Четверг 20 Июля 2017г.

Велоотчеты 2008. Однажды в холодной африке

01.11.2008 – 17.11.2008

Отчет Константина Акчурина о вело походе по королевству Марокко

Маршрут

Касабланка — (такси) — Фес — Иммоузер — Ифран — Мишлиффен — Тимахдтит — пер. Кол Ду Зад (2178 м) — Зейда — Мидельт — пер. Тизин-Талгаумт (1907 м) — Риш – Эр-Рашидия — Пальмира Зиз — Эрфуд — Эрг Шебби — Мерзуга — Тауз — Эрг Оужина — Эр-Рамлиа — Уэйд Рерис — Тафраут — Оум-Джеран — пер. Тизин-Тафилалет (1150 м) — Загора — Адгз — пер. Тизин-Тифифт (1660 м) — Ураззават — Айт Бехаддоу — пер. Тизин Тишка (2280 м) — Марракеш — (такси) — Касабланка

Пройдено 1186 км за 13 полных ходовых дней.
Общий набор высоты за поход — 9900 метров.
Пройдено: 268 км — по грунту, 918 км — по асфальту

ВСТУПЛЕНИЕ

Вот, наконец, добрались мы и до Северной Африки. Прокатились по Марокко, с пересечением двух горных систем, Средний и Высокий Атлас, с выездом в пустыню Сахара.  Позади солнечная африканская страна, встретившая нас проливным дождем, снегом и штормовым ветром при температуре воздуха, близкой к 0 градусов. Таковы были погодные условия в начале похода при пересечении Среднего Атласа. Потом погода наладилась, было солнечно, днем +20–+26, но не давал расслабиться дубак ночью, в пустыне под рассвет температура падала до +1. Для въезда в Марокко требуется действующий загранпаспорт, виза не требуется.

Скажу сразу, несмотря на упомянутые ниже отдельные негативные моменты, страна интересная, ехать сюда стоит. Бюджет похода без учета покупок вышел плановый — около 35 тысяч рублей.

НЕКОТОРЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О СТРАНЕ И НЕМНОГО ИСТОРИИ

Страна оборванцев, попрошаек, никчемных хелперов и обманщиков.

Страна безжизненной марсианской пустыни, где ветра изо дня в день перемещают красноватые песчаные дюны — эрги на фоне черных вулканических гор и синего-синего неба.

Страна разноцветных (красных, серых, зеленых) гор, с холодных снежных вершин которых бегут реки, несущие свои воды по пересыхаю щим руслам вади в никуда — в пустыню, и исчезающие в песках, успев перед своей гибелью дать жизнь пальмирам — финиковым пальмовым оазисам.

Стана глинобитных лачуг, влачащих жизнь в бедноте пустынных берберских поселений, босоногих грязных детей, голодных кошек, и, с другой стороны, фешенебельных кварталов, вилл и дорогих машин приморских городов.

Страна Атлантических волн, катящихся на широкие песчаные пляжи под напором прохладного океанского бриза.

Страна тажина, гашиша и вездесущей американской колы.

С древнейших времен регион был населен берберами и маврами, основавшими здесь свои поселения во II тысячелетии до нашей эры. Первыми иностранными завоевателями были финикийцы, построившие в XII веке до н.э. несколько городов — колоний на средиземноморском побережье. Позже эти колонии перешли к карфагенянам, а со II века до н.э. к римлянам. С распадом Риской империи в V веке римскую провинцию Мавритания Тингитана захватили вандалы, а еще через сто лет — византийцы. В VII веке территории были захвачены арабскими завоевателями, пришедшими сюда с Аравийского полуострова. В Средние века страна являлась западной окраиной исламского арабского государства, позже Османской империи и вместе с соседними северо-африканскими странами называлась Магрибом — страной заходящего солнца. В начале XX века колонизирована французами и вошла в состав Северо-африканской колониальной империи. Во вторую мировую здесь располагались войска и базы союзников, воевавших с нацистами в соседних Алжире и Тунисе. В 1956 году Марокко получило независимость и образовалось исламское королевство, в котором власть безраздельно принадлежит королю и наследуется.

Сейчас правит король Мохаммед VI, кстати сказать, считающий себе прямым потомком пророка Мухаммеда по линии его дочери Фатимы. Культ личности умеренный, ЕГО портреты висят, но не так множественно, улицы и прочие объекты ЕГО имени и предшественников есть везде, но не так много, о НЕМ говорят, но не так часто и не с таким вожделением, как на Ближнем Востоке и в Иране.

Население страны — арабы, берберы. Разговорные языки — арабский, французский. Религия — ислам суннитского толка, я бы не сказал, что вера сильна, разве что в древнем восточном Фесе, там, где больше арабов. А берберам — фиг им вобьешь в голову столпы ислама! В стране развита туристическая инфраструктура. Национальная валюта — марокканский дихрам. $1 = 11 MAD. Цены на питание и жилье не копеечные, но в среднем ниже российских.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МАРОККАНСКОЙ КУХНИ

В целом, п итание в стране скудное, вот основные местные блюда:
Тажин — тушеные на углях овощи с мясом, в сельских кафехах вкус так себе, видимо мясо дрянь.
Суп — пустая похлебка но дешево.
Кус-кус — оригинальное 2 блюдо, мне понравилось, большое.
Бречетти — маленькие шашлычки, подают с жареной или фри картошкой, вкус мяса тоже так себе.
Салат по мароккански — неплохой в общем-то острый салат, но как не проси большой салат (биг салат) один черт приносят или по маленькой тарелочке, или одну большую на всех
Кофе — вот здесь ЗАЧЕТ, это умеют и с молоком и без.
Чай — завариват на основе мяты и полыни, вкусно.
Фрукты — финики ели в пальмирах с пальм, а вот апельсины и мандарины, сорванные с деревьев, невкусные, видимо не те сорта. На рынке шикарные фрукты менее $1 за кг (далее для удобства буду приводить цены в долларах). Гранаты — огромные, сладкие.
Питье — свежеотжатый апельсиновый сок, недорого и вкусно. Молоко фабричное — вкусно. Кола — дорого. Минералка обычная, цена средняя. Спитрное найти можно, но только в крупных городах в больших магазах и дорого. Пить спиртное на улице и в кафе нельзя — Аллах против. Запасы воды могут быть пополнены в бутилированной минералкой (ес газом или без), а на пустынных участках — в аубергах (отелях).
Хлеб — лаваш, вкусно.
На палаточном этапе закупались в глинобитных сельмагах — ассортимент продуктов ограничен, есть макароны, печенья, молоко. Консервы местные из океанской рыбы, сделано в Эс-Сувейре — вкусно, наша сайра отдыхает.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕНИЯ С МАРОККАНЦАМИ

Замучались с французским и арабским. Ходовые фразы «Мсье бон джур», «Бон аппетит», «Бон вояж», «Пар ле Франсе» и счет по арабски «уахит» (один), «тнен» (два), «тляти» (три), «арба» (четыре). Английским только некоторые дети-попрошайки владеют в Мараккеше — «гив ми дихрам». Поразил торговец на рынке в медине в Касе — «О, рюссиа, харашо, как дела — за**ись, захади будем шалтай-балтай, проверенная точка, водка есть — давай! пожалуйста» — выложил весь свой русский словарный запас. Оказалось, захаживают на этот базар челноки из Минска.

Везде на дорогах дети орут тебе вслед «Месье! Бонжур! Сава!». Я почему-то сразу, не сомневаясь, решил, что «Сава» это «привет» по берберски. Ну и отвечал им «Сава!». А уж потом мне в России прояснили ошибку — это самое «Сава?» тоже по-французски и означает «Sa va?» — «как дела?». Получалось, меня спрашивали: «Привет! Как дела?». А я, баран, отвечал: «Как дела». Конфуз. А знаете как будет «Але» по-берберски? Звонит телефон, бербер поднимает трубку и говорит «Ахуя».

