Воскресенье 19 Февраля 2017г.

Велоотчёты 2010. Южный край земли — Патагония (часть 1)

ЮЖНЫЙ КРАЙ ЗЕМЛИ — ПАТАГОНИЯ (часть 1)

02.11.2010 — 29.11.2010

Отчет Константина Акчурина о вело походе по Чили и Аргентина

Часть 1 | Часть 2

ВСТУПЛЕНИЕ

Это где дети капитана Гранта штоль? Первый вопрос, который слышишь после слова Патагония. Угу, там. Замахнулись на Южную Америку. Чили и Аргентина. Самый дальний юг Латинской Америки, Южное полушарие. Поход прошел по чилийской и аргентинской Патагонии, в горах под названием Анды. От нас данные территории прилично удалены, расстояние "по прямой" порядка 17 тыс.км. Из Москвы летели самолетами туда в общей сложности 19 часов, обратно 23 часа. Несмотря на увесистый багаж путешествий за плечами, для меня это была первая в жизни поездка "в Америки" и первая в жизни поездка в Южное полушарие. Ребята в этом плане были со мной на равных условиях.

Южное  полушарие очень привлекательно для походов именно в осенне-зимний период в связи с тем, что там все наоборот. Календарная зима там — лето, осень — весна. Соответственно, "наш" календарный ноябрь по погоде является поздней весной, т.е. "их" маем. Другое дело, что климат Патагонии сам по себе суров и непредсказуем. Про патагонскую погоду можно слагать целый рассказ, но вкратце можно отметить, что регион постоянно подвергается накату с запада полярных антарктических фронтов, рождающихся над Антарктикой и проливающихся над склонами Анд холодными интенсивными дождями с образованием огромных снежных и ледяных полей. В силу этого обстоятельства в горной части региона всегда влажно, местность изобилует полноводными реками, ручьями и водопадами. С вершин и ледников постоянно рубит ледяной ветер и даже при температуре выше плюс 20 на термометре порой приходится одевать шапку. Также особенностью здешнего климата являются относительно небольшой ход средней температуры в зависимости от времен года. Так, например, для южной Патагонии (11 регион Чили) самый теплый месяц — январь со средней дневной температурой +12+15, самый холодный — июль, когда здесь +2+5. Причем на берегу фьордов — круглый год зеленая трава, многие растения вечнозеленые. Начиная с 1000 м над уровнем моря и выше — вечные снега. Из-за того, что широты здесь не настолько северные, т.е. тьфу — не настолько южные, по аналогии — широта Сочи, солнце зимой, т.е. тьфу — летом, достаточно сильное. Так, если неожиданно стихнет ветер или при нахождении в защищенном горами месте может сделаться неожиданно жарко, бывает и до +26+28. В то же время, даже в разгар лета, в декабре-феврале, холодный циклон с Антарктиды может принести внезапное похолодание со снегом. Еще одна особенность климата — многократная разница в количестве осадков по разные стороны главного водораздела Анд. Западная, чилийская сторона — влажная и дождливая. Восточная, аргентинская сторона — сухая. Среднегодовое количество осадков сокращается вдвое при продвижении с запада на восток всего на 30-40 км. К примеру, на тихоокеанской островной линии того же 11 региона выпадает до 3500 мм осадков, на побережье в порту Пуэрто-Айсен — около 2800 мм, в Койайке — 1000 мм, а в Бальмеседе — всего 600 мм. Дальше на восток — не более 100 мм в год (для сравнения среднегодовая норма Самары — 450 мм). Это при том, что все это расстояние можно без усилий проехать на байке за один день, не более 150 км. В результате, цветущее великолепие чилийской стороны с продвижением на восток сходит на нет и превращается в сухую полупустыню аргентинской пампы.

Маршрут похода

Сан-Карлос де Барилоче — Лаго Гутьеррес — Вилья Маскарди — Рио Виллегас — Эл Фойель — Эл Болсон —  Эл Бланко — нац. парк Лос Алерсес — Тревелин — Лос Сипрсес — граница Аргентина/Чили — Футалефу — Пуэрто Рамирез — Лаго Елчо — Вилла Санта Лючия — Рио Палена — Ла Хунта — Ризопатрон — Пуюхуяппи — ледник Вентискеро — пер. Квайлат (590 м) — Рио Циснес — Вилла Аменгуал — Лас Торрес — Вилла Манигуалес — Койайке — Перевал Ибаньес (1190 м) — Вилла Церро Кастилио — Рио Мансо — пер. Канон (690 м) — Пуэрто Мурта — Пуэрто Рио Транквилио — Алдана — Пуэрто Бертранд — Кочран — Пуэрто Янгай — паром через фьорд Митчел — Рио Браво — Вилла-О-Хиггинс — катер через Лаго-О-Хиггинс — Канделарио Мансилиа — граница Чили/Аргентина — Лаго Дель Десерто — Эл Чалтен (г. Фитц-Рой) — Ла Леона — Эл Калафат (ледник Перито Морено) — граница Аргентина/Чили — Пуэрто-Наталес — Пунта-Аренас

 

Пройдено 1735 км с рекордным общим набором высоты в 21207 м, из них около 1000 км каменистых грейдеров со стиральными досками, камнями и прочими бяками, остальные 735 км практически идеального асфальта. Крайне пересеченный рельеф. Отдельные "торчки" были с градиентом 16-18%, но средний уклон подъемов спусков составил 8-12%. Круто и в прямом, и в переносном смысле.

По территории Чили путешествие проходило по:
10 региону — который называется Лос Лагос;
11 региону — который называется Айсен (самый клевый, на мой взгляд);
12 региону — который называется Магелланы и Антарктика (что улыбнуло, этот регион имеет свой собственный флаг, очень похожий на хохляцкий — жовто-блокитного колору, и, для особо тупых, на нем имеется надпись "BANDERA").

По территории Аргентины путешествие проходило по провинциям Рио Негро, Чубит и Санта Круз.

Большая часть похода прошла по чилийской руте (дороге) № 7, называющейся "Carretera Austral" (Антарктическая магистраль), идеально подходящей для вело туризма — почти без авто трафика, МТБ (на 75% каменистый грунт), проходящей по красивейшему озерному краю и фьордам Южной Патагонии. Приплюсовались аргентинский парк Лос Алерсес, пик Фитц Рой, ледник Перито Морено и колония пингвинов в Магеллановом проливе.

Еще! Рекорд вело скорости всей жизни. 87 км/ч. При полном параде, с велоштанами и рюкзаком за спиной. Чили, все тот же регион Айсен, трасса Койайке-Бальмаседа, асфальт. Прямой спуск с 14% уклоном. Ветер 15-17 м/c в спину. Во! Так что там есть где разогнаться.

По ощущениям, природа великолепна, мы были в цветущих долинах, меж высоких гор, у подножия вечных ледников, у водопадов и в пустынной сухой пампе. Ближе к проливу Магеллана местность напоминает тундру. Дождь это ваще тема. То есть рейнковеры и непромокайки совсем не тема. Настоящий патагонский дождь вкупе с ураганным ветром пробивает все это барахло за полчаса. Насквозь, до нитки. Откачивал воду из рюкзака кружкой. Выдержали удар только сумки-гермы Ortlieb. В целом нам несказанно повезло с погодой, несмотря на то, что поймали 2 серьезных дождя и метель с ураганным ветром. Для тех мест это максимум благоприятствования. Причем, в Чилийской северной Патагонии, где вероятность дождя была очень велика, почти неделю стояла ясная и теплая погода, до +22. Поздняя весна, все в ярких желтых, красных и синих цветах и сочной зелени. Трава вполне «наша», одуванчики пух пускают. Видели антилоп — гуанко, броненосцев, кондоров в небе, страусов и даже розовых фламинго. Ну и напоследок погоняли пингвинов на суровом острове Магдалены в прямой видимости Огненной Земли.

Из крупных городов осмотрен аргентинский Буэнос-Айрес, во многом напомнивший мне Барселону, а также небольшие чилийские портовые города Пуэрто-Наталес и Пунта-Аренас. По менталитету населения мы не заметили каких-либо отличий Чили от Аргентины. Везде испанский, да и сами люди европейского склада, хотя с замесью 10-15 процентов индейской крови от проживавших здесь до колонизации племен Течелучо и Алкалуфов. Хотя, порой, глядя на чилийцев, явно видели индейские черты в их лицах. Самым распространенным явлением было, когда европейцы-колонизаторы брали себе в жены девушек из индейских племен. Так, постепенно, за несколько веков, прошла ассимиляция. Однако, не все было так гладко в этих краях, после первых 100 лет колонизации в XVI веке индейцы подняли крупное восстание, разгромили испанцев, сожгли и захватили все колониальные города к югу от Консепсьона и почти два века были хозяевами на своей земле, а взятые в плен испанцы были у них рабами. Но, уже в XVIII веке европейцы вернули себе господство в регионе.

В походе жили 11 ночей в палатках, остальное в хостелях и кабаносах (апартаментах). Тепло и уютно. Цены средние. Продукты в 1,5 раза дороже чем у нас, несмотря на радужные московские и питерские сведения. Дешево только фрукты и спиртное. Стоит добавить, что никто из нас практически не знает испанского, который является основным языком общения в Латинской Америке.

