Вторник 24 Января 2017г.

Велоотчёты 2010. Чертовой дюжиной по Молдове, Бессарабии и Херсонщине

01.05.2010–14.05.2010

Отчет Константина Акчурина о вело походе по Молдове и Бессарабии

Маршрут

Могилев Подольский – Атаки – Сорока – Вертюжаны – Трифуэц – Василкэу – Вэрэнкэу – Вертюжаны – Сэнэтэука – монастырь Жапка – Бурсук – Кот – Климауц – Вадул-Рашков – Сокола – Пояна – Тарасова – Резина – монастырь Сахарна – Бучушка – монастырь Ципова – Погребень – Шеркань – Березлоджь – Суслень – Требужень – Мэшкуэц – Жэврэнь – Круглик – Кишинэу – Хынчэшть – Чимишлия – Комрат – Конгаз – Балабану – Болград – Измаил – Кислица – Килия – Вилково – Приморское – Лиман – Желтый Яр – Тузлы – Затока – Каролино-Бугаз – Санжийка – Ильичевск – Одесса – Черноморское – Коблево – Очаков – Кинбурнская Коса – Покровка – Васильевка – Геройское – Рыбальче – Збурьевка – Гладовка – Каланчак – Хорлы – Александровка – Армянск – Джанкой

Пройдено: 1310 км за 12 с половиной ходовых дней.
Общий набор высоты за поход: 5300 метров.
Покрытие: 326 км - по грунту, 984 км - по асфальту

На карте круги с заполнением – финиш и старт, без заполнения – места ночевок

ВСТУПЛЕНИЕ

Самая маленькая из экс-совковых республик. Молдова. Нет ни гор, ни моря. Вроде-бы, нефиг делать. Но, посетить маленькую страну стоит хотя бы ради прекрасного домашнего вина по смешной цене 20 руб. за литр и уютных деревенских пейзажей, рассекать на велосипеде которые комфортно и безопасно. Здесь нет оживленных магистралей, не стоит опасаться фур и жесткого трафика. Никто не сгонит на обочину, не обдаст гарью и грязью. Мест для вайлд кэмнинга предостаточно, несмотря на то, что страна плотно заселена - села разбросаны по карте в шахматном порядке. Потрясающие воображение достопримечательности отсутствуют, но кое-что накопать можно, как из средних веков, так из новой истории. Бюджет путешествия может быть максимально минимизирован за счет низких цен на продукты питания. Добраться до Молдовы можно легко и дешево, пробултыхавшись полтора суток от Москвы в одном из трех ежедневных поездов, отходящих с Киевского вокзала. Официальный язык в стране - молдавский, этнически очень близок к румынскому, за счет ссср-овского прошлого многие говорят по-русски. Да что говорить, и в наши дни культурные и экономические связи между Молдовой и Россией сильны, в том числе за счет многочисленных молдавских гастарбайтеров, трудящихся на стройках в Москве и других крупных городах РФ.  Национальная валюта - леи. Поменять рубли, доллары, евро, гривны на леи можно везде - в банке, на рынке. Постарайтесь истратить в Молдове все наменянное, ибо эта валюта не конвертируется даже в пограничных городах соседней Украины, обратный обмен можно осуществить только посредством обращения к сомнительным личностям цыганской внешности на рынке.

Ниже пара абзацев из книжек о Молдове, которая была собрана при подготовке к походу, и я решил скопировать ее в отчет.

Рельеф республики представляет собой холмистую равнину, имеющую наклон с северо-запада на юго-восток со средней высотой над уровнем моря 147 м. Центральную часть страны занимает Центрально-Молдавская (Кодринская) возвышенность с максимальной высотой 430 м над уровнем моря и ландшафтом, сильно изрезанным долинами, балками и оврагами с крутыми склонами. Эрозионные и оползневые процессы, а также неотектонические движения привели к формированию гыртопов - природных амфитеатров. Ландшафт юго-запада республики и низовий Днестра представляет собой менее изрезанную равнину. Климат Республики Молдова – умеренно-континентальный. Он характеризуется продолжительным безморозным периодом, короткой мягкой зимой, продолжительным жарким летом, ограниченным количеством осадков и продолжительными засушливыми периодами на юге.

Территория Молдовы была заселена еще с древних времен. Археологические памятники подтверждают существование людей в этих местах еще с эпохи позднего палеолита (около 500 тыс. лет назад). В VI–I веках до нашей эры по всей Молдове распространяется цивилизация гетодаков. Начиная с 105 г. до нашей эры, местное население в результате завоевания Дакии императором Траяном, переняв язык и развитую культуру Римской Империи, было романизировано. В 271 г., в период правления императора Аурелиана, после вывода римских легионов начинается эпоха «великого переселения народов» (готы, гунны, авары, славяне и др.), которая завершается основанием в 1359 г. Молдавского Феодального Государства во главе с Богданом I. В начале XVI века Молдова стала вассалом Турции. Молдова должна была платить дань Турции, и молдавские господари (так назывались правители в этот период) назначались Турцией. В XVI-XVII веках на престоле сменилось около 50 господарей. В 1646 г. был издан свод законов, которые действовали до середины XVIII века, когда по Кючук-Кайнарджийскому договору Россия получила покровительство над Молдовой.

После Русско-Турецкой войны 1787-1791 гг. Молдова стала частью России, названа Бессарабией и в 1873 году получила статус губернии. Поток мигрантов устремился в эту часть страны. Сельское хозяйство стало основной отраслью. Промышленность развивалась очень медленно.

2 декабря 1917 года Совет Сфатул Цэрий (Совет страны) провозгласил Бессарабию Молдавской демократической республикой, и 28 января 1918 года он объявил о ее независимости. В то же время после соглашения с Советом румынские войска вошли в Бессарабию. Однако Россия также послала в этот регион войска Красной Армии. Таким образом, молдавские земли были разделены между Румынией и Россией. 26 и 27 июня 1940 г. СССР послала румынскому правительству требование вернуть молдавские земли. 28 июня Румыния вывела войска из Молдовы. В годы второй мировой войны вся территория была захвачена фашистским румынским корпусом, а в 1944 г. вновь освобождена Красной армией.

Молдова просуществовала в качестве территориальной единицы в составе СССР (Молдавская ССР) до последней декады XX века, т.е. до развала Советской Империи. Летом 1989 г. в Кишиневе состоялось большое количество демонстраций под девизом «Молдова для молдаван». Демонстранты требовали независимости страны. 27 августа 1991 г. Великое Национальное Собрание провозгласило Молдову независимой. В 1992 году состоялись вооруженные конфликты между Молдовой и Приднестровьем. Это были конфликты на почве национализма, так как приднестровцы выступали против румынского языка. В этой войне погибло около 3000 человек. После того, как было достигнуто перемирие, начались переговоры о будущем страны, и постепенно все наладилось миром, но после событий узкая полоска Молдовы - земли вдоль Днестра с востока существует как независимая республика.

Сегодня Молдова – это суверенное государство с собственной политикой, экономикой и социальной жизнью.

Начал планировать Молдову, а тут Одесса рядом (как не заехать), и, с учетом того, что я очень не люблю кольцевые маршруты, в результате состряпал линейный трек от севера Молдовы до Северного Крыма, зацепив всю Бессарабию, Одессу, и приморский участок херсонщины.

