Понедельник 16 Января 2017г.

Велоотчёты 2012. Три недели в шкуре мзунгу

03.11.2011 – 26.11.2011

Отчет Константина Акчурина о вело походе по Восточной Африке (Кения - Танзания - Занзибар)

ВСТУПЛЕНИЕ

Экваториальная Африка. Черная Африка. Большие злые крокодилы, львы, река Лимпопо и гора Килиманджаро. Опасность быть съеденным дикими зверями или погибнуть от страшной болезни... Стереотипы, вбитые когда-то в еще детские головы Корнеем Чуковским, не оставляют права основной массе россиян даже задуматься о возможности подобных путешествий.

На самом деле, "детские" страхи являются не более чем мифами о правде жизни экваториальной Африки. Многие думают, что у подножия горы Килиманджаро до сих пор свободно ходят слоны и львы, а реки полны аллигаторами… Ребята, очнитесь! У подножия горы Килиманджаро проходит федеральная трасса, асфальт надо сказать, достаточно неплохой. И вместо львов и слонов там ходят Скании, Вольво, Маны и прочие "звери". Тойот еще много всяких разных пород, в России редко встречающихся – Карины, Короны, Марки и Кресты.

Конечно, дыма без огня не бывает, страшная болезнь под названием малярия (тропическая лихорадка) и одиночные укусы мухи це-це, разносящей "сонную" болезнь, встречается в регионе до сих пор, но сейчас все-таки не времена Ливингстона, когда-то расставшегося с жизнью в этих краях. Поэтому, при условии соблюдения определенных мер предосторожности, утверждаю, что центральная Африка - неплохой вариант для осуществления вело путешествий. В частности, кэнийщина, танзанийщина и занзибарщина - вполне велосипедный край, легко поддается педалированию. Конечно - экзотика на все 100%.

Кения, Танзания и Занзибар - бывшие английские и немецкие колонии, причем освобождение от колониального ига произошло недавно, в 60-х годах ХХ века, в независимости негры живут всего 50 лет. А до этого их пару сотен лет эксплуатировали белые колонизаторы и, кроме того, угоняли в рабство. Сейчас, типа, демократия. "Скачок в будущее" произошел для африканцев в крайне сжатые сроки, за 200 лет их заставили прыгнуть от очагов племенных костров и копий в сиденья японских автомобилей, заставив пить колу и болтать по мобильному телефону. Масаи и другие дикие племена научились многим штучкам цивилизации, однако, в глубинке народ продолжает жить в крайней нищете, наполовину первобытно.

Еда, жилье, цены немного развенчаю еще один укоренившийся на известных туристических форумах миф о том, что данные экзотические страны являются дорогими для туризма. Что Кения, что Танзания, что Занзибар - нищие страны, поэтому в стороне от громких туристических маршрутов, в провинции, где реже видят белых, цены копеечные, никакие. К примеру на наши деньги: бутылка колы – от 7 руб., вода 2 л – 15 руб. Бананы, апельсины – 10-15 руб. за кг, особенно вкусны ананасы, полный зачет, от 10-15 руб. за шт. Чай-кофе с молоком от 3-5 рублей за стакан, пирожки и лепешки от 4-5 рублей за шт. Суп -20 рублей за тарелку. Второе блюдо с мясом - максимум 35 рублей. Угали - 10-15 рублей. Вкусные шашлыки с жареной картошкой - за 50 рублей огромная порция от пуза. Картошка-морковка-капуста примерно 10-15 рублей за кг. Мясо продается повсеместно от 50-90 руб. за кг, но брать его мы побоялись, уж больно грязно и антисанитарно в лавках. Холодильников, естественно, нет, так как в большинстве деревень нет электричества. Пиво - кукурузное, несколько марок 25-30 руб. за бутыль. Гостиница без изысков с удобствами – от 100-150 рублей с человека. Т.е. фактические траты около 10 долларов в день. Но, надо иметь ввиду, жратва паршивая, особенно в Кении, кроме фруктов и чая, все остальное - невкусное, особенно угали, слипшаяся безвкусная масса, а только его и готовят везде.