Что не понравилось в Патагонии — несмотря на общую дикость и малонаселенность региона (плотность населения менее 1 чел на 1 кв.км., а к примеру в самарской области  50 чел. на 1 кв. км) не создается ощущения отрыва от цивилизации, автонома. Этого не дают сделать бесконечные и непрерывные заборы вдоль всех дорог, огораживающие пастбища и угодья. Дикой природы вокруг куда ни кинь взгляд — полно (вправо и влево на десятки км ни души, одни горы, реки и леса), но все это в стороне от дороги, а вот выбрать место для лагеря стоя на дороге — непросто — нужно всегда лезть через забор.

Участники

Выдвинулись на юга в составе 7 человек. Все участники — люди проверенные, скатанные в походах. На этот раз я не сомневался в моральной и физической устойчивости коллектива к тяготам и невзгодам непростого маршрута.

Константин
(Самара)

он же Желтый, Костяныч

Specialized custom (XT)

Константин
амара)

он же Зеленый, Херокат

Merida Matts custom (LX-XT)

Павел
амара)

он же Павлик

Trek 8800 (LX)


Сергей
амара)

он же Сергг-гы-гы

Merida Matts Sub 50 (Deore)

Андрей
амара)

он же Индеец, индейское племя

Author custom (XT-XTR)

Роман

амара)

он же Малой

GT Avalanche 2.0 (Deore)


Вадим
(Северо-Двинск)

он же Вадик

Titan custom (XTR)

ДНЕВНИК ПОХОДА

2-3-4 ноября
Заброска: Самара — Москва — Мадрид — Буэнос — Айрес

Плановая погрузка в поезд до Москвы. Волнуемся немного, все-таки путь предстоит неблизкий. Андрей не опоздал, палатка на месте, это уже хорошо. Ночь и пол-дня в поезде, к вечеру разгрузились на казанском в Москве. Времени в столице у нас было до чертовой гибели. Шлялись по спортивным магазинам, до-закупались одеждой и обувью, к полуночи на аэроэкспрессе подтянулись в Домодедово. Как ни бахвалились, к утру стало подрубать в сон, а тут уже и регистрация, и сдача багажа, и таможня, и граница. Все ожидаемо, все по плану. Первый сегмент Москва — Мадрид на А-320 (5 часов) прошел в полудреме. Мадридский Барахас — большой хаб, но нам не составило труда найти нужный гейт и протусоваться там до вылета Буэнос. Андрей полетит следующим рейсом, у него немного другой билет. А мы грузимся в большой трансатлантический А-340 и вылетаем. Я бы не сказал, что второй сегмент сильно утомил, несмотря на его длительность (13 часов). Поели, вина попили, поспали. Опять поели, опять поспали. Кормит Иберия неплохо, но похуже арабов, да и сервис послабее. Ну да ладно, мы сюда не за самолетным сервисом подались. За час до посадки почувствовал себя неважно. Жар, недомогание, боль в горле. Итить твою мать, только этого недоставало. Понятно, что такое дело не на пару дней. Ожидается поход не в самых, так сказать, жарких условиях. А это значит, щас дождичком холодным добавим, ветром ледяным зашлифуем, и 10-дневный кашель обеспечен. М-да, непруха со здоровьем.

5 ноября
Буэнос-Айрес

утро: +24 ясно, день: +30 ясно, вечер: +22 ясно

Следующая подстава ждала меня при получении багажа в Буэносе. Сумок моих на ленте транспортера так и не показалось. Черт. Первый раз такое. Прилетели в королевство жопляндия. Пошел мыкаться по стойкам утерянного багажа, там чувак по имени Хуан пощелкал клавишами на компе, говорит — йок — в Мадриде твой багаж остался, вывалился с транспортера. Ну это еще пол-беды. Договариваюсь, что выдадут мой багаж Андрею, который летит следующим рейсом. С тем и уехали в город на рейсовом автобусе, задешево, но добирались достаточно долго — автобус по пути в город заезжал в три местные "Зубчаниновки". Выгрузились на центральной площади Де Майо. Вообще, Буэнос сразу же произвел впечатление вполне европейской столицы, а точнее, испанского крупного города, еще точнее — Барселоны. Легкая примесь латино здесь, конечно, присутствует, но, никакого культурного шока мы не испытали.

Площадь Де Майо Центр
Площадь Республики Городской транспорт

Груженые, с упакованными велами наперевес, поплелись искать дешевое жилье на узких улочках старого города, район Монтсератт. Народ, несмотря на поздний час, еще тусуется в кафешках, шумит. На улице теплынь — вот бы так весь поход откатать, а? С чем столкнулись — все забито, мест в гостиницах и хостелах нет. После часа блужданий удалось вписаться в дешевый хостел, по 35 аргентинских песо с человека (порядка 300 руб.), в одну на всех комнату с двухярусными кроватями, вентилятором на потолке и без окна. Спали до 9 утра, после чего выдвинулись на пешую экскурсию в город.

Бутылочное дерево Нашелся русский козел
Площадь Конгресса Буэнос Айрес

Чувствовал я себя отвратительно, болезнь прогрессировала. Но — вокруг шумела самая цивильная столица Латинской Америки. Погода была шикарная, теплое солнышко, все цветет и благоухает, продают свежую клубнику. За пол-дня обошли ногами практически весь центр, площади Де Майо и республики, Конгресса, авеню 9 июля, пешеходную улицу Реконкиста.

На улочках района Сан-Тельмо Небоскребы Буэноса
Пешеходка Реконкиста Андрей моим с пропавшим багажом

Город стоит на атлантическом заливе Ла-Плата, но с центральных улиц акияна не видно, мы выходили к стоянке яхт на канале, но чтобы увидеть открытое море, нужно, по-видимому, куда-то далеко идти или ехать.

Буэнос-Айрес — на улочках Монтсератта Да здравствует социализм?
Выгульщик собак

В обед добрались до главного столичного автобусного терминала, который называется Ретиро. Отсюда отходят комфортабельные междугородние и международные двухэтажные автобусы по всем направлениям. С поездами в Аргентине как-то не сложилось, все переезды осуществляются именно на автобусах нескольких транс-национальных компаний. Существует три различающиеся по стоимости класса мест — сидячие, полу-лежачие (кама) и лежачие (супер-кама). Мы выбрали средний, полу-лежачий вариант компании Виа Барилоче и не просчитались. Широкие удобные кресла откидываются до угла примерно градусов в 30 градусов к горизонту, выдаются подушки, пледы, кормят с вином. В 7 вечера выехали в направлении юга (т.е. тьфу, по смыслу, севера).

Автовокзал Ретиро — закупка билетов Погрузка в автобус Виа Барилоче
На выезд из столицы

6 ноября
Сан Карлос Де Барилоче — озеро Гутьеррес

25 км, средняя 19 км/ч, набор высоты 300 м, сброс высоты 260 м
утро: +18 ясно, день: +18 облачно, вечер: +5 сильный дождь, ночь +2 сильный дождь

Проснулись на рассвете. Автобус несется по узкой ленте-дороге через бескрайнюю светло-зеленую аргентинскую степь-пампу. Позавтракали, вышли подышать воздухом в городе Некуэн, где автобус сделал получасовую транзитную остановку. Пока не холодно, комфортно в футболке. После отъезда из Некуэна на горизонте показались горы, а через некоторое время автобус въехал в предгорья Анд, что ознаменовалось скрытием солнца за тучами и налетевшими шквалами штормового ветра. Через стекла из теплого салона автобуса было видно, как гнутся под ветром деревья. Что, уже началось? По ходу дела, да. Мы ведь знали, на что идем и были осведомлены о капризах патагонской погоды. Первые капли дождя совпали с мгновеньем разгрузки из автобуса на автовокзале Барилоче, стартовой точки нашего вело маршрута.

Наш бас Виа Барилоче На старте в Барилоче
Дождь в Барилоче

Около 2-х часов ушло на сборку и загрузку велов. При сборке Вадим умудрился чуть не убить свой титановый агрегат, переусердствовав с затягиванием петуха, а Андрей обнаружил пропажу эксцентрика. Забыл дома. Хорошо хоть не голову. Хотя через некоторое время выяснилось, что и голову он тоже забыл. В поезде. Шлем остался там. Настроение было не очень оптимистичным, температура на улице плавно понижалась, а дождь хлестал все сильнее, сопровождаемый порывами недюжинного ветра. Но, как говорится, дело было вечером, делать было нечего, с тем мы и нырнули в непогоду.

Мокрый Барилоче был холоден и неприветлив. Все было серое, озеро Нахуяпи не отличалось по цвету от неба, а заветных гор видно не было. Два часа оставшегося до темноты светового времени были потрачены на сумбурные походы по магазинам, закупку продуктов, эксцентрика и нового шлема Андрея, от которого он тут же, в течение 10 минут, потерял застежку (найдена совершенно случайно повторным проходом квартала).