Почему-то москвичи предупреждали, что дети будут кидаться камнями. Но такого случая ни разу не было, в этом плане все прошло без эксцессов!

НЕКОТОРЫЕ МАРОККАНСКИЕ ДОРОЖНЫЕ АСПЕКТЫ

Дороги отличные, вопросов нет. Почти идеальный асфальт, по полосе в каждую сторону, правостороннее движение. В приморской части есть платные автобаны, на которые с велосипедами не пускают. Машин даже на основных магистралях реально мало, трафик в 5-10 раз ниже российского. Исключение составляют центры богатых приморских городов, запруженные легковыми машинами. Знаки понятны и присутствуют. Указатели на арабском везде продублированы на французском. Очень удобны километровые бетонные столбики, на которых пишут номер дороги и расстояние до ближайшего или крупного населенного пункта. Правила нарушаются всеми, но невежливости по отношению к велосипедистам (нам) замечено не было.

Сеть грунтовых дорог в восточной (пустынной) части страны вполне проезжабельна на велосипеде, главную проблему несут колючки, дырявящие камеры чаще, чем хотелось бы. Запас заплаток и клея пополняем почти в любом продмаге. Чуть меньшую сложность представляют песчаные участки, участки с крупными камнями и «стиральные доски».

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МАРОККАНСКОГО НОЧЛЕГА

Палаточный образ жизни предпочтителен в малонаселенной пустынной части страны, в приморских густонаселенных районах может быть осложнен как повышенным вниманием аборигенов так и навязчивыми попрошайками. Мы ночевали в палатках только в пустыне. Газ для горелок есть в продаже только в крупных городах, да еще и поискать надо, поэтому желательна мульти-топливная горелка.

Дешевых отелей в Марокко в достатке, как правило, все они сосредоточены в мединах (средневековых центрах городов с узкими улочками). Цена с человека в районе $5-7 за ночь. Условия проживания могут несколько отличаться, но чаще всего это комната по типу общаги на 2-5 мест, все обшарпанное, белье не всегда чистое, сортиры на этаже, электрические розетки изломаны, душ за отдельную плату $1 с человека. С горячей водой, как правило, проблемы. Или ее вообще нет, или она чуть-теплая, или горячая но моментально заканчивается, или слабый напор, или сломан кран, или всевозможные комбинации перечисленных вариантов. Но при определенной настойчивости c понуканием хозяев отеля помыться иногда удается. Отопления нет, и если на улице ночью дубак (а в ноябре как раз так) то и в номере не теплее. Зато хозяева отелей не возражают против затаскивания велосипедов прямо в номер, благо комнаты обычно большие.

Участники

С составом в последний момент как-то забуксовало, известные люди ВелоСамары, оравшие уже третий год подряд «еду в Марокко 100%, когда поедем?» отпали за полмесяца до похода как-то тихо и почти по-английски, бурча себе под нос стремные отговорки типа «ремонт делаю, надо бы на автомобиль денег скопить, дорого и т.п.» Зато нашелся замечательный Вадим из Северо-Двинска. Заочно Вадим прибеднялся, что в походы почти не ходил, подготовка средняя, на велосипеде второй год. Принял его в команду только из-за того, что уж больно он настойчиво просился. По факту Вадим оказался много реальней — на карбоновом двухподвесе (XTR по кругу) с подготовкой много выше средней, в седле с 1998 года, все умеет!

В заброске ради экономии средств пошли на определенный риск, купив билеты итальянской Ал-Италии Москва — Касабланка — Москва с пересадкой в Риме.

Константин
(Самара)

GT Avalanche custom (XT)
Андрей
(Самара)

Trek 8500 ZR (XT)
Петр
(Тольятти)

Jamis Durango SX (Deore)
Вадим
(Северо-Двинск)

Giant Anthem Advanced (XTR)

ДНЕВНИК ПОХОДА

1 ноября
отъезд из Самары

Покидаем Самару как-то обычно-скучновато, коротаем вечер с Андрюхой в вагоне-ресторане 9 поезда. Цены РЖД немного отпугивают клиента, вот и мы ограничиваем свой ужин литровой железной банкой «третьей Балтики» на двоих. Петька едет не с нами тольяттинским поездом, Вадим уже в Москве.

Ночью кто-то будит, теребит за плечо, спросонья решил что это проводник (с чего бы это, не дай бог велос упал с 3 полки кому-нибудь на голову), оказалось Петька. Долго не мог понять как он оказался в нашем поезде, а он просто зашел проведать нас на совпадающей стоянке нашего и тольяттинского поездов в Рузаевке.

2 ноября
Москва, вылет в Рим

К 10 утра собрали команду на Казанском вокзале. Погода +7 мрачно, пасмурно, но пока сухо. Решаем ехать своим ходом во 2 шарик, откуда у нас вылет, с заездом в сокольники и еще в пару магазинов. Меж тем ошибка вышла мощная, сразу же после выезда на Ленинградский проспект начался сильный дождь, промочивший и изрядно изгрязнивший нас. У Петьки неожиданно сводит мышцы на ногах, еле едет. Невеселое начало африканской саги... Тем не менее, за 3 часа до вылета мы в терминале, сушимся, пакуемся и точно по расписанию вылетаем в Рим. За велосипеды взяли доплату в 50 евро с каждого, как это и было обещано авиакомпанией. В полночь пересадка в Риме, между рейсами успели съесть пиццу, и вот уже под крылом самолета Африка!

3 ноября
Прилет в Касабланку, переезд в Фес

По самолетному радио объявляют: «В Касабланке +12, дождливо». А это, между прочим, очень плохие для нас новости. Приземлились в полной темноте. Заполнение анкеты — таможня — штампы в паспорт — получение велосипедов. Ах изверги, итальянцы, грузили как неаккуратно — все чехлы с порывами, судорожно распаковываем, не покоцали ли чего? У у Андрея эксцентрик погнули и надломили, у меня держатель насоса пластиковый треснули, но в общем нормально, жить можно!

Выходим втроем из терминала искать транспорт, а там — эх мля... штормовой ветер гнет пальмы и плюется зарядами мелкого, но очень интенсивного дождя, под ногами потоки воды. У нас постепенно сложился вполне стандартная для этого похода притча «Эх и замерз я, а-а-а, ну и дубак» и ответ: «Ну че ты хочешь, это же Африка!».

Договорились с таксистами — поедем на убитом легковом мерседесе (а других здесь в качестве такси и не держат) с багажником. Как выразился Андрюха — «условно мерседес». Ну, вернее сказать, он им (мерседесом) конечно когда-то был, на заре 70-х, но слишком много воды утекло с тех пор, и спидометр проходит далеко не первый миллионный круг. Тем не менее эта развальня держит по трассе 90-100 км/ч, дорога ровная, хлещет дождь и мы в ночи несемся в Фес.

Аккурат к рассвету прибыли в Фес, разгружаемся у ворот медины (старого города), таксист после получения оговоренной за проезд суммы заводит какой-то странный разговор, твердит про какую-то «ростраду» и «полис радар». Это мы, марокканские новички, еще не в курсе, что предстоит долгий скандал касательно цены за проезд с активной жестикуляцией, угрозами, демонстративным отказом от всех денег. То, что о фиксированной цене договорились перед поездкой, как оказалось, здесь не имеет определяющего значения. «Рострада» означает что он платил за автостраду, «полис радар» означает, что его оштрафовал тайный полицейский радар за превышение скорости, «багаж» означает дополнительное место на гнилом ржавом багажнике. Надо было послать нафиг, но мы были неопытны и добавили немного денег.