Участники

Собирал команду по принципу - беру всех, кто подтвердит, что может проехать сотку в день. Вот и собралась банда в 13 человек. Чертова дюжина. Получилась немного громоздкая, неповоротливая и слабо-управляемая команда. Фактически, в составе команды с первого же дня существовал независимый анклав трех (Денис, Санек и Юля). Анклав отделился от команды на 5-ый день похода, а на экваторе похода еще три человека (Паша Pol, Андрей Hammer и Андрей Kronos) присоединились к ним, образовав структурное подразделение "Василий Саранча", которое продолжило поход от Одессы отдельно от основного состава. Кроме того, в составе команды с 5-го дня было образована подгруппа "Наталья & Андрей" двигавшееся более щадящим темпом и достигавшее мест ночлега несколько позже основного состава.

Константин
(Самара)

Specialized Hard Rock custom (XT)
Константин Xrcat
(Самара)

Merida custom (XT)
Сергей Sergg
(Самара)

Merida Matts Sub 50 (Deore)
Андрей Kronos
(Самара)

Merida Matts custom (XT)
Паша Pol
(Самара)

Trek 8500 (LX)
Андрей Hammer
(Самара)

Trek 8900 custom (XT)
Андрей Indiana
(Самара)

Author custom (XT/XTR)
Наталья Nataska_s_k
(Самара)

GT Avalanche 2.0 (Deore)
Вадим Vada
(Северо-Двинск)

Титан (XTR)
Сергей
(Москва)

Merida custom (XT)
Денис Den
(Самара)

Merida Magnesium (XT)
Александр Manticore
(Самара)

K2 Zed (XT)
Юля
(Тольятти)

K2 (Deore)

ДНЕВНИК ПОХОДА

2 мая
Могилев Подольский – Атаки – Сорока – Вертюжаны – Трифуэц – Василкэу – Вэрэнкэу – Вертюжаны
110 км, средняя 19 км/ч, набор высоты 700 м
утро: +18 ясно, день: +26 малооблачно, вечер: +12 ясно

Проснулись незадолго до утреннего прибытия на пограничную станцию Могилев-Подольский. В поезде ходят менялы, можно заранее махнуть деньги на леи. Разгрузились, собираем велы.  Поехали!!! На первом километре от вокзала - граница Украины с Молдовой, проходится без проблем и какого-либо серьезного досмотра, вся процедура заняла 15 минут. Молдавская сторона напоминает какой-то цыганский поселок - беспорядочно натыканные обменники, магазинчики, киоски, автосервисы, толпится народ. Меняем рубли на леи.

Однако, впечатление о цыганской сущности Молдовы быстро исчезает, стоит только отъехать несколько сотен метров от шумной приграничной толчеи. Начинаются тихие сельские кварталы ухоженных домов и садов. Весна здесь приходит на несколько недель раньше европейской части России, и сейчас, на первомай, все цветет. Поскольку команда большая и неравная по силам, договариваемся о встрече в обед у крепости в Сороке.

Могилев-Подольский — перед стартом Граница - по мосту через Днестр
Атаки - первый колодец по ходу следования Монастырь Рудаки

Движения по дороге Атаки-Сорока почти нет, проезжает максимум 1 машина за 15 минут. Из долины Днестра немедленно начинается приличный 6% подъем, который вскоре выводит дорогу на слабо холмистую местность. Оборачиваюсь назад, и с грустью отмечаю, что наши вело-девушки Наташа и Юля не решаются въехать в него самостоятельно. М-да, неслабое будет отставание...

А тем временем в авангарде команды царит обычная эйфория первого дня похода, Вадим гарцует взад-вперед на своем новом титановом велосе, непрерывно щелкают затворы зеркальных камер, по поводу и без повода, закладывая в историю сочные весенние картинки. С погодой полный ажур - идеально. Запасы воды пополняются в многочисленных колодцах, имеющихся у сворота практически на каждое село. Вообще, колодец у молдаван является заглавной темой любого поселения, обязательно присутствует, содержится в чистоте и исправности.

Атаки - Сорока Новомодный колодец
Зеленые поля Молдовы Атаки - Сорока

Авангард довольно быстро доехал до Сороки, которая расположена том же Днестре (река будет нам сопутствовать первые 3 дня похода), что ознаменовалось продолжительным спуском. Главной здешней достопримечательностью является средневековая крепость. Сорока была частью целой оборонительной системы Молдавского государства, состоявшей из 4-х крепостей на Днестре, 2-х на Дунае и 3-х на севере страны. Крепость Сорока была возведена у переправы через Днестр, на месте более старого укрепления. В 1499 г. по поручению господаря Штефана Великого на месте генуэзского форта Ольхония (Алчона) строится деревянная крепость квадратной формы. В 1543-1546 гг., в период правления в Молдове господаря Петру Рареш, крепость была перестроена буквально от основания. В строительстве был использован камень, и выглядела она точно так же, как и сейчас, т.е. абсолютно круглая, с диаметром в 37.5 м и 5-ю  равноудалёнными друг от друга башнями. Сорокская крепость известна ещё и тем, что во время "Прутской кампании" 1711 г. против турок здесь объединились молдавские отряды Дмитрия Кантемира и русские войска под командованием царя Петра I. В различные периоды времени в этой крепости побывали Богдан Хмельницкий, Александр Суворов и др. Сейчас здесь музей, вход бесплатный.

Крепость в Сороках Крепость в Сороках
Крепость в Сороках Крепость в Сороках

Бродим по средневековым лестницам, башням и стенам. Прикидываю, что ждать аутсайдеров придется часа полтора, не меньше. Чувствую свою вину, имел глупость сказать, что заедем в село Рудь, а по факту, увидев сворот и знак 5 км, решил не заезжать, а новый нам человек Сергей заехал туда, в результате ожидание составило 2 с половиной часа.

Точно, не миновать мне вечером казни, ведь обещал в поезде под пиво, что будем ставить лагерь засветло, а тут какой фиг засветло с такими тайм-аутами. Заклюют, сто пудов. Денис, Санек, Юля. Заклюют. В том же поезде наслушался их тезисов о том, что мы (они) едем (едут) не в сложный поход, а чтоб не задалбываться, а отдохнуть, а посмотреть, а пофоткать и т.п. Понятно, отдохнуть, только понятие об отдыхе у каждого свое. Кто меня знает давно, тот понимает: нужны километры, нитка маршрута без пробросок, план дня, нагрузиться и прочее. Встать пораньше, проехать поменьше, отдохнуть подольше - это не про мои походы. Эх ладно, будь что будет, попробую их обмануть сказкой про 90 км и лагерь засветло. По факту думаю будет 9 вечера и 110 км, тем более, что я решаю исключить асфальт после Сороки и пойти грунтами вдоль Днестра.

Кафе в Сороках Вдоль Днестра
Вдоль Днестра Трифуэц

Тут еще обед в кафэхе затеяли, еще минус полтора часа. Часам к 5 вечера покидаем наконец Сороку. Грунты вдоль Днестра оказались очень хороши. Правда, из-за большого количества деревень и развилок пришлось постоянно решать ребусы, куда ехать, и рациями направлять отстающих на путь истинный. Очень помогли взятые Денисом эти два комплекта раций. Для такой большой команды незаменимая вещь.