Как неохота мокнуть, но — к черту. Интенсивный подъем вывел нас из центра Барилоче на нужное направление. Вот уже почти темно, дождь льет как из ведра, а боковой ветер начинает запрессовывать его туда, где еще не промокло. Зашибись. Двадцать км в таком режиме, и мы, промокшие насквозь и замерзшие, начинаем искать место под лагерь, но не тут-то было. Дорога в этом месте вошла в горы и начала петлять по вырубленной в лесистом крутом склоне террасе над озером Гутьеррес. Попытки свернуть на грунтовые ответвления от трассы приводили нас к воротам и заборам частных владений, начинали лаять и рычать собаки, в общем, полный абзац. По дороге попался кэмпинг, хозяин которого после долгих минут непонимания заломил несусветную цену за возможность заночевать в какой-то крытой брезентом телеге. Ужас. Сваливаем, едем дальше. Палатки ставить негде. В этот момент слева от дороги показались цивильные строения, по-видимому, дорогой отель. Решаем попытать счастья, ибо в этот момент хотелось уже вовсе не в поход, а в горячую ванну и на диван к телевизору. Через пятнадцать минут развешиваем сушиться одежду над радиаторами в теплых просторных апартаментах. Такое впечатление, что мы где-то в Европе. Здорово помогает расслабиться купленная в Барилоче на пробу граппа.

7 ноября
Лаго Гутьеррес — Вилья Маскарди — Рио Виллегас — Эл Фойель — Эл Болсон

128 км, средняя 21 км/ч, набор высоты 1300 м, сброс высоты 1200 м
утро: +16 переменная облачность; день: +2+12 переменная облачность, небольшой снег; вечер: +6 малооблачно; ночь +2 ясно

Читал такую байку про Патагонию — если не устраивает погода, подожди 15 минут. Конечно, это неправда, но в 8 утра еще лупил дождяра без каких-либо надежд, а к 9 солнце неожиданно пробило хмарь и вся окружающая природа засияла яркими, сочными красками. По подъездной дорожке скачут зайцы! Жизнь налаживалась. Вокруг было великолепие. Не зря приперлись за 20 тысяч километров!

Отель на Лаго Гутьеррес Зайцы
Все цветет Перед стартом

Эйфория старта, пакуем вещи, раздеваемся — на солнце тепло. Выезжаем на трассу. Я еще не писал, первые 200 км похода — сравнительно легкие, асфальтовые, по знаменитой аргентинской трассе — по-испански руте 40. Дорога эта пересекает всю страну с севера на юг. Значок "40" на полосато-голубом фоне с кондором вверху является одним из аргентинских брэндов, во всех сувенирных магазах продаются значки, магниты и майки "рута 40".

Лаго Гутьеррес Последние минуты перед стартом
Вдоль Лаго Гутьеррес Лаго Гутьеррес

Насчет "на солнце тепло" я конечно погорячился. Это у отеля, в закутке, пригревает, а на руте бьет холодный ветер, но все равно погода для педалирования считай хорошая. Проезжаем вдоль всего лаго Гутьеррес, после мимо второго такого же большого озера Гильермо, от которого идет подъем в первый перевал. Несмотря на то, что еще не раскатились, первый ходовой день, идется нетяжело.

Подъем от озера Гильермо Подъем от озера Гильермо
Анды Над речкой Рио Фойель

Интенсивный спуск в долину реки Рио Фойель, после чего такой же интенсивный набор высоты. Здесь уже приходится немного напрячься, но в целом продвигаемся по маршруту хорошо. Закусили в кафешке на верхней точке. Чай, кофе, сладости. Недешево. После обеда тучи сгустились, сыпанула снежная крупа. Впрочем, непогода была под притянувшим тучи хребтом, после спуска в долину Больсона опять распогодилось.

Вело кэмпинг, но нам не туда Рута 40 — пережидаем непогоду
Рута 40 — закончился снег Рута 40 — закончился снег

В Эль Больсоне делаем продолжительный стоп для закупки провианта. Мы уже начинаем понемногу понимать, что можно и нужно покупать, а что не стоит. В целом, набор продуктов вполне европейский. Берем крупу, макароны, сыр, молоко, колбасу. С местом ночлега опять случилась незадача. Днем было просто немеряно картинных мест для лагеря, а здесь, после Больсона — одни ранчо и заборы. Таки довели себя до темноты, умудрившись уехать от трассы на пару километров, потерять Ромку и встать в посредственном месте на коровьем лугу между двух ранчо. Но, так или иначе, пропажу нашли и первый южноамериканский палаточный ночлег состоялся а в небе сияли незнакомые созвездия!

Легендарная рута 40 На обочине 40-ой руты

8 ноября
Лаго Гутьеррес —  Эл Бланко — национальный парк Лос Алерсес — Лаго Ривадавия

91 км, средняя 16 км/ч, набор высоты 1000 м, сброс высоты 1100 м
утро: +15 ясно; день: +16 ясно, сильный встречный ветер; вечер: +1 малооблачно; ночь 0 ясно

Утром, как всегда, долго копались. Беда всех моих походов. Погода обалденная. Выехали. До Эпьена все шло просто замечательно, продвигались резво, несмотря на чередующиеся подъемы-спуски. А вот после Эпьена, как только мы свернули с сороковой руты, начались сложные времена. В этот момент мы узнали, что такое рипио. Рипио — так здесь называется каменистый грейдер. Не скажу, что всегда рипио был ужасен. Местами он он был гладок, накатан, местами трясок, как стиральная доска, были участки с затрудняющими продвижение крупными камнями, с уклоном, когда стаскивает на обочину... А сейчас он был рыхлый. Такой вариант наихудший, да еще в сочетании с ледяным и очень сильным встречным ветром. На первом же километре стало ясно — ехать по такой дороге хреново. Как результат 10-12 км/ч, не больше. Зеленый высказал предположение, что фиг мы проедем косарь километров по таким дорогам. М-да, не знаю, но попробуем! Привал у ручья помог немного восстановить силы, но ненадолго. И так — тридцать километров до Эл Бланко.

Долина Хойо де Эпьен Подъем к Эпьэну
Привал на ручье Первый урок рипио

Мы с Пашкой доехали до развилки на въезде в поселок первыми. Встали, ждем команду. 10 минут — никого, 15 — никого, полчаса — никого. Когда прождали час, пришло понимание, что-то не так. Поперлись назад — никого. Решили заехать в поселковый магазин, и тут нашли мирно обедающую команду. Во змеи. Проругались и уже вместе двинули в сторону парка. Ветер настолько леденющий, что впору одевать шарфы.

Дорога к парку Аргентинские коровы
Долина реки Перед въездом в парк Лос Алерсес

С приближением к лаго Ривадавия дорога пошла получше, колеса перестали вязнуть в мелких камнях. Местность зачетная, красиво. Дорога поднимается выше, забирает влево в образованное озером ущелье, начинается лес. Тормознули у стеллы "Парк Лос Алерсес". Решили попробовать найти место ночлега над озером еще до въезда в парк, чтобы нас никто не доставал. С Серегой разведали просто офигеннейшую поляну на высоком скальном обрыве над озером. За озером возвышается высокая горная гряда со снегами. На мой вкус, лучшее место ночевки в походе. Запалили костер, нагрели воды, помылись, наелись. Все было в ажуре, только малясь прохладно, вот-вот в минус уйдет температура. Ромка с зеленым Костяном жалуются на недомогание. Или продуло, или от меня вирус зацепили. Но, причитания не принимаются, край суровый, знали, на что идем.

Шикарное место над озером Ривадавия Шикарное место над озером Ривадавия
Изумрудные воды Лаго Ривадавия

9 ноября
Лаго Ривадавия — Лаго Верде — Лаго Футалауфкен — Тревелин

102 км, средняя 21 км/ч, набор высоты 1440 м, сброс высоты 1790 м
утро: +3 ясно; день: +22 ясно; вечер: +10 ясно; ночь +5 ясно

Проснулись в холоде. Пока солнце не осветило поляну, дубачок давал о себе знать. Выехали в 10 утра. Было четкое понимание, что сейчас на въезде в парк с нас сдерут по 12 песо (по отчетам, все буржуины так платили), но, увидев поднятый шлагбаум на КПП я решил испробовать тактику "на дурака" и с невозмутимым видом попедалил в парк, и, надо же, никто не дернулся, глянув в нашу сторону. Ребята последовали моему примеру. Замыкающий отряд Малой отделался ответом "но фишинг" на вопрос смотрителя парка "фишинг?". Проскочили на халяву, зашибись.

Лаго Ривадавия утром Дорога по парку Лос Алерсес
Площадка для фотосъемки Лаго Верде (Зеленое)

Дорожка в парке радовала. Красота. Ляпота. Машин нету. Виды обалденные, причем лаго Верде оказалось еще живописней Ривадавии, а самое большое лаго Футалауфкен вообще отпад. Вода бирюзового цвета, в которой отражаются снежные шапки вершин хребтов Сьеррос-Колорадос и Кордонситуасьон. Горки эти высотой чуть выше 2к, а урез воды озер в районе 600 метров.

Рио Футалауфкен Лаго Футалауфкен
Лаго Футалауфкен Дорога по парку Лос Алерсес

В парке все сделано очень культурно. Направления размечены табличками, в том числе отмечены места для фотографирования с хорошими видами. Очень чисто, как впрочем и далее по всей Патагонии. Нет ни пластикового мусора, ни прочей дряни, в больших объемах присутствующей на просторах Евразии. В Лос Алерсес охраняются виды растительности, характерные для патагонских Анд, в том числе вечнозеленые огромные деревья, которые называются Алерсе. Это одни из самых долгоживущих деревьев на земле, которые растут всего по 1 мм в год. Возраст здешних лесов оценивается в 2-3 тыс. лет.