Исключением к вышеизложенному абзацу являются туристические места, где появляются мзунгу, т.е. мы с Вами, а особенно в национальные парки, в которых цены просто космические, счет идет даже не на десятки, а на сотни долларов. У кратера Нгоронгоро, к примеру, за «переночевать в своей палатке» в кемпинге отдали по 30 долларов с человека. Аренда машины со сложным маршрутом в 600 км – 500 долларов за день, экскурсия в кратер – 200 долларов с машины за 4 часа. Пребывание в парках – по 50 долларов за день с человека. Основные наши денежные траты произошли здесь.

Местные – это что-то. Негры - в Кении черные как смоль, в Танзании больше похожи на азиатов с ближнего востока. Дружелюбный народ, негатива мы не встречали нигде. Раз даже были в гостях с ужином. Живут, особенно в сельской местности, в крайней нищете (Индия отдыхает). Крытые соломой лачуги, одеты в рванье, грязные, босые. Шлепанцы делают из старых мото покрышек. Антисанитария дикая, Вам и не снилось! В нетуристических местах собирали толпы народа. Только вернувшись в Россию, осознаешь, насколько ты здесь никому не интересен. А там – «мзунгу», «мзунгу», «мзунгу». Крики аборигенов преследовали нас всюду. Действительно, в удаленных селах видеть вживую белого (на языке кисуахили – «мзунгу») - редкость. Удивительно, что с образованием, в отличие от прочих аспектов нигерской жизни, дела обстоят неплохо, в сельской местности развита сеть школ, даже дети говорят по-английски. Еще отмечу, что народ довольно раздолбайский, необязательный. Замечена такая фишка, негру стремно сказать белому, что он что-то не знает. Поэтому с вопросами "а как проехать туда" и "есть ли дорога" нужно быть острожным, если африканец не знает как и куда, он просто влегкую соврет и будет говорить йес-йес, просто чтобы не выглядеть дураком.

Что касается животных – хищных кошек, бегемотов и слонов можно увидеть скорее только в национальных парках, вне парков в условиях перенаселенной сельской местности можно наблюдать только зебр и обезьян, иногда антилоп и жирафов. Всех выше и ниже перечисленных мы наблюдали в парках Серенгети и Нгоронгоро. Потрясающе интересно, видеть миграцию антилоп гну, газелей и зебр – стада в тысячи голов до горизонта. Также видели львов, гепарда, бегемотов, носорогов, гиен, жирафов, бородавочников, буйволов, слонов.

Погода – ОК. Экваториальный климат, сезон коротких дождей даже в +, к вечеру после 40-градусной жары короткий сильный ливень освежает. Хотя, к концу похода на Занзибаре дождей не было вовсе. Ночь +22+24, день +36+42. Восход в 6 утра, закат в 6 вечера, темнота со светом поровну по 12 часов. В полдень солнце строго в зените, над головой, тени нет. Прохладными были только 3-4 вечера и ночи в Кении на нагорье выше 2000 м, где нас немного замочило дождиком. Африканские закаты и рассветы над саванной – фантастика.

Местность - вполне обычные для россиянина кенийские и танзанийские пейзажи, зеленые холмы и пшеничные поля, которые вполне сойдут за среднерусские, если бы не негры и не деревья особенной формы, к концу похода сменились тропическими занзибарскими пейзажами с кокосовыми пальмами, белоснежными пляжами и бирюзовым индийским океаном.

Постановка палаток – без проблем, местные относятся с пониманием, но везде населенка, спрятаться не удастся, лагерь почти всегда в прямой видимости лачуг, значит жди гостей. Особо не напрягало, придут, посмотрят, поболтают за жизнь и уйдут. Чай приносили даже раз к завтраку. Проблема палаточной жизни – отсутствие воды. Рек мало или их нет вовсе. Воду приходилось тарить бутылками заранее и ночевать «всухую», это конечно большой минус. Классно отночевали на оз. Виктория, где стояли прямо на пляже и можно было вволю накупаться и отстираться. Правда, в этом месте местные буквально «садились на голову». Стирал носки в окружении 15-20 «зрителей».