Трифуэц Трифуэц
Подъем от Василкэу С местными у Варанкэу

Несложно догадаться, что все эти Василкэу, Варэнкэу, Сэнэтэука являются переиначенными на новый лад Васильковым, Воронковым и Сенатовкой. И это при том, что молдавский язык романской группы, очень близок к румынскому, даже к итальянскому и не является славянским, ничего общего с русским. Как, оказывается, жала молдаван Россия, навязывая свои названия сел.

Закупаем продукты в сельмаге Вэрэнэкэу. Цены, как и обещали в отчетах, действительно низкие. Я толком не помню, что конкретно мы покупали, только все было очень вкусное, особенно колбасы, и - домашнее вино. Тема. В любом захудалом сельмаге оно есть в продаже по смешной цене. Берем для начала 4 литра на команду.

Днестр На связи

Вот и сумерки, сейчас стемнеет, а до планового места ночлега еще пятнашка. Под недовольные возгласы продолжаю гнать уставшую команду, ухожу вперед с рацией и нахожу неплохое место ночевки на берегу Днестра за селом Вертюжаны, которое проезжается насквозь даже не по дорогам, а по коровьим ухабистым сингл-трекам меж хат. Финиш первого дня, все на месте, пол-команды естественно, недовольна, но вино быстро сглаживает противоречия. Холодная звездная ночь сменят наш первый молдовский день.

3 мая
Вертюжаны – Сэнэтэука – монастырь Жапка – Бурсук – Кот – Климауц – Вадул-Рашков – Сокола – Пояна – Тарасова – Резина – монастырь Сахарна – Бучушка
80 км, средняя 17 км/ч, набор высоты 600 м
утро: +16 ясно, день: +26 ясно, вечер: +14 ясно

Подъем в 7 утра по будильнику, еще прохладно, но за 3 часа копательных и тормозных сборов делается опять по-летнему тепло. До Сенатовки шикарные грунтовки: лесом, обрывистым берегом Днестра, лугами.

Первый лагерь на Днестре Вертюжаны - Сэнэтэука
Вертюжаны - Сэнэтэука Куры в селе Сэнэтэука

Дальше дорога выходит к мосту через Днестр, на котором Вадим с Андреем решают отделиться от нас до вечера и попробовать покорить Приднестровье. Договариваемся встретиться в обед в Резине. Основной состав - в горку, и с заездом в монастырь Жапка (остановились, побродили) далее вдоль Днестра по молдавскому берегу. Хорошо накатанная грунтовка, единственный минус которой в сильной ухабистости в пределах сел от копытных.

Сэнэтэука Подъем к Жапке
Над Днестром Над Днестром

Пролетаем Кот, Климауц, Вадул-Рашков, Сокола. Везде тихая деревенская жизнь. Вывески "Друм Бун" - наверное, доброго пути. В Соколе закупка в магазе и привал на обед в рощице на Днестре. Купались - вода около +14.

Монастырь Жапка около села Вадул-Рашков
Сокола Привал за Соколой

От Соколы до Тарасова еще один интересный участок грунтовки - вначале по лугам, потом по лесу. На въезде в Тарасова ловлю первый прокол, молдавский гвоздь, черт его побери, был беспощаден. Начал качать после заклейки - забарахлил насос. От Тарасова проехать по берегу Днестра невозможно, приходится закручивать почти 200-метровый подъем "в горы" и потом, почти сразу же, скидывать набранное обратно к реке. Тут и Резина совсем рядом - вот она, въезжаем. А на той стороне реки набережная и высокие панельные дома приднестровской Рыбницы. Когда-то, в советские времена, здесь была промышленность, какой-то серьезный завод и как часть его канатная дорога через реку, но с развитием конфликта все, естественно, встало, и сейчас ржавые вагонетки, висящие на тросах, представляют собой мрачное зрелище.

Пояна Грунты вдоль Днестра
Грунты вдоль Днестра

В Резине дожидаемся наших "приднестровцев", за это время они прошли 2 раза границу и обзавелись еще одной валютой. Продолжили путь до монастыря Сахарна по неплохой асфальтовой дороге.

Пахарь Резина - Урбан
Монастырь Сахарна Монастырь Сахарна

Сахарна - одна из главных достопримечательностей Молдовы - ландшафтный заповедник и монастырь: комплекс водопадов, развалины скифского городища, "молдавский Афон", где якобы оставила свой след Богородица, более 22 небольших водопадов, каньонообразные ущелья, многочисленные родники, бурные ручьи. Все вместе это создает впечатление, что Вы путешествуете по одной из горных стран. Близ ручья Сахарна, на трех уступах, живописно расположен ансамбль Троицкого монастыря: две церкви - одна XVI в., высеченная в скале, другая каменная, построенная в XVII в.

Монастырь Сахарна Монастырь Сахарна
Монастырь Сахарна Монастырь Сахарна

От монастыря в ущелье уходит тропа, которая вскоре раздваивается - одна ведет к так называемой "ванне молодости" - бассейне с природной минеральной водой, другая - к водопадам, где также можно искупаться. На осмотр Сахарны советую отвести не менее 3-х часов. Здесь же, в деревне около монастыря, несколько продуктовых магазинов, ну и конечно, домашнее вино (увеличиваем вчерашнюю дозу на команду в 1,5 раза - теперь это не 4, а 6 литров).

ВодопадыСахарна Водопады Сахарна
Эпизод "Колючки"

Далее, по моему плану, предстоит пройти всего 5 км до поляны перед деревней Бучушка, но каковы эти километры... Позже, данный эпизод получил имя "колючки". "В тот день, когда вечером были колючки". Слабо набитая тропа петляет вверх-вниз по заросшему колючим кустарником (по моему, это можжевельник) берегу Днестра. Не очень приятная игло-терапия. Слышу по рации от отстающих предложения подвесить меня как орга за известное место. Но вот колючие кусты расступаются, и мы достигаем в вечерних сумерках отличной поляны для ночлега, в боковом ущелье небольшого ручья.

4 мая
Бучушка – монастырь Ципова – Погребень – Шеркань – Березлоджь – Суслень – Требужень
58 км, средняя 13 км/ч, набор высоты 750 м
утро: +18 ясно, день: +26 малооблачно, вечер: +12 ясно

С утра полный штиль, гладь весеннего Днестра и южное солнце, быстро согревающее воздух. Утренние купания. Выехали. В Бучушке пытаюсь выяснить у местных, есть ли тропа по берегу. Тропы нет. Ищем другую тропу, опять "в горы". Минут 15 интенсивного подъема на плоскогорье и минут 45 ожидания отставших и проколовшихся. Полевая дорога, вышедшая к офигенному каньону. На той стороне крест, по-видимому, это и есть Ципова. Но как нам туда попасть, вот это вопрос. Неужели спускаться в ущелье и подниматься снова. Увы, иного пути нет. Причем участок тропы опять идет через проклятые колючие кусты. В какой-то степени компенсируется живописностью природы.