Фес в тени мрачных туч Кожаная дубильня и красильня
Медресе Бу-Инанья Медина Эль-Бали
Мединный отель

Поселились  в отеле у главных ворот медины. Остаток дня был потрачен на подготовку велосипедов к походу, обмен денег и экскурсию по достопримечательностям медины Феса, которая внесена в число культурных памятников Юнеско и состоит из двух частей: Старая (Фес-эль-Бали, IX в.) и Новая (Фес-эль-Дждид, XIV в.). Город — один из старейших в Марокко, основан арабами в VII веке. Здесь много интересных исторических памятников, в том числе Караван-сарай эль-Наджарин, Дом с водяными часами Дар-эль-Маган XIV века, Медресе Бу-Инанья XIV века, Ворота Баб-Бу-Джелуд. Еще интересны кожаные дубильни и красильни, которых в городе множество. В стране развито кожевенное производство. Весь коже-выделочный процесс можно посмотреть (и понюхать, а запах не из приятных) во дворах фесской медины. Все узкие улочки медины — практически сплошной базар, здесь и продукты, и одежда, все. Жизнь кипит, шумит, ослы возят товары, идет бойкая торговля.

Погода днем немного улучшилась, потеплело, проглядывало солнце, но к вечеру опять зарядил сильный дождь. Разговорился с итальянкой — тоже живут в нашем отеле, путешествуют на авто с детьми в Марокко третий раз, говорит, раньше были в январе было теплее чем сейчас. А на окраине Сахары (они позавчера оттуда) первый раз за три года прошел дождик, местные радовались. М-да. Засыпаем под перестук капель с тяжелым сердцем — как же будет тяжко стартовать под дождем.

4 ноября
Фес — Иммоузер — Ифран — Мишлиффен
95 км, средняя 17 км/ч, набор высоты 1850 м
утро: +14 переменная облачность, день: +5 дождь, вечер: +2; пасмурно

Был разбужен в 5-30 утра азаном муэдзина (призыв к утренней молитве). Люблю восток! Стартовали в пол-восьмого утра. Светает около 7 утра, темнеет в 5 вечера. Далее всегда придерживались такого графика — подъем с рассветом, через пару часов выезд. После выезда из Феса начинается плавный, но непрерывный подъем в горы Среднего Атласа. Дорога идет мимо полей и оливковых рощ. Пейзаж напоминает Ближний Восток. Еду первым, все отстают, причем сильно, если и дальше так будет и пацаны не раскрутятся, то план похода будет провален, переживаю по этому поводу. Ложное улучшение погоды было недолгим. Вначале похолодало до +7, горячий обед в кафе городка Иммоузер пришелся кстати, а после обеда горизонт впереди заволокло недобрыми серыми тучами, сильный ветер стеганул дождем. Особенно деморализован Андрей — это его первый зарубежный поход, он ехал к попугаям, бананам и жаркой пустыне, а тут...

Фес — перед стартом Фес — начало движения
Фес — современный центр Тажин готовится
Тажин готов

В городок Ифран въезжаем под перестук собственных зубов от холода. Термометр кажет +2. Забились греться и пить кофе в кафе в центре. Ну Африка, твою мать. Как-то нереально для жаркого черного континента: холод, дождь, туман, ветер рвет с тополей с пожелтевшую листву. Ифран — нетипичный марокканский город, если убрать со сцены местных, то вполне сойдет за европейский городишко.


Ифран — совсем не Африка
Ифран — совсем не Африка Ифран — совсем не Африка
Ифран — совсем не Африка

Но что делать, надо ехать. Решили поехать на ночлег в высокогорный отель в место под названием Мишлиффен. Перевалив 2000 м над уровнем моря, въехали в зону снега. Ну да, обычного снега, а что же вы хотите, Африка все-таки. Вон грибы растут (типа груздей, интересно съедобные ли?), лес начался — кедры огромные. Зона дождя осталась внизу и, несмотря на близкую к нулю температуру, мы чуть-чуть согрелись. Отель под названием Аглиас оказался дорогой (по $18 с человека), но качественный, наверное самый лучший из наших пристанищ в Марокко. Вечер прошел в уютных креслах у печки в беседе с французом. Он здесь по работе, определяет возраст кедров (мы находимся в ифранском национальном парке). Француз обнадеживает — с завтрашнего дня погода должна улучшаться, атлантический циклон уходит. Грелись, пили чай с джемом.

Поворот на Мишлиффен Трасса Ирфан — Мишлиффен
Отель Аглиас — у печки

5 ноября
Мишлиффен — Тимахдит — пер. Кол Ду Зад (2178 м) — Зейда — Мидельт
123 км, средняя 23 км/ч, набор высоты 988 м
утро: +2 пасмурно, день: +16 переменная облачность, вечер: +14 ясно

Проснулись с рассветом. На улице та же тема — холод и льет как из ведра. Ребята в унынии. Я пытаюсь поднять настроение — «Фигня, сейчас все тучи уйдут, выглянет солнце и жизнь наладится!». И тут африканские небесные силы смилостивились — как я сказал, так и вышло. Выехали одновременно с последней каплей дождя. Через кедровый лес, потом по заснеженному плоскогорью. Прямо через нас, цепляясь за горы, несутся обрывки облаков, но уже светлые, не дождевые. К 10 утра вышли на трассу N12, ведущую на восток. Спуск в долину и к селению Тимахдит. Обед в кафе — салат, тажин. Попросили по большому салату — «Мьсе, биг салат каждому». Вот черти, принесли нормальный большой салат, но один на четверых. Как же совладать с поварами в этой полуголодной стране?

Мишлиффен — у отеля Ахлиас Заснеженный Кедровый лес
Плоскогорья Среднего Атласа Плоскогорья Среднего Атласа
По шоссе N12

Бодро начинаем закручивать в перевал Кол Ду Зад, или, просто в перевал Зад. Не так страшен Зад, как его малюют! Пейзажи радуют — зеленые альпийские луга с остатками снега, пасущиеся овцы и бараны, редкие перелески тополей. Перед самым перевалом заехали к разрекламированному в путеводителях находящемуся в 1 км от трассы горному озеру Сиди-Али. Озеро не впечатлило, зато был очень красивый вид зацепившихся за главный водораздел Среднего Атласа белоснежных облаков. И вот мы уже на Заду, т.е. на перевале Зад. Здесь опять замерзли — сильный холодный ветер.

Средний Атлас У озера Сиди-Али
У озера Сиди-Али На перевале Зад
Спуск с перевала Зад

С перевала шикарный спуск длиной в 30 км. Скорость 50-70 км/ч, чем ниже тем теплее, в завершение спуска дорога вырывается в широченную коричневую долину, лежащую между хребтами Среднего и Высокого Атласа. Снега здесь уже нет. Кайф, такие пейзажи видел до этого только в американских фильмах про прерии. Легкий спуск продолжается по вытянувшемуся стрелой шоссе до городка Зейда. Пообедали, поели фруктов.

Между Атласами Прерии между Атласами
Впереди — высокий Атлас

Засветло прибываем в центральный городок долины — Мидельт. Принял предложение первого же паренька-хелпера, предложившего номер в центральном отеле по приемлемой цене. Этакий пентхаус на самом верхнем этаже с видом на городок и долину. Шикарно, я так люблю жить. Прямо в номере ширмой отгорожен малюсенький душ, и в нем — о чудо, горячая-горячая вода, без компромиссов. Несмотря на холодину в номере, помылись по человечьи. После ужина Вадим и Петро, которому нездоровилось — глотал колеса от температуры, остались в номере, а мы с Андреем пошли в кафе поужинать, потом еле отбились от пацана, который затащил нас в магазин сувениров. Надо на этих торговцев вообще никак не реагировать, до того они навязчивы и прилипчивы. В последние дни похода часты были такие диалоги с торговцами:

— Месье подойдите пожалуйста
— Нет времени
— Ну иди сюда на 1 минуту
— Не подойду, нет времени, нет денег
— Идем, здесь интересно, что покажу, 5 секунд
— Не-не-не, тороплюсь, ничего не нужно!
— Стой! Стой! 1 секунда! Подожди!
— Бай-бай!.

Купили на рынке килограммовый пакет фисташек и перед сном устроили ореховую вакханалию.