Занзибар – все другое, арабский край, пахнет востоком, мечети, арабская архитектура. Пальмы, изумрудный океан и пляжи белоснежного песка (без очков при солнце смотреть невозможно – слепит) как с картинки. Ляпота. Вода в океане около +30. Побережье защищено расположенным за 500 м от берега коралловым рифом, поэтому купаться приходится на плоском мелководье. В отлив это все оголяется до луж, в прилив поднимается на полота метра и делается купабельным. На волнах из-за этого не покатаешься. Цены выше материка на порядок. Жилье – от 15 долларов в сутки, еда в ресторанах также дорога – от 10 долларов за обед.

Болезни и травмы. В целом без проблем. Обгар от экваториального солнца у всех. Легкое расстройство желудка на день у 1 человека, тем не менее движение не прекращал, не в лежку. Страшная малярия - меня не укусил ни один комар, ни одна муха. Местные говорят не сезон - комаров нет, очагов маляры нет. Пили профилактику (аналог маларона препарат маланил), на которую потратили около 50 долларов с человека. Может зря... с другой стороны перестраховка не помешала. От нескольких падений на грунтах - легкие ссадины. Я не разъехался на сельской дороге с коровой - ушел через руль о каменюки - разодрал серьезно колено. Мы попрали все рекомендации - купались и в озере Виктория, и в реках, ели жареную рыбу. Что там - шистоматоз? Да вроде нет его пока, наверное уже и не будет...

Потери и поломки. У меня рассыпалось мавиковское заднее колесо. Запчастей на МТБ в этих странах практически нет. Народ ездит преимущественно на тяжеленных стальных индийских 28-дюймовых сингл-спидах с клещевыми тормозами. С большим трудом нашел в столице Найроби но-нейм обод на шимановской ацеровской втулке. Пришлось ставить ви-брейки (также нашел с трудом), дисковых втулок не держат там. Поплатился 200 долларями. У Женька самая классическая поломка походника - разломался багажник. Сикось – накось чинили деревом и металлом. Доехал поход. Проколы были у всех понемногу, колючки попадаются повсеместно. Еще уронил в океан сменные стекла от очков - вот вздумалось мне менять стекла, сиди на носу идущего по океану на Занзибар баркаса. "Ваше благородие, госпожа удача...". Все было примерно как в белом солнце - и баркаса и шум мотора - тыр-тыр-тыр. В момент смены стекла чуть сильнее ударила волна, баркас качнуло - стекла бзынь в воду и на дно. "Финиш" - сказал стоящий рядом нигер, увидевший случившееся. Я сам уж понял что финиш. Один человек у нас лишился хорошего телефона. Виноват сам. Телефон украли, но можно было этого избежать. Не нужно было гоняться за горячей африканской любовью!

Попадание. Масса вариантов и предложений как от европейских авиа компаний, так и от арабов. Мною был выбран комбинированный вариант перелета Москва – Найроби и обратно Дар-Эс-Салам – Москва египетской авиа компанией Египт Эйр. Цена билета 24500 руб. Байки, как оказалось, бесплатно, к тому же этой авиакомпанией можно мести по 2 места багажа, это огромный плюс.