Лагерь у Бучушки Днестр
Бучушка - вид с горы Ципова - на той стороне ущелья

А, собственно, к чему нам это самое Ципово? Дело в том, что здесь находится скальный православный монастырь. Монашеское сообщество образовалось здесь значительно раньше, чем было создано Молдавское феодальное государство. Считается, что некоторые кельи были выдолблены в крутом скалистом берегу Днестра в X-XII вв. С 1776 г. начинается период расцвета, когда монастырь расширяется. Скальная церковь была разделена на большие помещения, отделяемые друг от друга массивными колоннами. В советский период монастырь был закрыт и разрушен, но, кое-что осталось.

Как же нам перейти ущелье? Крест над скальным монастырем
Скальный монастырь Ципова Ципова - автобусная остановка на выезде

Честно, сам монастырь меня не впечатлил. Крымские намного интересней. Виды на Днестр отличные, это да. Осмотр занял полчаса, после чего мы покидаем берега Днестра и нормальной грунтовкой трогаемся в направлении села Погребень. На этом участке несколько неслабых подъемов и спусков, дорога пересекает поперечные холмы. Пашни и луга, луга и пашни, еще раз луга и спуск в деревню.

Ципова - Погребень Ципова - Погребень
Шеркань - обед у сельмага Шеркань

Блуждая в поисках нужной дороги, умудрились найти болотце, я промочил ноги. Теперь ехать с одной стороны проще, мы перемещаемся на юг по долине, параллельно холмам, а с другой стороны сложнее, долбанул встречный ветер. Хотя, смотря по каким меркам. По меркам, к примеру аргентинской Патагонии, ветра не было, штиль был...

Труд селян Суслень
Грунты на Требужень Тюльпаны

Вадим жалуется на недомогание, похоже на вирусное заболевание, отстает вместе с Сергеем. В следующем селе Шеркань через 10 км минут 45 безуспешно ждем их, пытаемся дозвониться. Такое впечатление, что ребята ошиблись дорогой и уехали "не туда". Прекрасно зная Вадима, я не стал держать команду. Еще несколько развилок, кусочек асфальта, полевая дорога и спуск к селу Требужень.

Неподалеку от села расположен ландшафтный музейный комплекс Старый Орхей. Он состоит из нескольких крутых скал. Центральная скала называется Пештере. Название происходит от многочисленных пещер, высеченных в ней («Пештере» переводится с румынского языка как «пещеры»). В районе очень живописного природного амфитеатра, образованного каньоном реки Реут, был когда-то и монастырь, и крепость, и церковь, и даже турецкие бани в период османского владычества. Почти ничего кроме пещер не сохранилось, да и само понятие "музей" условное. Тут нет ни билетных касс, ни экскурсоводов, и можно без проблем поставить лагерь на ночлег, что мы и сделали. Забыл упомянуть, что "винная карта" сегодня еще раз "уполторилась" и составила уже 8 литров. При поредевшей до 11 человек команде это ого-го. (Вадим вышел на связь - они с Сергеем свернули не на ту дорогу и в результате напрямик доехали до Кишинева, где поселились в гостиницу, лечиться).

Требужень Лагерь в каньоне Реута

5 мая
Требужень – Мэшкуэц – Жэврэнь – Круглик – Кишинэу – Хынчэщть
102 км, средняя 19 км/ч, набор высоты 1300 м
утро: +12 ясно, день: +23 облачно, вечер: +12 ясно

После вечернего винопития проснулись позже чем обычно и какие-то потрепаные. "Монгол-шуудан" - шутит Денис. Действительно, веки у всех немного опухли, контактные линзы не лезут в глаза. Видать, вино полезно, но не каждый день и не в таких количествах. Все, хорош, с пьянкой надо кончать. Пивка в Кишинэу днем дадим для разогрева, и баста.

Поскольку мы находимся в глубоком каньоне с под-солнечной стороны, нас никак не осветит, и прохладно. Как в настоящих горах! Даже камнепад случился. Стадо овец проследовало по склону выше лагеря, выбивая мелкие и не очень камушки, которые резво катились вниз. В метре от одной из палаток пролетел один такой маленький, размером с футбольный мяч! К счастью, ничего и никого не покоцало.

Двинули вдоль Реута до села Жэврень, а оттуда срезая угол через Круглик на трассу Дубоссары - Кишинэу. На этом участке один немеряный спуск и столь же мучительный подъем, опять же по здешним меркам, а так - ерунда, -150 и потом +150 м. Вышли на трассу. Договариваемся о встрече в обед на главной площади столицы, там же назначена встреча с Вадимом и Сергеем. До самого Кишинева продолжаются подъемы-спуски.

У моста через Реут Виноградники
Кишинэу - стелла на въезде Кишинэу - сквер

Столица Молдовы – Кишинэу (латинское название Chişinău, русское название Кишинёв) достаточно провинциальна. Весь центр компактен и обходится за 15 минут. Здесь, на площади, рядом с главными административными зданиями постройки советской эпохи (Президентский дворец, Парламент, Правительство), соседствуют Кафедральный собор божественного провидения, Арка в честь победы в турецкой войне 1840 г., а напротив в начале небольшого сквера памятник Штефану чел Мааре - великому господарю (правителю) средневековой Молдовы.

Бульвар Штефан чел Маре Кишинэу - собор Божественного провидения
Кишинэу - арка победы в войне над турками Кишинэу - памятник Штефану чел Маре

В этом же сквере имени господаря Штефана чел Мааре у фонтана в стиле "а-ля питер" скромный бюст А.С.Пушкина на высокой колонне. "Здесь лирой северной пустыни оглашая, скитался я". Ссылка поэта на окраине империи длилась с 1820 по 1823 гг. и именно здесь, в Кишиневе, Пушкин начал писать “Евгения Онегина”.

Кишинэу - сквер Кишинэу - у памятника Пушкину
Кишинэу - флаг Молдовы Кишинэу - Хынчэшть

Вадим чувствует себя получше, зато теперь Костян жалуется на самочувствие, горло, озноб. В команде поселился вирус, это плохо, скоро будут следующие жертвы. Воссоединившейся командой покидаем столицу, умудрились потерять человека, Андрей нашелся только через 40 минут. Да, 13 человек держать в узде и контролировать наличие каждого нелегко. 26 колес, попробуй тут не ошибиться в счете!

Неплохое пиво местное пиво - Кишинэу Километровые столбы
Кодры Район Хынчэшть

Ввиду отставания от графика похода (клятый каньон у Ципова) решаю сократить маршрут на 40-50 км, спрямив петельку по Кодрам. Жаль конечно, но что поделать. Едем отличной асфальтовой трассой Кишинэу - Хынчешть. Все-таки, кусочек Кодр она захватывает, достаточно симпатично - буковые леса, виноградники на склонах холмов. В Хынчешть прибыли в сумерках, пока закупились в маркете, стемнело. Заночевали в 5 км за городком на малюсенькой речушке Когильник на лугу под большим деревом. По-темну казалось, паршивенькое место, а утром оказалось, что очень неплохое.

Кишинэу - Хынчэшть Закат над виноградниками
Хынчэшть - на подступах Хынчэшть

Вечером пьем очень вкусное заводское молоко, в треугольных пакетах, сохранившихся здесь с советских времен. Жрачка в Молдове что надо - все вкусно (молочка, вино, колбасы, сыры, хлеб) и дешево. В колбасу и сардельки в отличие от прочих стран не кладут туалетную бумагу.