Лаго Футалауфкен На речке Бартоломе
На речке Бартоломе Дорога по парку Лос Алерсес

Проехали всего 43 км, а устали как за день. Грейдер изобилует подъемами. Решаю сделать двухчасовой привал на обед на речке Бартоломе. Фантастика! Здесь, в закрытой с трех сторон горами и деревьями долине горной реки, царит настоящее лето. На термометре +22 градуса, тихо, греет солнышко, в воздухе кружатся весенние бабочки. Вадим даже устроил ноябрьские купания! Неужто только позавчера сыпал снег, а вчера мы кутались в шарфы под порывами ледяного ветра! Отдохнувшие, продолжили путь. Укатанный каменистый грейдер, небольшие вверх-вниз, почти все подъемы заходятся с разгона накатом. Далее нежданный 20-километровый участок идеального асфальта, после чего опять укатанный грейдер с пыльным спуском до самого Тревелина.

Цветет сирень Асфальтовый участок от парка
В окрестностях Тревелина Шевроле. Настоящий. Made in USA

В городке закупка продуктов, медикаментов. Безуспешно пытался объяснить аптекарям, что такое горчичник. Бесполезно. В результате купили в продмаге для здоровья что-то очень дешевое и крепкое, типа рома. От Тревелина продолжается плавный спуск к подножию холмов, после чего дорога поворачивает направо, в сторону чилийской границы, и путь продолжается по широкой долине с отдельными деревцами. Время к вечеру и лагерь ставить, как всегда, негде. Пробую дотянуть команду до вод Рио-Гранде, но чувствую, что засветло это нереально. Пробуем найти место у одной из пересекающих дорогу небольших речек, традиционно перелезая через огораживающую дорогу изгородь. Отличное место на ровном лугу, окруженное участками редкого леса, в 200 м от речки. Купленное аргентинское пойло оказалось сногсшибательной вещью в прямом смысле этого слова.

10 ноября
Тревелин — Лос Сипрсес — граница Аргентина/Чили — Футалефу — река Футалефу

60 км, средняя 19 км/ч, набор высоты 632 м, сброс высоты 740 м
утро: +12 ясно; день: +24 ясно; вечер: +14 ясно; ночь +6 ясно

Теплынь. Ни облачка. Обалденно! Это при том, что мы приближаемся к чилийской границе и району, где наиболее вероятен дождь. В 10 утра, традиционно прокопавшись 3 часа, выехали. Рипио в этом месте испортился, пошли неровности, крупные камни, началась трясучка, скорость упала до 15-18 км/ч. Дорога постепенно втягивается в ущелье реки Рио-Гранде, местность делается все живописней — по обочинам появились яркие весенние цветы, а вокруг дороги — моря цветущей ярко-желтой облепихи. На фоне заснеженных пиков гор, ярко-зеленой травы и бирюзовой речки крайне живописно.

Лагерь за Тревелином Река Багл
Весенние цветы Ранчо

Практически после моста через Рио-Гранде КПП аргентино-чилийской границы. Прошли все формальности за полчаса без каких либо проблем. Погранцы укатывались со смеху над фамилией Пашки, не знаю, может по-испански Щербаков созвучно с чем-нибудь смешным? В радужном настроении продолжаем путь по Чилийской земле.

Урочище Лос Кипресес Урочище Лос Кипресес
Мост через Рио Гранде Добро пожаловать в Чили!

Здесь, сразу же за КПП начался идеальный асфальт, дорожная разметка и знаки (желтые!!!). Кайф. Несемся в Футалефу. На этой праздничной ноте случилось самое значительное и самое неприятное происшествие похода. Инцидент, после которого не все остались целые... увы. Зеленый сломал руку. На этой самой идеальной асфальтированной дороге, на извилистом спуске с 3 предупреждающими знаками перед ним, Херокат решил полихачить и не вписался в поворот на скорости около 60 км/ч, ушел в ярко-желтые цветущие кусты облепихи через руль, шлем раскололся, голова, к счастью, нет. А вот с рукой случился пренеприятнейший перелом запястья. Благо случилось это в 2-х км недоезжая Футалефу, где был госпиталь, и пока ребята оказывали первую помощь и правили сделавшееся яйцом и дугой переднее колесо, я и сергом погнали в этот городок, нашли госпиталь, зарядили машину скорой помощи и эвакуировали пострадавшего. Буквально через 30 мин после происшествия рука была обезболена, зафиксирована и сделан рентген. Дальше оказалось хуже. Требовалась операция, и как можно скорее. По предварительной оценке чилийских врачей, стоить она должна была 350-400 долларов и могла быть сделана в ближайшем крупном городе Пуэрто-Монтт, куда и был отправлен пострадавший на автобусе. Думали, сделает операцию, отлежится недельку и догонит нас ближе к финишу, пусть не для педалирования, но для экскурсий. Команда -1 человек продолжила маршрут. А через пару дней получили смс от Кости, что за операцию в чилийских больницах просят около 6000 долларов. Пришлось ему в срочном порядке созваниваться с авиакомпанией, которая пошла навстречу, перенесла даты обратного вылета, и он вернулся в Москву, где назвали 100 000 руб. за операцию. В итоге прооперирован в Самаре за 45 000 руб. Если говорить дальше о происшествиях похода, то через несколько дней я тоже "сходил" разок через руль, нелепо, на скорости 10 км/ч. Отделался сильными ушибом и ссадиной. Малой тоже падал пару раз влегкую, а третий раз его сбил с велосипеда бык — торреадор, но не смешно. Легкие ушибы, ссадины.

Здесь, за поворотом на спуске произошла катастрофа Футалеуфу
Футалеуфу Футалеуфу

Когда на Велосамаре узнали о происшествии, на меня как на организатора сразу обрушился град сообщений — как же так, не предусмотрел медицинскую страховку. Типа фигня вопрос, стоит копейки. Смею заметить, что это не совсем так. В данном случае регион похода (и не только этого) — труднодоступная/экзотическая страна/местность. Т.е. это не масс-туристическое направление Согласитесь, сломать руку в Анталии или, скажем, пустыне Такла-Макан — две большие разницы. Надо внимательно изучать условия договора, кто за что отвечает, фиксирует и оплачивает. К примеру, когда я рассматривал вопрос страховки команды для Памирского тракта, то выходило — нереально. Цена спортивной страховки для Таджикистана 15 долларов в день с человека с учетом занятия велосипедом, но, главная загвоздка в том, что ни одна страховая не начнет оплачивать твое лечение, если не будет зафиксироан страховой случай. А зафиксировать его были готовы только в Душанбе. А если скажем случай случился в горах, на плато, будь добр иметь спутниковый телефон, отзвониться и оплатить вертолетное обслуживание, которое страховкой не покрывается, 4 часа по 600 долларов = 2400 долларов и без проблем, эксперт фиксирует страховой случай (далеко не факт что он признает его таковым) и только после подтверждения из головного офиса тебя будут лечить по страховке. Договора составлены опытными юристами, чуть что не так — и ты не прав по закону, останешься в дураках. Ты не можешь начинать тратить деньги без отмашки страховой компании, невзирая на обстоятельства. В договорах куча витиеватых оговорок — кроме того, кроме сего и т.п. Не следует думать, что застраховавшись, можно биться и ломаться, уповая на бесплатную помощь.

Футалеуфу — у госпиталя Рута 231
Озеро Лонконао Рута 231

Выехали из Футалефу только в 6 вечера. Грейдер. Настроение так себе, переживаем за зеленого, как он отремонтирует поломанную руку. Но, поход продолжается, и до темноты мы успели проехать еще 38 км по очень живописной горной местности. Дорога, хоть и была с тройкой приличных подъемов, не была сложна. Встали на ночлег на малюсенькой полянке у берега несущейся полноводной речки Футалефу. Место шикарное, только очень уж высокая влажность воздуха, конденсат вечером и утром в большом количестве на всех поверхностях — палатках, велах, вещах. Так будет и далее по всей чилийской Патагонии.

Рута 231 Лагерь на реке Футалеуфу

11 ноября
река Футалефу — Пуэрто Рамирез — Лаго Елчо — Вилла Санта Лючия — Рио Палена

102 км, средняя 18 км/ч, набор высоты 1440 м, сброс высоты 1560 м
утро: +14 ясно; день: +18 переменная облачность небольшой дождь; вечер: +14 пасмурно; ночь +10 дождь

Проснулись рано, но как всегда, долго копались, к тому же пришлось сушить снарягу от обильно выпавшего конденсата. Дорога (до развилки в местечке Пуэрто Рамирез это рута номер 231) идет по долине Футалефу, через некоторое время пересекая саму реку по мосту в невероятно живописном месте. Здесь даже автобус с турьем остановили фоткаться. Слышу немецкую речь, значит, "наши", т.е. европейцы. Отвесные скалы с низвергающимися с них водопадами здесь неожиданно сменяются плоскими заболоченными участками с мертвым карликовым лесом.