6 ноября
Мидельт — пер. Тизин-Талгаумт (1907 м) — Риш — Эр-Рашидия
144 км, средняя 23 км/ч, набор высоты 2043 м
утро: +10 ясно, день: +20 ясно, вечер: +19 ясно

Проснулись как всегда, с рассветом. Отлично, погода мега — ни облачка. От Мидельта 20 км по долине, после чего дорога вертает на 90 градусов направо и начинается подъем на Высокий Атлас. Перевал Тизин-Талгаумт (1907 м) дался легко, поднялись за полтора часа. Набирается не более 400 м высоты, потому как Мидельт расположен на высоте 1500 м над уровнем моря. Подъем идет по полупустынной местности, попадаются лишь одиноко стоящие на каменисто-пыльной земле (травы здесь нет) деревья причудливой формы.

Местный голосует такси Вершина Джебель-Аячи — 3747 м
Подъем на высокий Атлас Подъем на высокий Атлас
На перевале Тизин-Талгаумт

Отличный день, свежий прохладный ветерок в спину, воздух чист и прозрачен, яркое солнце, катится просто изумительно. Спуск с перевала пологий. Тормознули в кафе перекусить. После еды приключился неприятный инцидент. Съели по омлету с хлебом и колой, после чего хозяйка выставила просто фантастический счет — в эквиваленте по 20 евро с человека. В меню естественно никаких цен не было, на наши возражения она начала орать что тут пустыня поэтому так дорого. Привыкли видимо, ничего не делая, с европейцев деньги рубить. Наш отказ платить сопровождался громким скандалом и угрозами вызвать хозяев из Рашидии. Пошли вон! Мы не дочки Рокфеллера, чтобы сорить дихрамами. Я послал гневную тетку лесом, заплатил в 4 раза меньше чем она хотела, предложил вызвать полицию в случае несогласия, и мы свалили.

Аборигены Высокого Атласа Спуск с Высокого Атласа
На выезде из Высокого Атласа

Через 40 км развилка на виднеющийся в стороне от дороги городок Риш, заправка. Остановились пообедать — салат и мясо с гарниром (цену во избежание проблем оговорили заранее). Дорога после Риша подходит к бегущей с гор речке Зиз и входит вместе с ней в узкий каньон в обрамлении красно-коричневых разрушаемых эрозией ветра гор. Стали попадаться пальмы. Сумерки были потрачены на внеплановый перевальчик на выходе из гор. Андрей с Петькой отстали, а мы с Вадимом уже на въезде в Эр-Рашидию, до 60-х годов прошлого века называвшуюся Ксар-Эс-Сук, одноименно со стоящей в городе глинобитной берберской крепостью. Поселились через хелпера (устали и влом было искать отель самостоятельно) в отеле под названием «Ренессанс». Только в марокканском ренессансе, в отличие от нашего, самарского, 4-х звездочного, все н-а-а-много скромнее. При торговле с хелпером был обещан включенный в стоимость проживания ужин и горячий душ. Ужин сготовили плохой — порции риса с мясом большие, но невкусно.

С душем вышло еще интересней. Так и не дождавшись появления в ветхих трубах горячей воды, я пошел гонять хозяев. Назвавшийся Мухаммедом чувак божился, что горячая вода включена. Тогда я заставил его показать, где источник нагрева воды. Повел на чердак отеля, а там — офигеть — стоит дровяная буржуйка и греется бак с водой, из которого пошла разводка по номерам. Естественно, с пары тлеющих палок никакого нагрева нет. Увидев мое неудовольствие, Мухаммед взял инициативу на себя — смотри мол, подкидываю третье полено и демонстративно закинул в буржуйку еще одну грязную кривую палку. Не знаю, где они добывали дрова, но похожи они были на корни, тонкие и напополам с землей. Не, слушай, дорогой, ну это же несерьезно — давай лучше вон ту подкинем — под горой мусора я узрел обрезок доски. Ноу проблем, мьсе. Закинули. Буржуйка запыхтела и стала разгораться ярче. Почему-то запомнилась именно эта сцена — мы сидим с Мухаммедом около буржуйки, его глаза светятся счастьем (угодил), похлопывает меня по плечу (гляди как жарко горит, ого-го, щас так нагреется!), и я улыбаюсь ему в ответ, понимая, что сейчас в номера «Ренессанса» пойдет горячая вода.

7 ноября
Эр-Рашидия — Пальмира Зиз — Эрфуд — Эрг Шебби
99 км, средняя 23 км/ч, набор высоты 281 м
утро: +12 ясно, день: +22 ясно, вечер: +18 ясно, ночь +4 ясно

Выехали из Рашидии не так рано, как хотелось бы, ребята опять долго копались. Вначале дорога идет по каменистой пустыне, удаляясь от гор Высокого Атласа, потом спускается в пальмовый оазис Зиз. Люди здесь занимаются выращиванием, сбором и сушкой фиников. Перед спуском в Пальмиру какие-то проходимцы продают финики по космической цене — 8 евро за кг. В городке Ауфус перекусили в забегаловке для местных. Мы уже ученые, и заказ еды целая непростая процедура. Попробую ее описать.

«Бонжур! Смотри, дружище, нас четверо и мы очень голодны (активная жестикуляция). Смотри — уахит, тнен, тляти, арба (счет на пальцах). Арба человек. Понял? (кивает, он понял). Арба человек хочет арба омлет. Понял? — открывай холодильник! Во! Вот они яйца. Теперь смотри — уахит омлет — тляти яйцо! Понял? (полное недоумение). Ну смотри еще раз — мне уахит омлет из тляти яиц (откладываю себе три яйца), ему то же (откладываю Петьке вторые три яйца) и так далее. Понял? Арба человек арба омлет тляти яйцо. Глаза марокканца округляются, ему не верится, как один человек может съесть зазаз три яйца (они же все привыкли — омлет из 1 яйца), но он понял! Так, еще арба ти, ну что же ты, опять не понял? Арба чай! Понял! Теперь денежный вопрос — в ход идет калькулятор — за все с человека ашра дихрам, а всего арба (обводим рукой нас четверых) получается 40 (10х4=40 — набрано на калькуляторе) дихрам. ОК? ОК! Бон аппетит, пацаны!».

Отель Ренессанс Дорога в Эрфуд
Пальмира Зиз Берберы
Берберы

Пальмира Зиз неожиданно закончилась, опять участок пыльной пустыни, мост через всю ту же реку Зиз (Вадим искупался) и снова пальмовый оазис Маадид, плавно переходящий в город Эрфуд. В Эрфуде плотно пообедали. К сожалению, потеряли почти час времени, я повелся на какого-то проходимца, пообещавшего поменять деньги и провести в дешевый магазин с продуктами. Проходимец увел нас на км в обратном направлении и затащил в магазин сувениров, которые были нафиг не нужны. И с деньгами хотел нас нагреть, предложил обмен по завышенному курсу. Развернулись и уехали менять деньги в банк. На выезде из города закупились на рынке продуктами, водой, на заправке купили бензин для мультитопливной горелки.

Мост через реку Зиз на выезде из города затоплен. Редко здесь такое случается, вода с гор доходит сюда не чаще одного раза в год, а бывает и не доходит. Последствия непогоды, которая несколько дней назад трепала нас в горах Среднего Атласа. Реку бродили, сняв велотуфли. Мальчишки-попрошайки после моста налетели стаей, пришлось спешно сматывать удочки.