6 мая
Хынчэшть – Чимишлия – Комрат – Конгаз – Балабану
120 км, средняя 22 км/ч, набор высоты 560 м
утро: +18 ясно, день: +22 переменная облачность, вечер: +16 пасмурно

День раскола. Нарыв зрел 4 дня и прорвался. Хотя ладно, чего-это я... Просто 3 человека не потянули, сошли с маршрута. С утра теплынь, штиль, солнце. Собираемся как всегда неспешно. Предстоял легкий день. С большим, за сотню, километражом, но асфальтовый и без существенной "гребенки".

Только выехали - задул встречный ветер, тупивший нас целых 30 км. Вымотал, зараза, пол-команды, и вот - заявление Дениса - "Костян, мы тут подумали и решили, Санек, Юля и Я, местность неинтересная, смотреть нечего, пробросимся транспортом до Измаила". Ну ладно, я не привык кого-либо уговаривать, как решили так и делайте. Вот только если бы ветер был не в морду, местность была бы не "неинтересная" и нашлось бы что посмотреть. Думаю сказалось то, что ребята мало катались и не набрали форму перед походом. Ладно, без обид, ничего личного. Ребят я люблю и уважаю, в седле с 2004 года вместе, по всем походам и мероприятиям.

Лагерь на Когильнике Чимишля
Последние подъемы Памятник молдаванкам

13-3=10. Продолжаем движение. Стелла - вьезд в Гагаузию. Это такая стремная автономия на территории Молдовы, которая не является автономией какого-либо народа. Кто здесь только не проживает - молдаване, турки, болгары, русские, сербы, цыгане, хохлы и, собственно, сами гагаузы – тюркский народ христианского вероисповедания. Холмистая страна Буджакских степей под ярким солнцем, страна винограда, вина и душистых персиков, а также очень гостеприимного и трудолюбивого народа. Это так в книжке. По факту солнце скрылось, а народ здесь действительно гостеприимный. Было предложение заночевать в столице автономии городке Комрате в гостях у корреспондента местной газеты (мы попали в воскресный ее выпуск), когда мы очутились на местном празднике. Забыл, день Святого Георгия, что-ли, совмещенный с днем города. Были песни и пляски с торжественной демонстраций. Интересно. Обедали в дешевой столовой в центре.

Гагаузия Комрат
Комрат Тараклийский район

От Комрата двадцатка до Конгаза - самого большого села Европы, именно так. А дальше Гагаузия заканчивается и мы оказываемся в самом южном, Тараклийском районе Молдовы. Ночлег на водохранилище у села Балабану. Вечером заказная баня в селе, разговоры по душам с селянами под вино. Кстати, здесь, в Балабану, зафиксирована самая низкая по Молдове цена вина - 6 лей за литр (15 рублей).

7 мая
Балабану – Болград – Измаил – Кислица
110 км, средняя 22 км/ч, набор высоты 430 м
утро: +17 пасмурно, день: +23 переменная облачность, вечер: +18 ясно

День не задался. Пасмурно, ветер, у меня болит горло. Черт, следующая жертва вируса - я. Быстренько собрались, выехали в направлении границы с хохляндией. Сегодня мы покидаем Молдову и въезжаем в Бессарабию, которая в наши дни является частью Украины, Одесской областью. Доехали до границы быстро, прошли ее тоже быстро и без проблем.

Болград - памятник героям ВОВ Болград - Преображенский Собор
Ослик или все-таки ишак? Измаил - стелла на въезде

Поменяли деньги и перекусили в Болграде - городе болгарских переселенцев, спасавшихся в конце прошлого века от турецкого ига на отвоеванных Российской империей землях. Достаточно быстро дорогой вдоль озера Яплуг добрались до Измаила, успев за 2 часа до закрытия Диорамы, посвященной штурму войском Суворова в 1790 году турецкой крепости Измаил.

Измаил - Диорама Измаил - Диорама
Измаил - Диорама Крепость Измаил - склеп погибших турок

Окрестные земли в течение нескольких столетий принадлежали Османской империи, в связи с чем турки выстроили несколько мощных крепостей (Измаил, Килия, Кинбурн), которые контролировали стратегические направления. В частности, Измаил закрывал выход в Черное море по Дунаю. После взятия крепости Суворовым ее в течение полувека занимал русский гарнизон, однако после поражения России во второй турецкой войне в 1852 году по условиям мирного договора цитадель была взорвана, и сейчас в парке на высоком берегу Дуная сохранились только Килийские ворота, фрагменты валов и склеп, а также Малая мечеть (XVI в.), в помещении которой открыт музей с диорамой "Штурм крепости Измаил". На полотне размером 20х8 м воспроизведён решающий момент штурма крепости. Прослушали экскурсию с рассказом о событиях.

Дунай - плывет россиская баржа Измаил - Памятник Суворову
Измаил - Покровский Собор На Кислицком гирле Дуная

Рядом с музеем на берегу Дуная выбрали для обеда неудачное кафе (высокие цены, очень медленное обслуживание, хлеб с плесенью, невнимательность персонала). Кафе хреновское, а охранник кафе - веселый разговорчивый хлопец, рассказал как проехать к неплохим местам для ночевки ни гирле (рукаве) Дуная. Говорит - смотрите - ваши идут. Мы зырк - и правда, по Дунаю чешет баржа под российским флагом.

Пару вечерних часов тратим на осмотр современного города Измаил и закупку продуктов. После Молдовы все дорого. Встречаем наших отщепенцев Дениса, Юлю и Александра. Они приехали в Измаил всего на пару часов раньше нас, несмотря на 70-километровую проброску машиной. И дальше они продолжат путешествие отдельно, сократив маршрут еще на 300 км за счет доезда поездом Измаил-Одесса. Еще 3 человека заявляют о желании присоединиться к ним - 2 Андрея и Павел, ссылаются на то, что хотят побольше отдохнуть, поменьше покрутить педали. Верю. С Пашей мы прошли в прошлом году 5 к.с. по Памиру, поэтому верю, что он просто так хочет, а не сдох.

Поредевшей до счастливой семерки командой выезжаем из Измаила. Курс - на деревню Кислица и далее грунтами на гирло Дуная, ночевать. Застолбили лагерь в глубоких сумерках. В Дунае - мутная водица.

8 мая
Кислица – Килия – Вилково – Приморское
75 км, средняя 25 км/ч, набор высоты 19 м
утро: +19 пасмурно, день: +22 переменная облачность, вечер: +18 ясно

Сегодня настоящий плоскач. Придунайская низменность. Набор высоты за день 19 (девятнадцать) метров. О! И еще, сегодня один из самых насыщенных дней похода. Но обо всем по порядку. Вначале мы шли шикарными накатанными грунтами вдоль Дуная. Спугивали цапель, которые шикарно взлетали поперек дороги. Дорожка привела нас в город (деревню) Килия. Когда-то здесь была мощная турецкая крепость, я писал об этом выше, но Суворов два века назад поравнял ее с землей, и сейчас это место представляет собой натуральную деревню - кварталы одноэтажных домов, не более того.  Отметились поеданием пирожков на местном рынке, и покинули Килию.

