили на 2-ой заход по магазинам. Из интереса я выяснил цены на новые моторбайки — в переводе на наши деньги мотик японского
производства (Хонда или Ямаха) стоит порядка 50 тысяч рублей, китайский — около 15000 рублей. После чего я один сходил в так называемый Храм литературы Ван Мие.

Узкие дома

В завершение своего рассказа о Вьет Наме еще один интересный момент. Налог на недвижимость в стране взимается не в зависимости от площади, а в зависимости от ширины выходящего на улицу фасада
здания. Поэтому с целью минимизировать расходы, вьетнамцы строят высокие и узкие (часто шириной в 1 комнату) дома.

К вечеру были привезены в аэропорт. Граница, таможня — все без проблем. Перед посадкой на борт замешкались в дьютике, не попали в общий автобус, и нас подсадили в микроавтобус к двум
пассажирам бизнес класса. Ехать всего-то 2 минуты, а уже разговорились. Пожилой дядечка — вьетнамец на отличном русском расспрашивал нас о поездке, понравилось или нет. Ну конечно
понравилось, супер. — «Ну тогда визиточку возьмите, обращайтесь, если что будет интересно во Вьет Наме, помогу организовать» и протягивает Мише карточку. Читаем: глава вьетнамской общины в
РФ. Неплохо. А дядечка меж тем протягивает Мише вторую карточку. Читаем: генерал-майор ФСБ РФ. Лубянка-33. Вот это уже сильно! Ничего себе дядечка.

Вылетели в Москву с задержкой рейса в 10 часов, прибыли в час ночи, на улице -15. Миша собрал велосипед и поехал ночевать к родственникам. Ну дальше не о чем особо рассказывать — электричка,
казанский вокзал, поезд. Вот так позитивно мы прокатились!