Оазис Маадид Так сушат финики
Эрфуд — закупка продуктов Брод реки Зиз
К Сахаре! Ночлег в пустыне

Последние км асфальта перед планируемым грунтовым участком. На горизонте показались песчаные дюны Эрг Шебби. Конец асфальту, каменистая грунтовка с песчаными включениями. Едем, нормально вроде. Стало ясно, что засветло мы дюн не достигнем, кидаем лагерь в тридцати метров от дороги на небольшом песчаном пространстве, ограниченном кочками с засохшей травой в прямой видимости какого-то маленького поселения (или ауберга). Ауберги — это такие пустынные отели, которых здесь, на окраине Сахары, сотни.  В сторону пустыни проехало пару джипов, а со стороны пустыни кавалькада квадроциклов. Не видели мы в Марокко полной дичи, везде ауберги, туристы, торговцы-прилипалы. Попса! Ближе к полуночи были напуганы насмерть — рев мотора, свет фар, прямо на нас!!! Ух пронесло, все удаляется, а мы невредимы! По следам на песке поняли — в метре от палаток проехал джип, напугать нас решил, гаденыш. К рассвету в летнем спальнике сделалось, мягко, говоря, прохладно, а ведь мы рассчитывали ночью на +15 по советам москвичей, катавших по этим местам в ноябре 2003.

8 ноября
Эрг Шебби  — Мерзуга — Тауз
60 км, средняя 17 км/ч, набор высоты 170 м
утро: +4 ясно, день: +24 ясно, вечер: +18 ясно, ночь +1 ясно

Первое «палаточное» утро в Марокко. Созерцали восход солнца в пустыне. Завтрак, старт. Вперед — через каменную пустыню, к пескам! Эрг Шебби — первый небольшой аванпост Сахары. Песчаная область дюн вытянулась с севера на юг на 22 км и на 7 км с запада на восток. За дюнами — алжирская граница и чередующиеся полосы каменной и песчаной пустыни. По Сахарским меркам эрг малюсенький, в сравнении, лежащие чуть дальше Большой Западный и Восточный Эрги простираются на сотни км. Но в рамках данного похода, в сердце Сахары мы не попадаем, увы...

Восход солнца в пустыне Каменная пустыня
Эрг Шебби Эрг Шебби
Эрг Шебби

С часок побродили по дюнам, что тут сказать, эти огромные кучи песка симпатичны. Классика песчаной пустыни. Спустившись с дюн, погнали вдоль их границы по каменной грунтовке мимо бесчисленных аубергов на юг, в село Мерзуга, где отобедали. Здесь начинается известная писта (еще одно новое для читателя отчета слово, стоит понимать его как грунтовка, дословно — след) по окраине Сахары, ведущая в Загору. Маршрут, по иронии судьбы,  называется «М5» (самарцы улыбнутся) и описан в путеводителе Криса Скотта «По Сахаре». К сожалению, марокканские дорогостроители пару лет назад подпортили тему, забабахав асфальт Мерзуга-Тауз и на 21 км укоротив писту. Что делать, Мерзуга осталась за спиной и мы едем по асфальту.

Ауберг в Мерзуге Корабли пустыни на отдыхе
Тауз — сельмаг Брод реки Зиз
У костра в пустыне

Скоро на горизонте показались глинобитные дома селения и погранзаставы Тауз. Здесь писта вплотную подходит к алжирской границе. Закупились в сельском магазине продуктами и водой, выбор скуден, но достаточен. С продавцом общались «на пальцах», мужик кстати попался хороший, цены не накручивал, все по-честному.

Здесь же, у магазина, прицепились навязчивые хелперы, один на велосипеде, второй на мопеде, криво говорившие по английски, начавшие изводить нас страшилками что очередной брод речки Зиз непроходим, писта закрыта (два француза сегодня не смогли проехать), и только они знают нужную дорогу в обход и готовы стать проводником, естественно за дихрамы (доллары, евро, как угодно мистеру). И только они знают где ночевать, отели и т.п. а вы тут пропадете. И надо ведь какие прилипчивые, уже были достаточно жестко посланы на хутор бабочек ловить, а все равно, зараза такая, волочились за нами. Интересный момент — берберы, как и мы, ездят на МТВ велосипедах, только никаких переключателей нету, а звезды они переключают в ручную (остановился и перекинул цепь на звезде). Так вот, у одного из хелперов во время вышеописанной операции заклинило цепь, так он бросил велик, пересел на багажник ко второму, лишь бы не упустить нас (дихрамы).

Доехали до речки Зиз. В «нормальное» время тут, собственно, и не должно быть никакой речки, только уэйд (сухое русло), но сейчас, после прошедшей непогоды, вода течет. Беглый осмотр брода показал, что максимум что нам грозит — измазаться в глине по колено. Хелперы продолжали зудеть что мы сгинем здесь. Да, может быть на пике непогоды в горах неделю назад, здесь действительно было непроходимо, это видно по отметкам уже ушедшей воды. Перебродив Зиз и наконец сбросив «хвост» прилипал, выходим на жмущуюся к скалам дорогу. Тут и стемнело, да еще прокол у Петра. Поставили лагерь в симпатичном месте, у бархана с кустами какого-то саксаула (здесь и дрова есть). Вечер и ужин прошел у костра.

9 ноября
Тауз — Эрг Оужина — Эр Рамлиа — Уэйд Рерис
57 км, средняя 14 км/ч, набор высоты 161 м
утро: +3 ясно, день: +28 ясно, вечер: +18 ясно, ночь +1 ясно

Под утро опять прижал холод, почти ноль градусов. Вылезли из палаток, сразу же разожгли саксаул, греемся. А к 9 утра можно уже раздеваться до плавок. Сходили с Петькой к речке, искупались в ее остатках. Вода падает, через пару дней здесь останется только глина, через неделю высохнет и она. Опять долго копались, выехали в 10 утра.

Бич всех пустынь для велосипедиста, и Сахара не стала здесь исключением, колючки. Чего-чего, а этой дряни здесь хватает. От малюсеньких, тоньше волоса, до огромных, длинной в несколько сантиметров и прочностью, сравнимой с металлом. Играем в лотерею — сегодня везет мне, в аутсайдерах Вадим — колется постоянно, что здорово снижает скорость нашего передвижения.

Прилип очередной хелпер, тема все та же — хочет быть проводником, всего-то за 50 евро. Слова нужные выучил — эро, эро твердит. Хрен тебе собачий а не эро. Начал убеждать меня — вы такие крутые европейцы, полагаетесь на GPS, а там, в вашем приборе все неправда и вы заблудитесь. Говорю ему — изыди! Тащился за нами километров 5, не меньше. Только этот отстал, появился мальчишка на лисапете с какими-то сувенирами и камнями. Мы как раз встали перекусить у кустов, так и он встал рядом, начал раскладывать вокруг прилавок. Петька психанул — погнал его прочь факами. Я немного осадил, так тоже не нужно, это их страна, их земля, мы здесь всего лишь в гостях. Но все-таки раздражают  здорово.

Лагерь у Тауза Уэйд Зиз
Высохшее соляное озеро Эрг Оужина
Эрг Оужина

От места ночевки дорога петляет по каменной пустыне вдоль черных скал, потом выходит на поверхность высохшего соляного озера. Засохшая глиняная корка твердая и идеально гладкая, скорость до 55 км/ч по ровной. Но скоро халяве приходит конец, впереди — песчаные барханы эрга Оужина. Решили пересечь эрг по прямой, что было не совсем верным тактическим решением (можно было попробовать обогнуть его по уэйду слева), зато еще раз пофоткались на барханах. Красиво здесь, за красно-желтыми барханами эрга — черные вулканические горы. Если удается стартануть, не закопавшись в песок, и прямо держать руль, по склону бархана можно даже ехать, но чаще приходится катить байк по песку. Пересекли эрг, продолжилась каменная пустыня с незначительными песчаными вкраплениями. Выпили чаю в ауберге.