Вдоль Дуная Цапля в полете
Придунайская низменность Вилково

Грунтовка продолжается и через деревню Лески (насчитал 3 дома и гнездо аиста) выходит на асфальт, который приводит в украинскую "Венецию" - Вилково. Городок носит такой титул благодаря многочисленным каналам, прорытым вдоль улиц. Лодка является здесь более привычным способом передвижения, чем автомобиль. Это последний населённый пункт на побережье Дуная перед его впадением в Чёрное море. Основано Вилково старообрядцами. В петровские времена люди, которые не восприняли новое церковное учение, убегали из Российской империи сюда, в турецкие владения. Правительство Порты (т.е. Османской империи) охотно поддерживало староверов и даже освобождало их от налогов. Позже к ним присоединились еще и казаки, которые не смирились с роспуском Сечи Екатериной ІІ. Почти у каждого дома на водных улицах Вилково есть собственный причал. Роль тротуаров играют кладки — узкие деревянные настилы вдоль каналов. Дома тоже строят хитро: на своеобразных «подушках» из раковин. А огороды как же? Есть и огороды с прекрасной плодородной землей, которая приносит щедрый урожай винограда  особого сорта "Новак". Местные нам травили байки о том, что выпьешь вина, сделанного из этого самого "новака", и после этого голова соображает, а ноги не действуют. Брехня, "новак" пили, все то же самое, как с обычного вина.

Улица Вилково Заповедник Дунайские плавни - цапля
Заповедник Дунайские плавни - пеликаны Заповедник Дунайские плавни - пеликаны

Можно долго говорить о Вилково, но как не крути, на Венецию оно не тянет, нет ни площади Марко, ни моста поцелуев, ни даже гондольеров, поэтому экскурсией по каналам собственно городка (читай деревни) можно пренебречь, но обязательно нанять моторную лодку для посещения дунайского биосферного заповедника «Дунайские плавни», территория которого охватывает острова и протоки дельты Дуная перед его впадением в Черное море. Мы наняли капитана-старовера на моторном боте, и пошли (поплыли) на экскурсию (полудневку).

Здесь, в заповеднике, царство пернатых, можно в большом количестве наблюдать цапель, выпь, бакланов и, самое интересное, пеликанов. Одно дело, смотреть их в зоопарке, совсем другое - здесь, видеть их в естественной среде обитания, наблюдать многочисленные стаи на воде, как они организованно взлетают, ложатся на крыло в линию. Очень занимательно. Говорят, рыбы пеликаны жрут немеряно. Еще капитан рассказал, что местные женщины умеют управлять весельной лодкой не хуже мужиков, и называют их - бабайки. И действительно, когда возвращались назад, навстречу попалась бабушка - гребет на весельной лодке только в путь. Точно, бабайка!

Заповедник Дунайские плавни - пеликаны Заповедник Дунайские плавни - цапли
Заповедник Дунайские плавни Бабушка - бабайка

И под занавес, капитан и его родной брат (тоже капитан) посоветовали отведать оригинальной рыбы, водящейся только здесь - дунайской селедки. Дали адрес, где мы у частников закупили связку копченой рыбы. С добрым украинским пивом ого-го, закачаешься, как вкусно. А ночевали мы на Черном море, на песчаном пляже Жебриянской бухты. От Вилково 15 км по трассе до села Приморсклое, потом несколько км до моря. Встали прямо на песке, на широком пляже. И даже комары не смогли омрачить душевный вечер! Только вначале был небольшой спор - ребята сошли с ума - предлагали мне готовить ужин на морской воде, аргументируя тем, что она соленая, экономия, не нужно тратить соль. Еле разубедил.

Наши капитаны Дунайская селедка - бест под пиво!

9 мая
Кислица – Килия – Вилково – Приморское
155 км, средняя 27 км/ч, набор высоты 160 м
утро: +20 ясно, день: +26 переменная облачность, вечер: +18 облачно

Проснулись в отличном настроении, солнышко, тишь да гладь, комаров нет. Купаемся в море, вода около +15, слабосоленая, чувствуется устье Дуная неподалеку. Первые 10 км по бетонной дамбе вдоль лимана Сасик. Сам лиман - огромная мелкая лужа гнилой воды. Неживописно.

На середине дамбы случился инцидент с собаками. Я ехал и вдруг увидел, что от будки на берегу лимана наперерез дороге, по которой я еду, с ревом стремительно несутся две огромные псины, явно с очень недобрыми намерениями. Как я не люблю эту херню, когда меня пытаются укусить. Времени на принятие решения очень немного, сворачивать некуда, остается только ускоряться, жму на педали, на спидометре 40 км/ч, вижу, что не успеваю, 45, не успеваю, 50 - похоже проскочу, но, эх мля, собаки бегут по боковой дороге, которая при пересечении с моей дает неслабые ухабы. На полном ходу влетаю на ямы, сумки на багажнике нещадно тряхнуло, вел повело вбок, меня чуть не выбросило с седла, кое-как выровнялся, и метрах в пяти от собак пролетаю прямо. Фух, вроде пронесло, бросаю педали, но неожиданно слышу лай совсем рядом, за спиной. Этого только не хватало - псы шарашат всед, пытаясь меня настигнуть, со скоростью 40 км/ч. Пришлось лупить изо всех сил километра два, пока не отстали.

Лагерь на пляже Жебриянской бухты Приморское - Лиман
В рапсовом поле День Победы в Балабаново

Собрались в деревне Приморское. Тут их три штуки, Приморских, между Вилковым и Одессой. Далее отличная грунтовка, срезающая угол на Желтый Яр. Начинается ветер. Ура! В спину. Участок открытый, степной, ветра в лоб стоит опасаться, но нам свезло. В деревне Балабаново влетаем в центр, где сельчане празднуют День Победы (по хохляцки - Перемоги). Все как положено - с полевой кухней, раздающей желающим кашу и вином из канистр. В этих краях война шла не с немцами, а с союзным румынским корпусом. Нас очень гостеприимно приняли, интересовались походом, туризмом, накормили и напоили.

После перекуса пошла масть, жарил без остановок 35 км/ч до Желтого Яра, где все собрались на стадионе. Пивко, шашлыки. Договариваемся о месте ночлега в Санжийке, после чего впятером, кроме Наташки и Андрея улетаем вперед. По ветру идется великолепно. От Лебедевки берег Черного моря обрывистый, высокий, отличные виды. Дорога идет практически вдоль моря. Мост через Днестровский лиман у его впадения в море. Закуп продуктов в Каролино-Бугазе.

Желтый яр Черноморский берег у Лебедевки
Луг и море Каролино-Бугаз

Здесь уже чувствуется близость Одессы, начинаются дачи. Фактически, эта самая Санжийка - не деревня, а коттеджный поселок крутых одесситов. Поставили лагерь на пляже под высоким берегом под поселком. Костя решил провести в Одессе 2 ночи, посмотреть салют, и вальнул туда вечером в одного.

Мост через Днестровский лиман в Затоке

10 мая
Санжийка – Ильичевск – Одесса
45 км, средняя 19 км/ч, набор высоты 200 м
утро: +12 дождь, день: +24 ясно, вечер: +18 ясно

Проснулись под стук дождя. На улице прохладно, мокро и мерзко. Впрочем, дождь быстро закончился и за каких-то два часа погода кардинально улучшилась. Болит горло, задирает кашель. Да что же такое, когда отцепится эта зараза?