Маршрут похода

Найроби – Лимуру – Лонгонот – Конгони – оз. Найваша – Касарани – оз. Элементейта – Накуру – Кампи Я Мото – Моготио – Макуяни – озеро Богория – Лобой – Кабигор – пер. Кабарнет (н/к 1990 м) – Кабарнет – Долина Керио – Аинамож – Кимварер  – Аинабакой – Нанди Хиллс – Кенду Бей – Хома Бэй – Мбита – п-ов Русинга – нац. парк Рума – Исебаниа (въезд в Танзанию) – форт Икома – нац. парк Серенгети - кратер вулкана Нгоронгоро – Мто-Ва-Мбу – Аруша – Моши – Саме – Пангани - баркас на о. Занзибар – Рас Нугви – Матемве – Паже – Джамбиани – Стоун Таун Занзибар – паром в Дар-Эс-Салам

На вело спидометре в итоге 1774 км , из них около 500 км грунтов. Средняя скорость движения 19-21 км/ч. В пути 102 часа 45 минут. Набор высоты около 13500 м.

Второстепенные и сельские дороги практически свободны от авто трафика, преобладают велосипеды, мотоциклы и копытный транспорт.
Не порадовала только авто магистраль из Найроби в Уганду – загружена грузовиками.

Движение левостороннее, знаков и светофоров мало, правила никем не соблюдаются, дорожной полиции нет.

Качество дорожного покрытия везде приемлемое, я бы сказал что ям на асфальтовых дорогах даже поменьше, чем на дорогах РФ. Грунты в основном тряские, каменистые, накатанные. Один раз после ливня попали на хорошую грязюгу.

На карте синим цветом отмечен маршрут на велосипедах, зеленым цветом проброска авто и водным транспортом. К сожалению, без проброски автомобилем через территорию национального парка Серенгети (Танзания) обойтись не удалось - движение по парку пешком и на велосипеде запрещено из-за опасности нападения хищников.

Участники

Десантная группа на этот раз состояла из 6 человек.

Константин
амара)

он же Желтый, Костяныч

Specialized custom (XT-XTR)

Петр
(Тольятти)

он Петруха

Jamis Durango SX (Deore)

Евгений
(Самара)

он же Женек

Corratec (Deore-LX)

Сергей
амара)

он же Сергг-гы-гы

Merida Matts Sub 50 (Deore)

 

Денис

амара)

он же Дзен

GT Avalanche 2.0 (Deore)

Вадим
(Северо-Двинск)

он же Вадик

Titan custom (XTR)

ДНЕВНИК ПОХОДА

3-4 ноября
Заброска: Самара-Москва-Каир-Найроби

Все идет по накатанной - плановая погрузка в поезд до Москвы, столица, Соколя, аэроэкспресс с Павелецкой в Домодедово. На регистрации приятная неожиданность - вопреки информации на сайте авиа перевозчика Египт Эйр с нас не содрали доплату за байки. Так что в этом плане египтяне хороши. Вылетели по расписанию, кормили хорошо. Недолгая отсидка в мятежном Каир (разговор с местными - нужны беспорядки - иди на площадь Тахрир, не нужны беспорядки - отойди на пару кварталов от площади Тахрир). Второй сегмент перелета, и вот мы уже бороздим воздушное пространство над черным континентом. В ночи под крылом самолета проплывают Египет, Судан, Сомали и, наконец, Кения. Снижаемся, посадка в международном аэропорту Найроби имени Джона Кеньятта.

5 ноября
Найроби – Лимуру – Лонгонот

82 км, средняя 18 км/ч, набор высоты 830 м, сброс высоты 580 м, время в пути 04:37, ночлег на 2034 м
утро: +18 ясно, день: +26 переменная облачность, вечер: +16 переменная облачность

Первое африканское утро встретило нас пасмурным небом и легкой прохладой. Высота Найроби над уровнем моря - 1800 м, поэтому испепеляющей жары здесь практически не бывает. Собрав велосипеды, выдвигаемся в сторону центра. Обычное шоссе, трафик средней интенсивности. Вот только люди все черные. К этому еще не привыкли. А так, центр кэнийской столицы вполне приличен и европеизирован. Здесь есть дорогие машины, подстриженные газоны и даже шикарные высотные здания. Мечемся по аптекам в поисках противомалярийного препарата маларона, кушаем в кафе (невкусно). Пытаемся чинить мое заднее колесо - вырвало спицу. Осознаю, насколько необдуманным было решение ехать поход на колесе после его проблемного ремонта.