Эрг Оужина Эрг Оужина
Каменная пустыня Стиральная доска перед Эр-Рамлией

Закат солнца застал нас на зубодробительной стиральной доске перед оазисом и поселком Эр-Рамлия. Въезжаем в оазис в темноте. Электричества здесь нет, на центральной площади поселения молотит дизель. Во жизнь, а! Магазин имеется, такой же скромный, как в Таузе. Закупаемся продуктами, водой. Местные доброжелательны. Если не брать в расчет хелперов и попрошаек, попадаются и в Марокко нормальные люди. Пришлось проявить настойчивость, команда устала, хотели "упасть" сразу за околицей, но я погнал их еще около 6 км вперед, до тех пор пока дорога не уперлась в... реку. Да-да, непогода донесла воду с гор и сюда, в известное по лоции сложное для проезда место — уэйд Рерис. Встали прямо на обрыве высотой в пару метров. Дорога размыта. Что дальше, в темноте не видно, скорее всего опять остатки воды с глиной. Костер, ужин, сон.

10 ноября
Уэйд Рерис — Тафраут — Оум-Джеран
79 км, средняя 17 км/ч, набор высоты 256 м
утро: +4 ясно, день: +26 ясно, вечер: +15 ясно

Обследование утром показало — уэйд проходим, здесь почти нет глины, воды мало и она прямо на глазах уходит в песок, а неделю назад мы бы точно здесь попали по полной программе. Андрею нездоровится, тошнит, глотает таблетки. Позавтракали, уложились, и в путь. Участок после несложного брода по карте называется "бэд дюнес", т.е. плохие дюны. По отчетам Париж-Дакар здесь у гонщиков возникали сложности, машины вязли в песке. Но мы пропедалировали "плохой" участок без проблем, даже не забуксовали, вот только Петро потерялся — оглянулись — нету. Пришлось мне вернуться до уэйда пару километров. Оказалось, он замешкался на старте и пошел другим бродом. Надо быть внимательней, ведь связи здесь нет!

Уэйд Рерис «Плохие» дюны уэйда Рерис
«Плохие» дюны уэйда Рерис Уэйд Рерис позади

Выехали из дюн. Каменистый равнинный участок, после него песчаный участок между двух черных вулканических хребтов. Ветер, и достаточно сильный, в спину! Едешь 15-20 км/ч "в ногу" с ветром — ни дуновения, жара, солнце палит. Остановился — прохладно, ветерок.

В ауберге Плакат «Париж-Дакар»
«Адрес» ауберга Буксуем понемножку...
С берберами

Остановились передохнуть в очередном ауберге. Здесь обедали гонщики Париж-Дакар в ноябре прошлого года, чем очень гордится хозяин. А в этом году ралли проводиться не будет из-за войны в соседнем Мали. По предложению хозяина раскурили гашиш. Сколько я ни пытался «проникнуться» кайфом, какого-либо ощутимого воздействия на организм не заметил. Чухня какая-то, да и дым достаточно противный, я бы лучше пивка жахнул холодного!

Въехали в поселение Тафраут. Здесь ненадолго покинули писту, срезав угол по аэродрому высохшего соляного озера. Дорогу вызвался показать местный на велосипеде (вроде и не хэлпер — денег не просит), хотя и без него было ясно по GPS, куда ехать. Ан-нет, все-таки хелпер, неспроста он взялся нас провожать — хотел затащить в ауберг на другой стороне озера, но мы под крики марокканцев пропылили мимо.

По высохшему озеру Еще одно «лицо» Сахары
Эх, дорожки 3 дырки — 2 минуты работы

Зато в следующем ауберге зашибательские хозяева — угостили чаем с фисташками бесплатно! Вот это хороший бонус, побольше бы таких мест попадалось! К вечеру опять проколы-проколы-проколы... Стемнело. На одном из стопов подощли берберы и помогли заклеиться. Умение и скорость у них не занимать — 3 дырки на моей камере заклеены аборигеном за 2 минуты! Благодарим.

Я хотел найти продукты в Оум-Джеране и уехать ночевать в пустыню, но ребята загнусили — хотим выспаться в ауберге, пришлось уступить, поселились в нашедшемся неподалеку. Соседи по номерам — французы, приехали на джипах. Мерси-боку. Все по-мароккански — ужин скромный, вода горячая в душе заканчивается — заканчивается баллон с газом.

11 ноября
Оум-Джеран — Имин Ауссиф — перевал Тизин-Тафилалет (1150 м) — Загора
88 км, средняя 18 км/ч, набор высоты 289 м
утро: +8 переменная облачность, день: +21 переменная облачность, вечер: +12 ясно

Южный участок писты — горный, с небольшим перевалом Тизин-Тафилалет (на некоторых картах он значится проходом), разделяющим хребты Джебель-Гарт и Джебель-Бани. Здесь нет песчаных участков, зато путь изобилует крупными камнями. Достаточно быстро доехали до глинобитного поселения Имин Ауссиф, специально для нас местные открыли магазин. Эх и бедно здесь живет народ. Встали на привал и обед "на природе". Мимо пропылила команда спортсменов-мотобайкеров, человек 20, с машиной сопровождения.

У магазина в Имин Ауссифе Команда мотобайкеров
Перевал Тизин-Тафилалет Верблюжонок
Последний взгляд на пустыню Загора

После обеда преодолели небольшой и технически несложный подъем в перевал, после которого начинается плавный спуск, чем ниже, тем меньше камней и проще ехать. Впереди показались далекие огни. Это конец писты — город Загора. Как же приятно после 4 дней тряски выехать на гладкий асфальт! К 8 вечера селимся в бюджетном отеле в центре города. Номер с огромным балконом-терассой, туда и выносим байки. Соседи по коридору — японцы, они приехали сегодня с океана, говорят, в той стороне отличная погода. Плотно поужинали в отельном ресторане.

12 ноября
Загора — Адгз — пер. Тизин-Тифифт (1660 м) — Ураззават
172 км, средняя 21 км/ч, набор высоты 1813 м
утро: +14 ясно, день: +25 ясно, вечер: +14 ясно

В Загоре достопримечательностей нет, городок является лишь туристическим центром и отправной точкой всяческих пустынных сафари на джипах, мотоциклах, квадроциклах и верблюдах. Отсюда начинается древний верблюжий караванный путь в Тимбукту (центр Сахары), который занимал 52 дня. Позавтракали, заклеили все поколотые в пустыне камеры, купили заплаток и клея. Выехали в 9 утра. Петька плохо себя почувствовал, оставили его в Загоре ждать автобус. Сегодняшний путь идет вверх по течению бегущей с гор речки Драа мимо череды пальмовых финиковых оазисов, где мы откушали спелых фиников с дерева. Мы с Вадимом впереди, Андрей отстает, к вечеру его отставание почти 2 часа. Обедаем с Вадимом в кафе в городе Агдз. От Агдза дорога начинает подниматься на горную гряду Джебель Сархро в перевал Тизин-Тифифт, в который просто задолбались позти, после плотного обеда особенно тяжко почти километровый подъем. До самого Ураззавата сильно пересеченная местность — спуски, подъемы.

Загора Загора
Пальмира Драа Пальмира Драа
Берберская башня

К вечера приехали. Кружили очень долго, не могли найти автовокзал, где договорились встретиться с Петькой. Вопреки моему желанию поселились в отеле прямо напротив вокзала. Ребята все закисли, слились, объявили о сходе с маршрута — хотят выспаться и нанять такси в Марракеш. А я решаю, что высыпаться буду дома в России, и решаю пройти финальный этап маршрута один, сократив план двух дней до одного. Настроение бодрое, уверен, что доеду, хотя предстоит более 200 км с перевалом. Будильник на утро и в отруб.

13 ноября
Ураззават — Айт Бехаддоу — пер. Тизин Тишка (2260 м) — Марракеш
217 км, средняя 23 км/ч, набор высоты 2050 м;
утро: +12 ясно, день: +20 ясно, вечер: +18 ясно

Подъем в 6 утра под будильник и недовольное ворочанье коллег. Зарубал литр молока с большой шоколадкой и выехал с рассветом. Не люблю ездить один, скучно, но сход с маршрута — вообще не смог бы себе простить такое поражение, поэтому — вперед. Мимо голливудской кино-студии «Атлас», где сняты известные фильмы (Гладиатор, Клеопатра и другие) вышел на трассу N9, правый поворот и по местной асфальтированной дороге к историческому памятнику — глинобитной крепости-ксабе Айт-Бенхадду, которая построена в XII веке для охраны торгового пути караванов. С часок побродил по улочкам и башням ксабы, все построено из глины, сейчас здесь музей. После осмотра срезал по грунтовке несколько км и опять вышел на N9. Позавтракал в придорожном кафе в городке Амерзаган. Отсюда начинается подъем на перевал Тишка с набором высоты более километра на 40 километрах. Дорога живописная, подъем несложный.