Лагерь на пляже Жебриянской бухты Приморское - Лиман
Жд вокзал Центральная Думская площадь

Быстренько через Ильичевск доехали до Одессы. Нашли Костю, который ночевал в рекомендованной нашими отщепенцами дешевой гостинице. Посчитали, что ребята присоветовали нам сие место в шутку, ибо останавливаться в увиденном гадюшнике нам никак не захотелось, порешили катить устраиваться где получше в центр. Город очень большой, намотали около 20 км, пока доехали до исторического центра. После упорных поисков заселились в отель в 10 минутах ходьбы от Дерибасовской. Привели себя в порядок и выдвинулись на пешую экскурсию.

Сеанс игры! С одесситкой
12 стульев Памятник Утесову

Одесса - мама! Один из самых колоритных городов Украины. Чего здесь только не намешано - и события с участим великого комбинатора со стульями, и чисто одесский юмор, и бунт на броненосце Потемкин, и бандиты, и хитрые евреи, и дворяне, и шаланды полные кефали, и утомленное солнце тихо с морем прощалось - тоже здесь. Основанный Екатериной II, город фактически замышлялся как южная столица империи и строился с питерским размахом и роскошью.

С Кисой Памятник Дерибасу
Памятник Екатерине II Приморский Бульвар

Обязательно стоит посетить знаменитые Привоз и Дерибасовскую, Одесский Театр оперы и балета (второй по красоте в Европе) и Потемкинскую лестницу, Приморский бульвар и Полукруглую площадь (1826-1829г.) с памятником Ришeлье, Одесский Морской Порт (самый большой на Черном море). Не меньший интерес вызывают очаровательные улицы Пушкинская, Ришельевская, Ланжероновская. Главная улица города Дерибасовская, названная так в честь первого мэра города Осипа Дерибаса. В настоящее время большая часть улицы и площадь являются пешеходными вместе с примыкающим к ней Городским Садом.

Приморский Бульвар Морской вокзал
Морской вокзал Чисто Одесский воздух!

Прошли вдоль и поперек все достопримечательности, расположенные в центре, не забыв заглянуть во дворы старого города. Здесь, как видим, мало что поменялось с бендеровских времен.

Памятник Дюку Новые одесские автомобили
Порт

Коренные одесситы сильно ругаются на излишнюю украинизацию, случившуюся после начала незалежности, мова и прочие "подарки", навязанные Верховной Радой, здесь не в почете. Вечером планировался поход в ресторан, но ввиду усталости почти все отказались от этой затеи, пошел только Костян.

Старая Одесса Старая Одесса
Старая Одесса

11 мая
Одесса – Черноморское – Коблево – Очаков – Кинбурнская Коса
110 км, средняя 24 км/ч, набор высоты 427 м
утро: +20 ясно, день: +26 переменная облачность, вечер: +18 ясно

Перед отъездом из Одессы нам нужно было сделать еще три дела. Заехать на рынок Привоз, Малую Арнаутскую и Молдаванку. Рынок интересный, но кефали в этот день не продавали. Видимо, неспроста в песенке про моряка об этом. Добыть много кефали и в те времена было большой удачей. На Малой Арнаутской сфоткались у дома № 107, и только потом я вспомнил, что в "Стульях" фигурировал 40 дом. Черт побери! Интересно, стоит он или нет? Но мы уже уехали из города через Молдаванку.

Рынок Привоз Рынок Привоз
Рынок Привоз Рынок Привоз

Весь день неплохой асфальт через Черноморское и Южное до сворота на Рыбаковку. Здесь я пошел на определенный риск, зная, что переправа через Березанский лиман может закончиться неудачей - мы получили смс от отщепенцев, которые действовали странным образом. Не стали усердствовать в поисках лодки а погнали в почти 100-километровый крюк в объезд лимана. Стали подписывать все свои сообщения "Василий Саранча".

Малая Арнаутская Танк НИ
Черноморское Промзона

И вот мы на берегу Березанского лимана, до противоположного берега метров 500, вокруг ни души. Неужели объезд? Это порушит все планы касательно дальнейшего графика продвижения. Стали рыскать по окрестностям и на счастье на турбазе нашли лодочника, который на моторке перевез всех на Очаковский берег.

Николаевская область Дорожка в Рыбаковку
Переправа через Березанский лиман Памятник Суворову в Очакове

Стараемся успеть засветло нанять бот и переправиться на Кинбурн через Днепро-Бугский лиман. Удача! Но буквально через минуту после высадки нарисовалась реальная проблема, ставшая темой номер 1 завтрашнего дня. Комары. Не-не-не. Вы не поняли. Очень много комаров. Очень-очень-очень много. Злых, голодных. Отмахиваясь от кровопийцев, засветло ставим лагерь под деревцами почти на оконечности косы. Красивый закат над лиманом, образованным впадением в Черное море двух больших рек - Днепра и Южного Буга.

Кинбурн Лагерь на Кинбурне
Закат над Днепро-Бугским лиманом

12 мая
Кинбурнская Коса – Покровка – Васильевка – Геройское – Рыбальче – Збурьевка – Гладовка
120 км, средняя 15 км/ч, набор высоты 40 м
утро: +20 переменная облачность, день: +30 ясно, вечер: +12 ясно

Кинбурнская коса - так назвали турки длинную косу (полуостров), разделяющую Днепро-Бугский лиман и Ягорлыцкий залив Черного моря. Еще в древние времена возле нее проходил важнейший морской торговый путь "из варягов в греки". Именно здесь суда варягов, а позже казаков Запорожской сечи выходили из Днепра в море. Название произошло от тюркского "кил" - волос и "бурун" - мыс (килбурн), т.е. тонкий как волос мыс. Длина Кинбурнской косы около 40 км, ширина - 8-10 км. На западной оконечности косы в XV веке турками была построена крепость, в районе которой Суворов разгромил крупный турецкий десант в 1787 году и разрушил саму крепость. Не осталось ничего, и как здесь заведено, прямо на песках стоит одинокий памятник все тому же Суворову (уже четвертый или пятый по нашему маршруту). Из-за того, что с одной стороны Кинбурнская коса омывается морской водой, а с другой - днепровской, а суша покрыта сосновым лесом, создается своеобразный микроклимат, в условиях которого буйствует множество целебных трав, а на озерах и болотах, в изобилии разбросанных по косе, можно полюбоваться белой цаплей, белым аистом, лебедями, пеликанами.

Выше книжный и исторический абзац. А я бы охарактеризовал косу в четырех словах - море, сосны, песок и комары. Причем два последних обстоятельства внесли очень серьезные коррективы в график нашего продвижения и пошатнули душевное равновесие некоторых участников похода. Смотришь на фотки - симпатичные дороги, пейзажи, но ехать на велосипеде практически невозможно из-за песка, а находиться на косе практически невозможно из-за того, что жрут заживо. Комариный ад. Сегодняшний день похода получил кодовое непечатное имя. "В тот день, когда был .....". Да, он действительно был.

Кинбурнская коса - Памятник Суворову Кинбурнская коса - стрелка
Кинбурнская коса Кинбурнская коса

Но начинался день достаточно радужно. Накануне вечером, поняв, что продвижение по пескам косы на велосипеде крайне затруднительно, я протестировал возможность езды по береговой линии моря, там, где песок мокрый и смешан с мелким ракушечником, и, надо сказать, эксперимент был удачный, у меня получилось проехать пару км со скоростью 10-13 км/ч. Поэтому принял решение пробиваться по южному берегу косы. Перед выездом сходили пешком до стрелки косы, где море встречается с днепровской водой. Здесь ветер, и количество комаров, скажем так, терпимо.