Рио Футалефу Водопадик
Туча выходит из бокового ущелья Скалы

От развилки в Рамирезе наша рута — номер 235, огибает горы и выходит к большому озеру Лаго Ельчо. Вдоль дороги на этом участке много плакатов "Зона да бомба", "Контра Эл Фуего" и подобных, предупреждающих об опасности быть побитыми камнями и лавой от возможного извержения находящегося в 70 км отсюда активного вулкана Чайтен. Последнее крупное извержение было пару лет назад, когда все окрестности засыпало толстым слоем белого пепла, но сейчас его уже не осталось — смыло дождями.

Болото На развилке в Пуэрто-Рамиресе
Возможно извержение вулкана Лаго Елчо

С десяток км рута идет по скальной террасе над Лаго Ельчо, после чего несколько довольно изнурительных подъемов, чередующихся спусками. Сегодня едется как-то никак, тяжеловато. Погода немножко капризничает, то тучи налетят, то холодный ветер, то солнце, хотя в целом жаловаться не на что, для езды самое то. Очередной спуск выводит к Т-образной развилке. Нам налево. Как говорится в пословице, "каждый мужик имеет право налево".

Здесь, в местечке Санта Лючия, мы выходим на знаменитую руту 7, Антарктическую магистраль. На перекрестке установлена памятная табличка — отсюда в 1982 году генерал Августино Пиночет, тогдашний военный диктатор Чили, повелел строить магистраль. То была чилийская стройка века, аналог нашего БАМа, на которую в приказном порядке согнали много народа, в том числе заключенных и солдат. Работы проходили в очень тяжелых условиях. Фактически, до постройки аустрали, в этих местах вообще нифига не было, местность была непроезжабельна никаким образом, а малочисленные поселения имели сообщения с внешним миром только по воздуху и океану. И только в последние 30-40 лет, антарктическая магистраль принесла в дикие края частицы цивилизации.

В окрестностях Елчо В окрестностях Елчо
В окрестностях Елчо Памятная табличка — Пиночет начал строить Аустраль

Из Санта-Лючии, после небольшого привала и закупки в скромном сельмаге, где есть только базовые продукты, пришлось в срочном порядке убираться, так как нависла угроза дождя. Нависла в прямом смысле, сильный северный ветер нагнал свинцовых туч. Но мы благополучно смотались, гонимые тем самым ветром в спину, и получив только отдельные капли надвигающегося дождя. Шли до 25 км/ч, для рипио это очень неплохо.

Рута 7 — Карретера Аустраль Долина Фрио
Минуты отдыха Вьезжаем в XI регион — Айсен

Меж тем аустраль бежала по зеленой и цветущей местности, простирающейся с севера на юг долине бурной и полноводной Рио Фрио (в переводе — холодной реки), ограниченной грядами заснеженных гор. Высоты вершин здесь не более 2000 м, однако в силу вышеупомянутых особенностей патагонского климата покрыты вечными снегами. А окружающую растительность я бы назвал джунглями средней полосы. Как-то так. Сделали легкий привал через 15 км. Вадим загорает, пацану кутаются в куртки и шапки. Вообще, хрен пойми эту погоду. То жарко, то зябко.

Сегодня опробовали и успешно внедрили "практику 15 км". Это означает — едем каждый в своем темпе, а через каждые 15 км собираем чек-пойнт, ждем отставших. Если в течение 15-30 минут отставшие отсутствуют, посылаем гонца назад — найти, и при необходимости оказать помощь. Так, до завершения этого вело путешествия, и двигались по принципу "15 км".

Рио Фрио Мост через реку Палена
Лагерь на Рио Палена

У меня в планах было наверстать отставание от плана, образовавшееся вчера из-за поломки зеленого, и дотянуть до Ла Хунты, и все шло к тому, что засветло мы туда успеем, но на последних 15 км у Малого неожиданно крякнул багажник. Классика жанра — лопнула стойка из говенного китайского металла. Сие было очень некстати, ибо вечерело и видов на быструю починку не было никаких. После недолгих раздумий решаем встать на ночлег здесь — утро вечера мудренее.

Найти лагерь, несмотря на общую привлекательность местности, удалось лишь через полчаса блужданий. Заборы-заборы-заборы, пастбища, причем они здесь разгорожены не просто заборами, а, как на границе, находятся под напряжением (чтобы скотина не разбежалась). Причем данное откровение пришло лишь после того, как меня потрясло "коровьим электричеством". По ощущениям, вольт 60. Итак, в вечерних сумерках мы прокрались гуськом мимо ранчо и изгородей к берегу еще одной полноводной реки с изумрудно-белесой водой под названием Рио Палена, где и стали лагерем на сочном лугу.

12 ноября
Рио Палена- Ла Хунта — Ризопатрон — Пуюхуяппи — Термальные источники — ледник Вентискеро

81 км, средняя 18 км/ч, набор высоты 1125 м, сброс высоты 1300 м
утро: +12 дождь; день: +19 переменная облачность; вечер: +8 ясно; ночь +2
ясно

Утро было омрачено нелегкой задачей починки Ромкиного багажника. Ну да, там, на заднем плане, шел дождик, было пасмурно и мокро, хотелось солнышка, хотелось согреться, но главной задачей был долбаный китайский багажник. Его нужно было как можно скорее сделать, чтобы продолжить южноамериканскую сагу. Поначалу пытались решить дело проволокой и стяжками, безрезультатно. И, я уж не помню кто, предложил сделать новую стойку из бамбука. Да, не удивляйтесь, здесь, в долине Рио Палена среди прочих деревьев и растений средней полосы нашлись и бамбуковые заросли. Думали, ставим бамбуковую стойку до Койайке или Кочрана, где можно будет починиться, но созданная нами стянутая спицами конструкция оказалась вполне прочной и держала поклажу Малого до завершения похода!

Ремонт багажника Долина Палены
Рио Палена Рио Палена

С учетом потерянного на ремонт времени выехали в начале одиннадцатого. Через час были в Ла Хунте, закусили в имеющейся здесь придорожной кафешке. Далее одолели плавный подъем до озера Ризопатрон, от которого длиннющий спуск в городок Пуюхуяппи, расположенный на фьорде Сено-Вентискеро. Таким образом, мы вышли на залив Тихого океана. В этом месте растут интересные лопухи. Сказать, что они большие — не сказать ничего. Размер листа — под два метра в диаметре.

Ла Хунта Ноябрь месяц. Цветет сирень
Причудливый срез горы Лопушок

В городке, судя по указателям, проживает многочисленна немецкая диаспора. Здесь имеется несколько продуктовых магазинов, в одном из них втарились жратвой. Ни фига себе! В ассортименте — российское Арсенальное пиво. Даже "гарантия качества" по-русски на бутылках. Хотя к чему оно здесь? Местное пиво нескольких сортов очень даже ничего, продается в "правильных" литровых стеклянных бутылях.

Недобитые фашисты? Арсенальное в ассортименте!!!
Пуюхуяппи

Но нам было не до пива, летим по берегу фьорда несколько километров до природных термальных источников Ветискеро. Я заранее знал, что дорого, но так хотелось отмокнуть после недели палаточной жизни! Разделились в пропорции 3:3. Я, Вадим и Роман остаемся купаться в термах, а Сергг, Индиана и Паша отбывают к плановому месту ночлега в национальном парке Квайлат. Два часа пропарки не прошли даром! Небольшие бассейны с поступающей в них природной горячей водой обустроены прямо на берегу фьорда. Место зачетное. Хочешь +35, хочешь +40, хочешь +8 во фьорде. Паузы горячения чередовали с паузами остывания на воздухе, кстати сегодня +19 и ветра в этом месте нет. Термальные процедуры принесли ощутимую помощь в процессе излечения ОРВИ. Утих кашель, очистился нос. Чистые и довольные, продолжаем движение.

Термальные источники на фьорде Термальные источники на фьорде
Национальный парк Квайлат

Двадцать км до сворота на парк пролетаем как на крыльях, впрочем, это один из немногих простых участков маршрута, грейдер здесь закатан почти до состояния асфальта и идет почти без подъемов, повторяя береговую линию. Свернув в парк, едем пару километров чуть в гору по красивому мшистому лесу. КПП на въезде в парк пуст! Асса! Халява! (должны были взять около 5 бакинских за въезд и право кэмпинга). Через км доехали до развилки дорог, на лопухе приколота записка от пацанов — "Мы поехали выше". Ладно, выше так выше.

Ничего не понимаю. Справа пара коттеджей, в одном из них свет, а слева выше с десяток оборудованных мест для кэмпинга с навесами, столами и кранами воды. Да только пацанов нету. Куда же они, мать их, запропастились? И байков не видно... Дядька в доме (смотритель парка) говорит — не было, не видел. На одной из стоянок — израильтяне — туристы. Шалом! Видели наших, да только куда они поперлись, не знают. Ну черти, неужели уехали? Бред какой-то. Клянем дураков на чем свет стоит. Прождали еще с полчаса, тем временем окончательно стемнело. Вдруг возникают — оказывается, ходили к леднику. Делаю выговор. Но, группа у нас неконфликтная, через 10 минут мир и понимание. Ужинаем и спать. Каждые 15-20 минут здесь раздается отдаленный гром — падают в пропасть отколовшиеся куски льда с ледника Вентискеро.