Найроби - у аэропорта Найроби Найроби Найроби

После полудня, наконец, выезжаем с остановкой в супермаркете для закупки продуктов и бензина на соседней заправке. Обычный такой магазин, как у нас в крупных райцентрах, только обнесен оградой металлической с вооруженной охраной. Это чтобы ночью магаз не разграбили - мы находимся неподалеку от трущобного района Кибера, клоаки кенийской столицы. Где-то на 5-ом километре от центра столичный лоск начинает исчезать, проявляется истинное лицо черной Африки. Чем-то похоже на азиатские страны 3-го мира, чем-то нет. В общем, нормально, народу толпы, беднота, халупы, машин много, жара внезапно настала, педалим по холмистой местности.

Найроби - у аэропорта Найроби Найроби - окраина Гольфовые поля

На 50-ом километре от столицы дорога разветвляется, направо пошла основная трасса, ведущая в Кисуму и далее в Уганду, налево ответвляется так называемая старая найвашская дорога, впрочем, также асфальтовая, падающая в великую рифтовую долину, или долину африканского разлома. По этому месту в свое время треснула наша матушка Земля, образовав тянущуюся на несколько тысяч километров долину, богатую озерами и потухшими вулканами. К одному из таких озер под названием Найваша мы и держали путь. Но поскольку время 5 вечера и светлого времени оставалось не более часа, пора думать о постановке на ночлег. Закупившись продуктами на стихийном, так сказать, базаре селения Лонгонот (ребята в шоке, я тоже, от низких цен, общей бедноты и количества оборванцев всех мастей) мы отъехали несколько км, и почти застигнутые темнотой, по предложению Вадика вписались на ночлег к кенийской бабушке на участок возле каменного дома (что само по себе по местным меркам круто, как и наличие в доме телевизора). Неважно, что бабушка не понимала ни на каком языке, кроме кисуахили, общий язык мы быстро нашли.

Девочки - школьницы Перед спуском в Рифтовую Долину Рынок в Лимуру Лагерь под Лонгонотом "у бабушки"

Пришел какой-то чувак, и сказал что он полицейский и будет нас охранять. Ладно, такой расклад устраивает. После чего русские пацаны устроили настоящее файер шоу. Серьезный и досадный прокол, в результате чего мы чуть не спалили теткин дом и все свое снаряжение. Дело было так. Ввиду поднявшегося сильного ветра я с разрешения хозяйки внес горелку в сени и начал кипятить воду, попутно прикручивая шланг второй горелки к литровой емкости с бензином. В это же момент во власти общего сумбура первого дня похода ребята начали заносить в сени велосипеды. Неловкое движение, кто-то задевает колесом вела открытый баллон с бензином, он с опрокидывается и брызгами зажигает себя от уже работающей второй горелки. Полыхнуло так, что мама не горюй. Я только успел схватить обе горелки и выкинуть их наружу. Огненный ковер накрыл поляну. Следующей задачей было как можно скорее затушить огонь на полном накачанном баллоне, пока не рвануло от нагрева. Слава богу, обошлось, возгорание ликвидировали, затоптав и сбив пламя. Бабушка удивленно покачала головой. Сорри! Бывает. Следующая порция воды кипятилась естественно, на сильнейшем ветру. Чай, сон.

6 ноября
Лонгонот– Конгони – оз. Найваша – Касарани

83 км, средняя 15 км/ч, набор высоты 754 м, сброс высоты 504 м, время в пути 05:34, ночлег на 2177 м
утро: +18 ясно, день: +27 переменная облачность короткий ливень, вечер: +15 переменная облачность

Подъем с рассветом, закидываемся первой партией противомалярийных таблеток, неимоверно долго копаемся, выезжаем в 9-30. Немного асфальта и поворот грунтом направо к горе Лонгонот.