Киностудия Атлас Пикчерз Километровые знаки в Марокко
Крепость-ксаба Айт Бехаддоу Высокий Атлас
Березовая роща

Где-то в середине подъема чудо — березовая роща. Шелестит на ветру желтая листва, в Африке золотая осень, листопад! Обалдеть! Умеет Марокко преподносить сюрпризы, то снег, теперь вот — березы. Перед самым перевалом смотровая площадка, беседую с двумя молодыми англичанами из Эдинбурга... по-русски, изучали великий и могучий в школе. Они путешествуют на прокатной машине. Вот и перевал, не стал задерживаться, так как в мою сторону уже ринулась от магазина сувениров толпа торговцев и попрошаек. На спуске прохладно, ветер ледяной, пришлось приодеться. Несусь 60 км/ч. Думал так и буду лететь до Марракеша. Фиг там, второй 400-метровый подъем, который преодолел, зацепившись за небольшой грузовичок. А дальше — только вниз, к финишу. Выехал из гор на равнину Хауз. Стараюсь держать скорость не ниже 30 км/ч. Места пошли какие-то поганые — населенка, колхозы бесконечные, дети-оборванцы, мусор, на дороге сделалось много грузовиков и машин.

Смотровая перед Тишкой Спуск с Тишки
Марракеш — на площади Джамма-Эль-Фна

Звонят ребята: они премного удивлены, что не обогнали меня. Так я уже почти в Марраккеше, 15 км всего осталось, а им, оказывается 50. Догнали меня на джипе на въезде в Марракеш. Марокканцы, которые их везли, начали убеждать меня, что жилье в городе найти сложно и предлагали поселить где-то в апартаментах у друзей. Эта идея звучала еще вчера за ужином в Ураззавате и сразу мне не понравилась. За две недели общения с местными мне было на сто процентов понятно, что с нас хотят очередной раз срубить бабки. Уговариваю ребят поселиться в центре в отеле (к черту водилу и его апартаменты), но сразу убедить их не удалось. В результате я поехал в центр, а они в магазин и смотреть "квартиру друга". Договорились встретиться через час на площади Джамма-Эль-Фна. Заколебался ждать, реально часа полтора стоял. За это время я понял, что никаких сложностей с жильем нет, и в медине до страсти дешевых отелей. Только в последний момент, когда выяснилось, что "квартира друга" стоит в три раза дороже отелей и расположена далеко от центра, уговорил ребят на отель.

Поселились в квартале от площади, бросили вещи, байки и пошли на торжественный ужин на Джамму-Эль-Фну, которая в вечернее время представляет собой сумасшедший орущий и галдящий общепит. Погуляли еще с часок и спать. Сегодня я поставил личный рекорд дневного пробега в зарубежном велопоходе — 217 км.

14 ноября
Марракеш, переезд в Касабланку
утро: +17 ясно, день: +26 ясно, вечер: +18 ясно

Время до обеда было потрачено на пешую экскурсию по Марракешу. Город основан в XI веке у подножия Атласских гор на равнине Хауз. Старый город огромен. Посмотрели площадь Джамма-Эль-Фна, дворец Эль-Бахия XVI века, мечеть Кутабия XII века, восточные базары. Кто хотел — приобрели сувениры. Город мне показался менее интересным, чем восточный Фес. Какое-то здесь все ненастоящее, рассчитанное на вышибание с туристов денег. Но, все равно интерсесно.

Наш отель Площадь Джамма-Эль-Фна
Мечеть Куттабия Марракешская медина
Марракешская медина

В обед собрались, наняли микроавтобус и поехали в Касабланку. Дорога все по той же равнине Хауз. Чем ближе к океану, тем больше зелени, здесь даже трава растет. Водитель всю дорогу рассказывал, какой он честный бербер, берберы самые честные люди на земле, а как приехали в Касабланку, началось все то же самое, вымогание денег "сверху" за "полис радар". Нет уж друг, договор есть договор.

Океан Расслабились...

Разгрузились у океана. Это было необсуждаемо, мы не хотели жить ни в медине, ни в современном деловом центре. Нам нужен был только "Атлантик". И вот он, великий океан, катит свои волны на африканский берег, вдалеке горит маяк. Шикарно. Здесь не так много отелей, и все они дорогие. Почти отчаялись поселиться по удобоваримой цене, и только жесткий торг с демонстративным уходом позволил сбить цену и поселиться в четырехместный номер отеля "Беллериве" на 1 линии от океана по 20 долларов с человека. Номер большой, просторный, все удобства, белье чистое, завтрак в собственном ресторане включен, для байков есть закрывающийся на замок гараж. В рукомойнике нет воды, только в душе, но эта мелочь нас не огорчила.

Ужинали шикарно, дорого, в ресторане, с кальяном, с живой восточной музыкой! Как натурально играли музыканты! В пик веселья из-за соседнего стола поднялись девушки и стали лабать танец живота, стреляя глазками в нашу сторону. Ба, да это же съем самый настоящий! Но мы были тверды, любовь не купишь за деньги! К тому же, марокканки (между нами, мужиками, говоря) не впечатлили — полненькие, низенькие, страшненькие... Посидели мы с часок, наелись и пошли в сторону отеля. Но какой праздник без алкоголя? Касабланка — один из немногих городов в Марокко, где король дает поблажку! В магазине можно купить вино и пиво местного разлива, а также импортное спиртное. Естественно, пить можно, только затаившись дома. Так что наш банкет продолжился в номере отеля.

15 ноября
Касабланка
утро: +16 ясно, день: +23 ясно, вечер: +18 ясно

Проснулись к обещанному с 8 утра отельному завтраку. Скромно, зато какой кофе вкусный! Столики стоят на застекленной террасе с видом на океан. Андрей решил спать дальше, а я с Петром и Вадимом прыг в седла и — "мыть колеса" в Атлантике. Это третий океан для меня и моего байка! Непередаваемые положительные ощущения. Вдыхаешь полной грудью свежий океанский бриз, шум волн, широченная полоса прибоя. В отличие от моря, чувствуется мощь воды. Когда-то мимо этого берега шли испанские каравеллы и галеоны, чтобы чуть южнее повернуть к Канарским островам и пересечь великий океан. В этот момент в голове почему-то всплыли сюжеты из "Одиссеи капитана Блада", которую в детстве зачитывал до дыр! Я всмотрелся вдаль, не видно ли парусов корсарской 40-пушечной Арабеллы? Нет, только танкер огромный маячит на горизонте...

Современное название города имеет испано-португальские корни и переводится как Белый Дом (Каса Бланка). По-арабски то же самое звучит как Дар-Эль-Бейда, но даже сами марокканцы в большинстве называют город сокращенно "Каса" (часто слышится как "Каза"). Как-то так. Первоначально поселение называлось Анфа, основано в VIII веке берберами, а к XV-XVII веку облюбовано пиратами, досаждавшими своими нападениями проходящим мимо берега судам, а иногда и прибрежным городам Европы. Все это достало европейцев, и португальцы направили сюда свою армию, сожгли город и на его месте соорудили белый охранный форт.