13 ноября
ледник Вентискеро — пер. Квайлат (590 м) — Рио Циснес — Вилла Аменгуал — Лас Торрес

84 км, средняя 22 км/ч, набор высоты 1450 м, сброс высоты 1150 м
утро: +14 ясно; день: +22 ясно; вечер: +8 ясно; ночь +2
ясно

Шикарное солнечное утро при полном штиле. Ребята отдыхают, а мы с Романом бежим вприпрыжку по пешей тропе через лес к смотровой площадке, откуда можно полюбоваться "падающим" ледником Вентискеро. Вернулись, позавтракали и выехали.

Лагерь в парке Квайлат Тропа к смотровой площадке
Тропа к смотровой площадке "Падающий" ледник Вентискеро

Первые 20 км легки — снова вдоль фьорда, без подъемов, ветра нет. На обочине дороги — табличка "аква минераль", а в метре от обочины бурчит газом из под земли природный минеральный родник — обпейся. А потом — дорога уходит от океана и начинается тяжелый подъем на 600-метровый перевал Квайлат. Потом, естественно, спуск, но это потом, а пока крутые петли серпантина. Красиво здесь! Горы цветут! На подъеме ветра нет, жара!

Высоты Квайлат Высоты Квайлат
Высоты Квайлат Высоты Квайлат

Перевал Квайлат, где свистит ледяной ветер, был взят к двум часам дня. Отсюда стремительный спуск в долину Циснес, на котором сразу же замерзаешь после жаркого и даже потного подъема. По окончании спуска развилка, направо Пуэрто Циснес, нам налево, и — вах! — недокументированный новенький асфальт. Как кстати, трясучий рипио уже поднадоел. Ветер в спину, еще один хороший аргумент. Несмотря на подъемы, держим показательную скорость "ближе к 30". Вадим лидирует, шарашит, не угнаться за ним.

За несколько км до поселения Вилла Аменгуал случился инцидент, как его назвать, не знаю, "бешеный бык", или "торреадор". Корриды я, правда, не слышал но, в это сложно поверить, Ромку забодал и сбил с велосипеда бешеный бык. Ушибы, ссадины. Чего бойся! После этого с подозрением вглядываемся в каждую корову на дороге.

Гора Редонадо Асфальт !!!
Минуты отдыха Кафеха в вилле Аменгуал

К 6 вечера влетаем в Виллу Аменгуал. Здесь у дороги оборудовано кафе для туристов в автобусе. Закусили, закуп продуктов, и дальше через национальный парк Лас Торрес мимо одноименного озера. Далее дорога идет по широкой заболоченной долине между параллельными грядами гор. Решаем ставить лагерь. В поисках места умудрился провалиться через мох по колено в коричневую жижу (не то что вы подумали, это было просто болото). В результате неплохо застопились в непосредственной близости от трассы на полянке, вблизи горного ручья.

Окрестности виллы Аменгуал Озеро Лас Торрес

14 ноября
Лас Торрес — Вилла Манигуалес — Койайке

135 км, средняя 22 км/ч, набор высоты 1450 м, сброс высоты 1250 м
утро: +10 ясно; день: +22 ясно; вечер: +12 облачно; ночь +8 мало
облачно

Природа опять сменилась. Северных "джунглей" здесь нет, мы находимся в по-летнему уютной цветущей долине средней полосы. Воздух наполнен запахом разнотравья, летают бабочки, пчелы. Разноцветные цветы и деревья, яркая трава, на лугах пасутся лошади.

Уютная полянка в районе Лас Торрес В парке Лас Торрес
Уютная долина Пикафлор Уютная долина Пикафлор

Асфальт в этом месте заканчивается. Продолжает его грейдер среднего качества. Растягиваемся, на первой "пятнашке" ждем не менее получаса. Последним подъезжает Роман. Опять подраный, в крови и пылюге. Не справился с управлением на несложном спуске. Слава богу, серьезных травм нет, врачуем йодом. Встречаем навстречу пару велотуристов из Мельбурна (Австралия), вместе удивляемся несвойственной для этих мест теплой солнечной погоде.

Одуван Ноябрьские цветы
Знаменитая развилка Наш любимый знак

Пообедали в кафе в вилле Манигуалес. Туча велотуристов всех мастей — французы, немцы. Очередной стоп — на известной по отчетам развилке дорог. Отсюда до Койайке можно доехать двумя различными путями — по грунтовому участку 7 руты 60 км с перевалом, или по асфальтовой связки 50 и 240 дорог — 80 км. Взвесив все за и против, выбираем асфальтовый вариант. И, почти до самого Койайке, продвигаемся по ветру без особого труда. Перед городом неслабый подъем на плоскогорье из долины реки Симпсон.

На самом въезде в Койайке я глупейшим образом "сходил через руль". Скорость 10 км/ч, объезжал ремонт дороги, и надо же было зацепиться передним колесом за выбоину так, что оно застопорилось. Несмотря на маленькую скорость, сильно ушиб ногу. Покрутившись по городку, не смогли найти дешевое жилье, пришлось снять не бюджетный домик — кабанос.

В долине Симпсон Ветряки
Плоскогорье Койайке Кабанос в Койайке

15 ноября
Лас Торрес - Перевал Ибаньес (1190 м) — Вилла Церро Кастилио — Рио Мансо

124 км, средняя 20 км/ч, набор высоты 1850 м, сброс высоты 1650 м
утро: +14 малооблачно; день: +20 ясно; вечер: +10 облачно; ночь +8
облачно

Перед выездом крутнулись еще раз по городку, приостановились у памятника строителям Карретеры — старого грейдера. От Койке продолжается отличный асфальт, дорога в этом месте делает большую петлю, уходя на восток от гряды Анд почти к аргентинской границе. Сразу чувствуется смена климата. Пышная растительность уступает место степной зоне. Цветут одуванчики, пасется скот. Ветер здесь разгоняется неслабо, но пока он нам боковой и в спину.

Памятник строителям Карретеры Водопадик
Луга Бальмеседы Луга Бальмеседы

От Бальмаседовской развилки дорога резко поворачивает обратно в горы и сразу же начинается интенсивный подъем в самый высокий перевал похода под названием Ибанез — 1150 м над уровнем моря. Примерно на трети подъема делаем большой привал на ручье с приготовлением обеда. Ветра нет, загораем на теплом солнышке. Покой наш был потревожен приехавшей на машине скандальной теткой — сильно ругалась, что мы развели костер. Видимо, это ее участок (чтобы добраться до полянки у ручья мы, как всегда, перелезли забор). Да фиг с ней, прооралась, уехала. А мы в таких случаях "включаем дурака" — "донт спик спэниш".

Обед под перевалом Тяжелый подъем в перевал Ибанез
Снежная сель Снежная сель

Отдохнувшие, продолжаем ползти в гору. Перевал с подставой, кажется что все, победили, но после небольшого спуска начинается новый интенсивный подъем. Наконец достигли седловины. Традиционно, ледяной ветер заставляет приодеться. А вот и снег (огромный заваливший реку снежник, сошел со склона горы). Ветер гонит тучи, надо сматываться, все идет к тому, что и "верхом" пойдет снег.

У перевала Ибанез Высшая точка похода — перевал Ибанез
Спуск серпантином с перевала Ибанез Под горой Церро Кастилио

Классические петли серпантина спускают нас с перевала Ибанез в суровую долину (чем-то похоже на Алтай). Справа торчит заснеженными зубцами гора-замок Церро Кастилио. В одноименном поселке закупаемся продуктами в маленьком придорожном магазине. Народ требует ставить лагерь, но я гоню команду — нагонять график, пройти еще хотя бы 20 км. От поселка раздолбаный грейдер сменяет асфальт и начинается немеряный новый подъем. Команда ропщет, все устали, хотят ночлега. Дорога идет совсем не так, как показано на карте, уходя от речки в скалистую труднопроходимую местность. В итоге пришлось ехать до самой темноты, пока дорога не спустилась обратно в долину. С трудом нашли маленькую полянку на берегу Рио Мансо. Место между прочим обалденное, хоть и опять рядом с дорогой.

Памятник в вилле Цероро Кастилио Рио Ибанез
Лагерь на Рио Мансо Рио Мансо

16 ноября
Рио Мансо — пер. Канон (690 м) — Пуэрто Мурта — Пуэрто Рио Транквилио

125 км, средняя 17 км/ч, набор высоты 2050 м, сброс высоты 2050 м
утро: +12 облачно; день: +10 дождь; вечер: +14 облачно; ночь +8
облачно

С утра сухо, дождя нет, но погода не радует. Видимо, удача заканчивается. Надвигающиеся свинцовые тучи не оставляют надежды избежать дождя. Спешно собираемся и выдвигаемся. Дождь пошел через полчаса и продолжался пол-дня, но не был столь интенсивным. Т.е. это был не настоящий патагонский дождь, а "наш", вполне "российский" обычный дождь. Ну подмокли малясь, но терпимо.

Лагерь на Рио Мансо Рио Мансо
Долина Ибанез Подъем в перевал

Дорога сегодня, как и в предыдущие дни, очень живописна. Цветущие заросли в облаках, долина речки Рио Мурта, а как выехали к самому большому в Чили озеру Дженераль Каррера — вообще потрясающие виды. Наблюдали радугу над озером. Поселок Мурта, где мы собирались купить жратву, по неосмотрительности остался в 5 км позади (проворонили нужный поворот). Возвращаться против ветра и в гору не имело смысла, поэтому предлагаю двигать до следующего Транквилио 25 км. Но, в результате настойчивости Вадима, который сильно хотел "ням-ням", мы оказались за обеденным столом в придорожной хижине у чилийца Уго. Были до отвала накормлены вкуснейшей рыбой и напоены чаем с абрикосовым вареньем. Естественно, за плату, здесь так принято.