Маларон "Старая" найвашская дорога У ворот нац.парка Лонгонот Национальный парк Лонгонот

В этом месте, у возвышающегося над саванной потухшего вулкана Лонгонот, граничат два национальных парка - Лонгонот и так называемый Хэлл Гейтс, я уж не знаю, почему его так назвали, ничего адского, кроме зебр, жирафов и множества антилоп мы там не увидели. Въезд в парк осуществили, по-партизански, так сказать, по касательной, "неофициально", что спасло команду от необходимости платы за въезд (25 долларов с человека). Накатанная грунтовка вела в сторону от озера, поэтому, пробивались напрямую, по азимуту. По саванне не так быстро катить, трава, кочки, но, слезать с велов практически не приходилось.

Вид на озеро Найваша Национальный парк Лонгонот Национальный парк Лонгонот Национальный парк Лонгонот

Вадик, как это обычно водится, начал баражировать петлями, гоняясь за всякой живностью. Не тут то было, ни зебры, ни жирафы, ни даже степенный страус близко к себе не подпускали. Петро умудрился найти колючий-преколючий куст, превративший обе камеры в натуральное решето - было найдено и заклеено более 20 проколов. Добравшись до озера, мы оказались у ворот какого-то КПП с обратной стороны, премного удивив охранников. Боялся, что начнут тянуть доллары за парк, но негры охраняют не парк, а цветочную ферму, и после звонка биг боссу нас выпустили через ворота на дорогу, ведущую вокруг озера.

Конгони Веломастерская ВелоКения Антилопы

В каждой деревне, где мы останавливались, немедленно собиралась толпа зевак. Обычно, дело обстояло так. Первый заметивший нас негрятенок пронзительно орал "мзунгу!", после чего клич хором подхватывался, и вот за велосипедом уже бежит толпа детишек с криками "Мзунгу! мзунгу! мзунгу!". Бывали и курьезы. Например, поздним вечером нас приветствовали "Good morning!", или даже такой перл - "Hi niger, how are u?".

На 10 минут заскочили к озеру, глянуть на розовых фламинго, здесь их сотни. Над водой стоит птичий гвалт. А через несколько километров обезьяний лес. Макаки сидят прямо на дороге, корчат рожи.

Вокруг оз. Найваша Фламинго на оз. Найваша Фламинго на оз. Найваша Негритята

Все бы хорошо, но в результате день мы протупили. Ехали-ехали, ни фига не проехали. Скудный закуп провианта в деревне, и ситуация стандартная - встать на ночлег негде. Это минус восточной Африки, рек здесь очень мало и поставить лагерь на водоеме затруднительно. Исключением является разве что долина Керио. Но это послезавтра, а сейчас очень бы не хотелось ночевать "всухую". Есть озеро, но его берег занят цепочкой лоджей. Что такое лодж? Это типа отеля бунгального типа, строго и только для мзунгу, где можно за несколько сотен долларов переночевать. Естественно, такой вариант нас не устраивал. Пытался договориться с охранниками в паре таких отелей, чтобы позволили поставить палатки у озера, но - не удалось. Это Вам не Азия, где можно все. А здесь - если не велено, то никакими уговорами и даже деньгами вопрос с охраной не решить. К тому же, говорят о гипопотамах, которые могут помешать сну. Пришлось таки затемно приткнуться на ночлег в сухом ущелье слева от дороги. Костерок соорудили погреться, вечера в рифтовой долине прохладные. Эх, шашлычок бы еще, но как я писал выше, мясо мы покупать опасались.

7 ноября
Касарани – оз. Элементейта – Накуру

70 км, средняя 21 км/ч, набор высоты 325 м, сброс высоты 495 м, время в пути 03:24, ночлег на 2047 м
утро: +20 ясно, день: +30 ясно, вечер: +20 переменная облачность

День Великой Октябрьской Социалистической революции чуть было не поставил точку в африканской нитке маршрута. Подвела техника. Чертово заднее колесо теперь рассыпалось до конца. Вылетела еще одна спица, после чего вся конструкция с гыканьем рассыпалась как карточный домик. Каким то чудом удалось дико восьмеря дотянуть до ближайшего городка. Там, за обедом в столовке, я начал решать вопрос, что же делать и как дальше быть. Попавшиеся под руку негры обнадеживали, что без проблем можно прикупить и обод и дисковую втулку, все что угодно. Блеф - кроме ржавых 29-дюймовых ободов, в веломастерских ничего не отыскалось. Механики вертели в руках поломанный французский мавик и плоские спицы к нему и качали головами.