Вид из ресторана отеля Беллериве Атлантика
Атлантика Атлантика
Атлантика

С пляжа вывернули на набережную и через 5 минут впереди в утренней дымке показалась огромная мечеть Хасана II, которая признана самым высоким религиозном сооружением в мире — высота ее минарета около 200 метров (на 30 метров выше пирамиды Хеопса в Гизе и на 40 метров — собора Святого Петра в Риме). Внутрь мечети пускают немусульман, и любой желающий может пройти внутрь зала для молитв, украшенного 78 колоннами из розового гранита и вмещающего до 25 тысяч человек. Мечеть украшена фресками, мозаиками, лепниной. Посмотреть стоит, несмотря на то, что исторической ценности мечеть (пока) не имеет — новострой 1993 года.

Набережная Вдали — мечеть Хасана II
Добро пожаловать в Касабланку! Мечеть Хасана II
Деловой центр

Поскольку время уже близилось к полудню, решили вернуться за Андреем и податься на пляж, что и сделали. По пути назад проехали мимо маяка. Здесь — резервация бедных кварталов, грязь и нищета. Заезжать не стали, вернулись в отель. Переоделись, шагаем по набережной в шлепанцах и плавках. Таксисты в пуховиках и шерстяных шапках, женщины в зимних сапогах и другие тепло одетые прохожие смотрят на нас как на психов, ведь пляжный сезон давно закончился и в Марокко наступает зима, +23 здесь считается холодной погодой. Надо отметить, что, несмотря на термометр, вся обстановка держится только на жарком солнце, океанский бриз очень даже прохладный, а чуть зайдешь в тень и начинаешь замерзать. Поэтому пляжить в ноябре в Касе — только для суровых северных людей. Но мы решились, прихватив с собой мешок местного пива и фруктов.

В городе два огромных пляжа. Тот, который слева, не очень удобен для отдыха, потому что... забит футболистами. Футбол, футбол и еще раз футбол. Футбол нон-стоп, футбол форева, футбол до горизонта! Широченное пространство бороздят по всем направлениям местные Ромарио. Сколько мячей на пляже? 50? Может и больше! Это надо видеть! Решили податься на правый пляж, который, в свою очередь разделен на три части — две общих, и центральную приватную, относящуюся к территории института талласотерапии (могу ошибиться, но что-то типа этого). На первый общий пляж не пропустили с пивом (при прохождении пикета охраны предательски звякнула бутылка в пакете). Ну вот, не тащить же пиво обратно в номер, да и время потеряем... Во гады, что же делать? Так, а не получится ли нам проникнуть на "приват"? Демонстративно зажимаю в руке бумажку 20 дирхам и направляюсь к охраннику ворот. Он уже смекнул, что намечается бакшиш, машет рукой, открывает ворота — пошли сюда. Отлично, сработало — здоровенный пустой пляж — наш. И с пивом! Релаксировали часа 3. Заходить в воду прохладно, но все же накупались, напрыгались в в волнах. Вода в океане — +19 С.

У маяка "Футбольный" пляж
"Футбольный" пляж Приватный пляж
Купаться!

После пляжа перекусили в Макдональдсе и на велосипедах поехали по современному центру Касы. Все здесь цивильно, ухожено, пальмовые проспекты и авеню. Центральная площадь имени Мохаммеда V, здесь сквер и красивые здания. Есть и старый город — медина. Заехали сюда за покупками. Петька сильно ругался — оставили его с Вадимом на 20 минут посмотреть за велами, пока мы закупались, а реально шоппинг занял 2 часа. И что-то так меня этот шоппинг затянул, что я отпустил ребят в отель, а сам еще с час кружил на велосипеде по базару медины (изредка в спину летело одобрительно-подбадривающее "прифет рюсиа Тинькоф"). Все таки, тиньковская форма — мега тема, не надо никаких триколоров нацеплять, все и так ясно — "рюсиа".

Виллы Площадь Мохаммеда V
Океанские отели Деловой центр
Ночь над мечетью Хасана II

Закупил себе две шикарные белые кожаны куртки — одну из кожи верблюда, другую из кожи пустынной антилопы. Причем покупка второй куртки проходила с нервами — я же один остался, а тут и велосипед, и фотоаппарат, и кошелек с деньгами, и покупки, и все это надо держать на контроле, чтоб не сперли. Так вот, в кожаной лавке на краю базара меня плотным кольцом окружили марокканцы — давай мерять куртки, без покупки не выпустим! Велосипед в сторону, фотик перед собой на стол, подают одну за другой куртки, а кошелек в рукав не лезет! Давай сюда — хозяин выхватывает из моей руки бумажник, и увидев в моих глазах тревогу, на ломаном английском — "Да ладно, не переживай, вижу, что это твои деньги, ничего не тронем, только сто баксов и паспорт на память заберем! А-ха-ха! Сувенир! Рюсиа паспорт! Донт ворри би хеппи!" и угарают все. Че делать, не встрял ли я? — "Да ладно, не переживай, шутим". Мужики оказались нормальные, действительно просто шутили, не обидели. И куртку я купил шикарную, сбросив цену в три раза. После покупки поговорил с хозяином — они арабы, а не берберы, семейное ремесло, занимаются выделкой и пошивом кожи.

А берберы — эти проходимцы бродят по рынку, пристают к иностранцам с вопросами. Что тебе нужно? Тапочки? Сейчас, пошли — ведет в какой-то магазин — вот по 15 долларов. Спрашиваю цену напрямую у продавца — 9. Ну это уж вообще развод на лоха. Пшел вон! Еще с маслом оливковым хотели меня обдурить. Спросил у прохожего, где можно купить, а он — сейчас, 1 минута. Скрылся за углом и приносит литровую бутыль — пытался продать ее мне по тройной цене, убеждал что это дешевле я не найду. Брать не стал. Завернул за угол, куда он ходил — точно, там магазин и эта же бутыль в 3 раза дешевле на прилавке стоит. Ну, берберы...

С рынка крутанулся по проспектам и авеню ночной Касы, мимо громады мечети Хасана и в отель. Поужинали с Петькой в отельном ресторане. Проводили Вадима, он улетает на полдня раньше нас Люфтганзой.

16 ноября
Касабланка, вылет в Рим
утро: +16 ясно, день: +23 ясно, вечер: +18 ясно

Не боись — доедем!

Утром ребята отдыхали в отеле, а я решил сгонять к морскому порту, куда к сожалению меня не пустили т.к. пограничная зона, и только издали глянул на огромные океанские лайнеры и грузовые суда. К 10 утра вернулся в отель и на пару часов сходили с Петькой на "футбольный" пляж искупаться и попрощаться с океаном. В час дня стартовали на такси — "недо-мерседесе" в аэропорт. Скандал с таксистом, и мы замкнули "марокканское" кольце — на этом самом месте две недели назад под проливным дождем мы начали путь.

Вылет рейса задержали на пару часов в связи с очередной забастовкой работников Ал-Италии. Зато — сюрприз — на вылете не взяли доплату в 50 евро с человека за велосипеды. Прилетаем в Рим с опозданием и — о несчастье — не успеваем на стыковочный рейс в Москву. Удастся улететь только в завтра в полдень. По идее, нас должны были накормить и поселить в отель, но итальянцы не смогли этого сделать так как у нас не было открытых шенгенских виз. Довольствовались жалкими бутербродами в буфете. В этом плане сервис у Ал-Италии никакой, и в самолете кормят тоже погано.

Усталость давила, и мы пошли на нетрадиционное решение проблемы — поставили палатку прямо в зале ожидания терминала, на кафельный пол, напротив бутика "Долче энд Габанна". Габанна габанной, а спать-то хочется!

17 ноября
Рим — Москва, отъезд в Самару
утро: +16 ясно, день: +2 дождь, вечер: 0 дождь

Обратный перелет без приключений. Андрей улетает из шарика в Самару, а мы с Петькой ломимся на казанский вокзал и успеваем уехать магнитогорским поездом в Самару.

18 ноября
прибытие в Самару
утро: -12 ясно

Финиш. С поезда, как всегда, на работу.

Наши партнеры

banner banner banner banner


Реклама
Rambler's Top100