Спуск с перевала Долина Рио Мурта
Лаго Дженераль Каррера Лаго Дженераль Каррера

В 7 вечера добрались до Рио Транквилио. Здесь несколько неплохих магазинов, закупились. У местного англоговорящего аборигена я выяснил, что через 12 км дорога подходит к удобному месту ночевки на озере, двинули туда через очередной перевал. По завершении подъема — поворот и новый подъем, и так несколько раз. Поднялись почти на 500 м над озером. Виды хороши, устали как собаки, ночевать негде.

Вдруг внизу вижу шикарное место на берегу озера. Пляжик, деревья, все дела. Эх... Ошибочка вышла стратегическая. Не попали мы туда. Первый сворот оказался непроезжабельным тупиком, второй был перегорожен высоченным забором и опутан колючей проволокой, ну а дальше мы усвистали вниз по спуску в надежде что сворот там, а его там не оказалось, опять долбаный подъем, и темнота. В результате — аварийная ночевка в паршивом месте в колючей траве у маленького неприглядного озерца. Жаль, такой сладкий был пляжик на Дженераль Каррере...

Лаго Дженераль Каррера Лаго Дженераль Каррера

17 ноября
Пуэрто Рио Транквилио — Алдана — Пуэрто Бертранд — Кочран

105 км, средняя 15 км/ч, набор высоты 1760 м, сброс высоты 1850 м
утро: +16 переменная облачность; день: +14 переменная облачность; вечер: +10 облачно; ночь +6
облачно

С утреца то солнце проглянет, то тучи, видно что погода сегодня будет опять нестабильная. Выезжаем при боковом ветре. Первые 10 км — тяжелый разбитый грейдер, колеса вязнут в каменной шуге, после поворота на восток перед грядой гор Конгерас неожиданные и нежданные 20 км халявы, здесь грейдер утрамбованный и гладкий, летим вдоль южной оконечности Лаго Дженераль Каррера. После красивого моста тяжелый подъем, передышка вдоль озера Бертранд и еще один тяжелый подъем. Кроме существенного 6-8 % градиента бьет холодный встречный ветер.

Гряда Конгерас Цветы
Мост через Лаго Дженераль Каррера Изумрудные воды Лаго Дженераль Каррера

На коротком привале нас нагоняет безбашенный байкер в стиле "латино", педалит в шортах и легкой маечке (мы в этот момент кутаемся во все имеющиеся куртки). Общаемся — аргентинец из Буэноса, прет от Чиле Чико (на озере Дженераль с другой его стороны) до Кочрана в одного, там у него финиш. Вместе заходим на крутой спуск в Пуэрто Бертранд, ну здесь мы мучачо конечно делаем, самарские парни круче аргентинских! Заехали в магазин, перекусили фруктов. От Бертранда дорога идет вдоль самой полноводной чилийской реки Рио Бэйкер, вытекающей из озера Дженераль. Бирюзовая вода, многочисленные кабанос, турбазы. Сюда организуются туры на рыбалку.

Развилка в Алдане Над Лаго Негро и Дженераль (вдали)
Вдоль Лаго Бертранд Пороги на Рио Бэйкер

Сравнительно легкий участок завершается уходом дороги влево в гору от Рио Бэйкер. Изнурительный долгий подъем под нахмурившимся свинцовым небом. Порой кажется, что вот она — седловина безымянного перевала, но за очередным поворотом следует очередной торчок с градиентом до 16-18 %, чтобы въехать в такой на груженом байке нужно быть Армстронгом как минимум, поэтому спешиваемся на самых крутых участках. Тяжело. Местность очередной раз радикально изменилась, теперь вокруг нас что-то типа горной тундры — безлесые толпящиеся беспорядочной кучей горы-холмы. Крутой спуск к мосту через Рио Чакабукко, после чего крутой тягун на склон противоположный горы.

Тяжелые подъемы — до 18% Грибы у слияния Рио Бэйкер и Рио Чакабукко
Тяжелые подъемы — до 18% Тяжелые подъемы — до 18%

Можно сказать, на последнем издыхании дотягиваем до Кочрана, но все же засветло. Поскольку мы едем на юг, с каждым днем световой день увеличивается за счет увеличения широты, к тому же он увеличивается и за счет приближения к дню солнцестояния (22 декабря в южном полушарии). Таким образом, каждый день мы получаем 10-15 минутный бонус дополнительного светлого времени.

Городок Кочран небольшой, одно — двухэтажный, кучкуется вокруг площади с парком и церковью. В центре площади — памятник оленю. Ну конечно, оленю — для тех кто не знает, а на самом деле это местный занесенный в красную книгу горный козел — хемул, области проживания которого строго охраняются государством, о чем по ходу движения руты 7 развешены специальные таблички. Я знал по отчетам, что люди встречали хемула прямо на дороге, но нам в этом плане не повезло.

Кочран — отель Лаго Эсмеральда Кочран — церковь
Кочран — центральная площадь

Долго кружили, не могли найти приемлемое жилье. Тут, в Чили и Аргентине, в отличие от других стран, где владельцы заинтересованы в клиенте, даже в туристических городках хозяевам пофиг, остановишься ты у них или нет, никто тебя не зазывает, не приглашает и не торгуется. Такой менталитет. Как идет, так и ладно. Ночуем в бюджетном отельчике Эсмеральда, больше похожем на ковбойский салун времен дикого Запада с легким наносом современных благ цивилизации в виде спутникового ТВ и плазмы в трактире, где стоит шум и гвалт — чилийцы под выпивку смотрят футбол по телеку. Хозяин — похожий на айзера веселый дядька-раздолбай, не говорит на английском, тем не менее быстро на пальцах решаем вопрос о поселении и готовке плотного ужина с мясом и пивом здесь же, в трактире.

18 ноября
Кочран  — Пуэрто Янгай

127 км, средняя 16 км/ч, набор высоты 1920 м, сброс высоты 2400 м
утро: +12 переменная облачность, небольшой дождь; день: +5 переменная облачность, небольшой дождь; вечер: +2 мокрый снег; ночь +6 дождь

Легкий утренний дождик закончился аккурат к нашему выезду. Даем кругаля по Кочрану с заездом в веломагазин. Выбор здесь скуден, однако стальной багажник нашелся (мы еще не предполагали, что ромкина бамбуковая конструкция дойдет до финиша). Нудный подъем с малым градиентом из долины, в которой расположен Кочран, вывел на вершину пологого холма, от которого небольшой спуск вывел нас на живописный участок дороги по скальной полке по берегу Лаго Эсмеральда.

Лаго Эсмеральда Лаго Эсмеральда
Водопады на Рио Сальто Озеро Чакабукко

За Эсмеральдой дорога делает левый поворот, выкатываем на мост через бурную Рио Сальто, в этом месте бушуют мощные пороги водопадного типа, прибрежные скалы гудят и вибрируют от мощи воды. Тратим 15 минут на осмотр порогов и продолжаем движение — небольшой спуск и затяжной подъем по склону широченной долины, в центре которой виднеется гладь озера Чакабукко. В этих местах сосновые леса — прям как у нас, в России, точно такие же молодые сосны.

Дальше продолжительный крутой спуск обратно, рипио на котором очень плох — шуга из камней среднего размера, колдобины. Разогнаться не удается, колеса вязнут. В конце спуска дорога делает поворот налево на 90 градусов вдоль горной гряды Канья-Браво. Делаем короткий привал на мосту через Рио Ньядис. Видно, что впереди долина затянута мощными свинцовыми тучами, рвет встречный ледяной ветер, вопрос не в том, будет ли дождь, вопрос в том, насколько сильным он будет.

Обошлось мелким холодным дождем, который даже не промочил нас, а только потрепал нервы. Причем температура воздуха существенно просела, стало намного холоднее, чем утром. Тому есть объяснение. Дорога в этом месте проходит мимо четвертого по величине в мире северного ледяного поля Кампо дель Норте (после Антарктиды, Гренландии и расположенного здесь же в Чили южного поля Кампо Дель Сур). Площадь ледяного поля составляет 4200 кв.км., лежит на высотах 1100-1500 м. над долинами, имеет 28 ледников выхода в Тихий океан, где лед откалывается айсбергами. Территория входит в состав национального парка Лагуна Сан Рафаель. Так вот, в летний период поле является естественным генератором облачности, так как лед под воздействием солнца испаряется, образуя холодные дождевые тучи, под одну из которых мы и попали.

Обгоняем супружескую пару немецких вело туристов, фото на память, и мы полетели дальше. Немцы едут по 50 км в день, а у нас более бодрый график — в последние дни выдаем больше сотни, а с учетом качества грейдера и подъемов это очень неплохая нагрузка.