Поначалу все было неплохо, начали продвижение по границе волн, но километров через 5 пошел песок иного качества, в котором колеса начали вязнуть и надежда проехать берегом рухнула. Перешли на песчаную дорогу, идущую вдоль берега. Но и здесь ехать можно лишь малыми участками. Остальное - проводка вела. Жара, сосны, и жрут. Жрут, сосны и жара. Сосны, жрут, и жара. Жрут. Сильно жрут. Очень сильно жрут. Жара. Жрут еще сильнее. В таких настроениях растянувшейся командой доползли до деревни Покровка. Магаз и бутыль портвешка чуть исправили дело, но все продолжилось в том же ключе, т.е. жара, сосны и жрут. Искусанные, потрепанные, потные добрели до Васильевки. Отсюда дорога чуть лучше, вязнешь в песке только местами.

Кинбурнская коса Кинбурнская коса
Кинбурнская коса Кинбурнская коса

Нужно добраться до Геройского, где начнется асфальт. Каких-то 20 км и мы поедем по-настоящему! Опять растянулись. Ехал первый, и вот, на горизонте показались дома Геройского. Но, дорогу преградил небольшой ручей. Форсирую. В этом месте, как потом оказалось, из-за близости болота, количество комаров превысило все мыслимые пределы.

А-а-а!!! Зажирают!!! Пытаюсь ускориться и вырваться из облака кровососов. Это удается только превысив отметку 20 км/ч. Отрываюсь. Фух! Смахиваю свободной рукой с лица кровь и присосавшихся гадов. А впереди - дорогу к домам преграждает камыш! Тупик! Болото!!! Дьявол. Оглядываюсь назад - нагоняет туча комаров. Че делать? Назад! Ломлюсь обратно к ручью, где же я ошибся дорогой? У ручья стоит Костян, вел отброшен, машет руками, орет благим матом. Жрут! Говорю - "Костян, прямо болото, зажирают, давай направо". Он говорит, что там тоже болото. Но зажирают настолько сильно, что мы хватаем велы и ломимся через камыш куда глаза глядят, лишь бы не стоять на месте в комарином аду. Форсируем одно за другим болота, некоторые почти по пояс. Вырываемся на поляну, коровы, пастух. Спрашиваем, как же нам напрямую прорваться к деревне. - "Напрямую, только через болота, по скотопрогонной тропе". Черт с ним, поперли!

Брод первый, брод второй, брод третий, на котором камыши достигают двухметровой высоты и приходится, как вьетконговцам, пробиваться по узкой тропке почти по пояс в вонючей илистой воде. Черт. Очередная поляна между болотами, и, что-то мне она напоминает....  проклятье! - это то самое место, откуда мы начали броды болот. Круг замкнулся. Дальше описывать не буду, вкратце - еще 5 бродов болот и наконец мы ступили на земную твердь. Геройское. Мы герои! А время уже 6 вечера. Пробег, или как его назвать, проход, всего 40 км.

Вечер и часть ночи был потрачен на нагон дневного плана. Еще 80 асфальтовых км в хорошем темпе. Тоже результат. Аварийная постановка лагеря на лужайке у дороги на Скадовск. Мы могли бы поставить лагерь на 100 км пробега, но Костяна лихорадило, как только он слышал, что ночевать на лимане. Потому что лиман = комары. Что самое интересное, после всех этих передряг укусы кинбурнского комарья держались максимум полтора дня, после чего бесследно исчезли, т.е. не сравнить с уральскими слепнями и мошкой, после которых укусы обычно беспокоят и две недели, и больше.

Кинбурнская коса

13 мая
Гладовка – Каланчак – Хорлы
105 км, средняя 23 км/ч, набор высоты 50 м
утро: +20 ясно, день: +28 ясно, вечер: +20 ясно

Дал выспаться команде до 10 утра, так я их замучил вчера ночной. Сергей с Вадимом покинули нас рано утром, в 6 утра. Один опаздывал на поезд домой, другой спешил в Севастополь на морской отдых. Я, Костян и Серж гоним к месту ночевки в Хорлы, Андрей с Натальей, как уже заведено в предыдущие дни, идут вторым эшелоном. В Каланчаке закупаюсь новой порцией медикаментов - голос сел настолько, что не говорю, а шепчу. К 4 часам дня въезжаем в Хорлы, благо дорога была простая - опять плоскач, большая часть асфальт и ветер в спину.

Дорога Каланчак - Хорлы Хорлы
Хорлы - пляж Последний ночлег

По своим очертаниям полуостров напоминает во много раз уменьшенный Крым: на велосипеде доехать от одного края до другого можно за 7-10 минут. Чуть больше 100 лет назад это был безлюдный пустынный остров. Перешеек насыпали для связи с материком, когда в 1897 году баронесса София Богдановна Фальц-Фейн основала на этом месте город. Но все порушено и сегодня Хорлы - село, которое почти ни чем не отличается от других украинских сел: нет работы, нет хозяйства, нет порта, который когда-то славился на всю Российскую империю. Сейчас здесь тихое захолустье - несколько улиц, пара магазов, одно кафе и турбаза. Дикий восточный берег нам не понравился, и я договорился встать на территории не открывшей сезон турбазы. Сходили на пляж, море здесь теплое. Вечером - прощальный банкет по поводу последней ночевки похода.

14 мая
Хорлы – Александровка – Армянск – Джанкой
120 км, средняя 23 км/ч, набор высоты 95 м
утро: +21 ясно, день: +23 пасмурно, вечер: +22 переменная облачность

Много писать неохота да и нечего. Последний рывок. Андрей с Натальей пробросились автобусом, а мы в треху прошарашили до Джанкоя. Перед погрузкой в поезд всей воссоединившейся командой успели закупить добрых крымских вин.

Ильич устоял Финиш в Джанкое

Поздним вечером на подъездах к Запорожью случился нехороший инцидент. Мы сидели всей компахой, шумно обменивались мнениями о пройденном походе под очередную бутыль красного и не заметили шедших по проходу ментов. «Ваши документы!» прогремело как гром среди ясного неба в наших хмельных головах. Серега рывком вскакивает с полки и выбивает из рук Андрея полную до краев туристическую кружку, красное вино из которой веером разлетается по предметам и людям, попав в том числе и на стражей порядка. «Совсем обнаглели, фу, винище в общественном месте»! Не нужно было даже лепить какие-то оправдания, всем (и нам, и ментам) было понятно, что мы попали на деньги. Увели Серегу в соседнее купе, прибегает через 5 минут, возбужденный — по косарю или ссаживают с поезда. Не, ну ни хрена себе, это вообще борщ. Я молча поднялся с полки и пошел в тамбур тереть дело. Чего я им только не лепил, и про туризм, и про походы, в общем, через некоторое время пожали друг другу руки. Обошлось по 500 руб. с человека. Так что, ребята, осторожней в поездах со спиртным!

Наши партнеры

banner banner banner banner


Реклама Натуральные безалкогольные тонизирующие напитки пользуются большим спросом
Rambler's Top100