Гора Канья-Браво Приток Бэйкер — Ньядис
Плоский участок через лес Минуты отдыха под холодным дождем

Перевалив из одной долины в другую и миновав халявный 20-километровый участок абсолютно ровной и плоской дороги через лес без ветра, мы в результате вышли в долину уже знакомой нам Рио Бэйкер, которая носит здесь более равнинный характер и имеет не бирюзовый, а серо-зеленый цвет воды. Все равно красиво! Въезжаем в район Галета Тортель, приближаемся к фьордам и островной линии Тихого океана. Очень дождливое место, как я уже рассказывал выше.

С немецкими велотуристами Наверху — Северное Ледяное поле Кампо Дел Норте
Низовья Рио Бэйкер Закат над Рио Бэйкер

На этом участке нас обманули чилийские автомобильные карты. По факту расстояние до Пуэрто-Янгая оказалось на 30 км больше, чем по атласу. Вечерело, команда усиленно предлагала стать на ночлег, но не доехав эту самую тридцатку до Янгая, был риск по каким-либо причинам опоздать на утренний паром через фьорд (два раза в день, точное расписание неизвестно) и сорвать весь график похода, ибо дальше, еще через 110 км, нас ждал катер через огромное озеро Хиггинс, отправляющийся 2 раза в месяц. Я решил не рисковать и погнал команду в ночь до Янгая. Чтоб жизнь не казалась медом, Патагония подсунула нам на этом участке перевал и мокрый снег. Ну и метаморфозы, только что над Бэйкер было абсолютное чистое небо. Вымокшие, замерзшие, в черной ночи докатываем до Янгая. По факту оказалось, что там ни черта нет. Есть паром, на который нас не пустили (выяснилось время отправления завтра 11-00), закрытое кафе и пустующий дом неизвестного назначения. Кроме этого только ночь и холодный дождь, который полил как из ведра.

Воспользовались советом капитана парома, который что-то сказал про этот самый дом. Дверь оказалась открыта, а внутри приличные комнаты с застеленными кроватями, гостиная с диваном и креслами, кухня с газовой плитой, и — никого. Чему мы несказанно обрадовались — постановка палаток под проливным дождем не прельщала никак. В гостиной — раскрытая книга с записями. Начал читать — ничего не пойму — записи постояльцев что-ли? Ну фиг с ним, расположились, попили чаю и легли спать.

Прибытие в Пуэрто-Янгай

19 ноября
Пуэрто Янгай — паром через фьорд Митчел — Рио Браво — Вилла-О-Хиггинс

104 км, средняя 18 км/ч, набор высоты 1550 м, сброс высоты 1500 м
утро: +8 облачно, дождь; день: +15 переменная облачность, небольшой дождь; вечер: +10 облачно; ночь +6 пасмурно

Голод не тетка... Первой задачей утра был поиск продовольствия. Жрать нечего. Пошли с Вадимом на разведку. Чуть повыше нашего пристанища в свете дня нарисовались несколько зданий барачного типа, которых мы не заметили затемно. Пошли к ним, может магаз там какой есть? Заглядываем в окно — кабинет, стол, разложены раскрытые амбарные книги. Толкаем дверь — открыто, но в комнатах — никого. Подходим ко второму зданию — та же ситуация — все двери открыты и ни души. Заходим. Опа-на — продовольственно-хозяйственный склад. На стеллажах разложены крупы, сахар, соль, картошка, спички, сапоги, бушлаты. На голос никто не отзывается. Че же делать? Вот она жрачка (как голодные собаки сглатываем слюну), но как ее добыть? Взять просто так стремно, мы же не воры, а попросить не у кого. Решаем вернуться сюда через 10 минут, сходив домой за деньгами, взять продукты и оставить на столе деньги за них.

Ну тут невесть откуда появились люди в военной форме и все прояснилось, несмотря на незнание испанского. Мы находимся в военном гарнизоне, склады и гостевой дом, где мы переночевали, принадлежит воякам. Чуть было не влипли, но старший (лейтенант?) отнесся с пониманием, ай-яя-яй, но пасо, милитари бэйс, но попросил нас прибрать за собой и покинуть "генеральский дом", как мы его прозвали.

На этой ноте мы переместились на причал. Как раз и дождик закончился, выглянуло солнце, а за час до отправления парома открылось кафе. Заказали по три яичницы, кофе. В общем жизнь налаживалась!

Дом вояк Ночь в генеральских постелях
Паром через фьорд Митчел Холодные воды фьорда Митчел

Погрузились на паром, и еще одно приятное известие — проезд бесплатный, паром является частью магистрали и содержится за счет правительства Чили. По конструкции паром является увеличенной копией нашего самарского "военника" через Волгу, только пешим пассажирам предоставляется возможность зайти в закрытое помещение с лавками. Знакомимся со смешным вело-туристом — французом Пьером из Клермонт-Ферранда, пересекающим всю Южную Америку на байке с прицепом, на котором развевается французский флаг. Достаточно эпатажный тип, однако веселый и общительный, трещит без умолку о своих путешествиях по миру, в том числе и по России.

Путь через фьорд на пароме занимает около часа, пейзажи напомнили мне Норвегию, где я был в начале мая. И дубак с ветром был точно такой же. Высадились на берег. На это стороне, кроме маленькой будки, вообще ничего нет. Трафик по последнему участку Карретеры никакой, проезжает не более 5 машин за день. И не мудрено, в Вилле-О-Хиггинс дорога заканчивается. В мыслях у Пиночета было дотянутье Аустраль на юг до пролива Магеллана, но не дали ему завершить стройку века. Участок от фьорда Митчеля до озера Хиггинс был построен солдатами в 90-е года XX века и стал последним, дальше дорога не пошла.

Пьер из Франции Вдоль фьорда Митчел
Наш самый нелюбимый знак Водопады

Пока пацаны пакуют рюкзаки, общаюсь с Пьером. Жалуется на плохое переключение скоростей. Попробовал, сел на его байк. Ужас. Как он на такой рухляди (аливио-альтус) едет, да еще с тяжелым прицепом. Немудрено, что передача не переключается, звезды и цепь по виду не знали смазки очень давно. Пьер говорит — нет, как же, смазывали. А где? Ответ — в Перу, месяц назад. М-да, неплохо... Еще бы, мое масло сотворило чудеса, чему Пьер был несказанно рад. Надо отдать должное, давит на педали француз неплохо, усвистал вперед.

Вдоль Рио Браво Вид на гору Энтрериос и Рио Браво вдали
Торчки на последнем участке Карретеры Наконец-то вниз!

Путь сегодняшнего дня пролегал вдоль фьорда по лесистому берегу, с очень незначительным набором высоты. Затем дорога продолжается по долине впадающей в океан речки Рио-Браво. Где-то через 15 км от переправы халява заканчивается, грейдер поворачивает от речки в горы и начинается череда 3-х перевалов, каждый с 400-метровым набором высоты. Ветер встречный. Ехать нелегко. Сегодня я почему-то в аутсайдерах, отстаю от ребят. Обедаем после первого перевала на речке Транке, в это время проходит заряд мелкого холодного дождя, сопровождаемого сильными порывами ветра.

На третьем перевале у Серга забарахлил передний тормоз. Успешно прокачали гидравлику в полевых условиях стараниями и умениями Андрея, потратив полчаса, как раз отдышались, а то тяжело. После седловины дорога выполаживается и идет по плоской заболоченной долине с легким снижением. К тому же, резко сменился ветер, неистовой силы порывы теперь бьют в спину, летим как на крыльях и 40 и 45 и даже 50 км/ч. Природа шикарная, северная, суровая, по правой стороне со снежников горной гряды Гран-Кордон-Невадо падают многочисленные водопады. И, о чудо, закончились заборы вдоль дороги! Местность здесь действительно дикая на все сто.

Последний участок Карретеры Под грядой Гран-Кордон-Невадо
Водопады Легкий дождик под грядой Гран-Кордон-Невадо

Ожидание отставших на очередной 15-километровке не принесло Андрея. Нет 5 минут, нет 10, нет 15, нет полчаса. Может, что стряслось. Только бы не уборка, нам поломаных велосипедистов больше не надо! Пускаем гонца в обратку. Минут через 20 возвращаются вдвоем, ничего страшного, всего лишь двойной прокол. Гоним дальше до больших озер, где нас подмочил небольшой дождик от зацепившейся за хребет тучи, по мосту через еще одну большую реку Рио Майер и до окончания Карретеры Аустраль.

Виилла-О-Хиггинс предстала пред нами в сумерках, сложный день завершался. На въезде в поселок нас поджидал местный житель на микрике, на хорошем английском представился хозяином хостела для байкеров Эл Моско, предложил поселиться у него. Я сразу вспомнил по отчетам, что есть такое дело, и мы вселились. Нормально! У входа припарковано с десяток байков. Забугорное турье, как и мы, ждет завтрашнего шанса переправиться на катере через озеро Хиггинс и попасть в Аргентину. Отплытие назначается на пол-седьмого утра, по сообщению хозяина, который на связи с капитаном катера. Так рано, потому что ожидается хреновая погода и днем на озере будет сильный ветер. В поселке есть неплохой супермаркет, в котором накупили продуктов на 2 дня и поужинали в хостеле.

Озеро Циснес

 

Часть 1 | Часть 2

Наши партнеры

banner banner banner banner


Реклама На http://www.rosbloki.ru газосиликатные блоки производство. . Комплектующие для ноутбука по материалам http://market-prof.com.
Rambler's Top100