Ночлег "всухую" на Найваше Опять прокол! Угандийская трасса Озеро Элементейта

Решаю вернуться в Найроби на такси, искать запчасти в столице. Команду отправляю далее по маршруту, в Накуру. 185 км на разбитой тойоте, которая по дороге умудрилась сломаться, отняли почти 4 часа. Еще пара часов мытарств в единственном столичном веломагазине, где продается хоть что-то под 26 дюймов, и, вот, аппарат снова готов к бою! Ацеровская втулка вполне нормально раскручивает нонеймовский тяжеленный обод, с тормозами конечно абзац, после дисковой гидравлики китайские вибряки не обеспечивают и половины тормоза сзади, но главное - поход можно продолжать! Счастливый и на этом, гоню таксиста обратно. С той же точки, где я сел в машину, продолжаю движение в Накуру, к команде. Нитка маршрута не порвалсь, кто знает, тот понимает меня. Сорокет я проехал за полтора часа, отлично. К 11 вечера прибываю в Накуру, где меня встречает команда. Ночь в драном номере за 5 баксов, с завтраком.

Накуру "Люкс" в накуровском отеле

8 ноября
Накуру – Кампи Я Мото – Моготио – Макуяни – озеро Богория

86 км, средняя 18 км/ч, набор высоты 422 м, сброс высоты 1078 м, время в пути 04:51, ночлег на 1075 м
утро: +25 ясно, день: +32 ясно, вечер: +20 переменная облачность ливень

За завтраком выясняется, что у Дениса ночью "ушел" сотовый телефон. Впрочем, это был вполне закономерный результат его необдуманных действий вчерашним вечером. Что ж, придется смириться с потерей и ехать дальше. Погода стояла жаркая, ветер в спину, легкий спуск, покатили бодро. До Моготио сельским асфальтом хорошего качества и с минимальным трафиком, далее грунтами.

Дорога на Богорию Экваториальный грунт Купание на экваторе Обед в деревенской столовке

В этом месте пересекли экватор, нулевую параллель, въехав из южного полушария в наше родное, северное. Я ждал каких-то стелл, табличек, памятных знаков "вы пересекаете экватор земли", однако кроме коров, раздолбаной грунтовки и плантации масличных пальм, в этом месте нифига не было. Попался навстречу американец-одиночка на лисапете, его маршрут от Аддис-Абебы до мыса Доброй Надежды - в вялом темпе за 3 месяца. Сказал, что дорога к озеру верная и проезжабельна. Пообедали за копейки в сельской столовке.

Кампи Я Мото Экватор - 0 парралель Экватор - 0 парралель Экватор - 0 парралель

В полдень жара разошлась до 35 градусов, экватор был взаправдашний, и я неудачно решил позагорать. Или решил неудачно позагорать. Как ни говори, а 3 часа езды без майки обернулись тем, что обгорел капитально. Но последствия были вечером, а пока рискнули искупаться в попавшейся небольшой речке.

Макуяни В окрестностях Богории В окрестностях Богории В окрестностях Богории

Так, к 4 часам дня мы уже подкатили к въездным воротам в национальный парк Богория. Проникли в парк по тарифу "группы студентов" (10 баков с чела), дядька на КПП не стал возражать такой постановке вопроса, к тому же снабдил нас пресной водой. Парк мне понравился - тихо, розовые фламинго, антилопы, указатели, народу - практически никого. Озеро Богория - еще одно глубокое озеро рифтовой долины. Здесь есть гейзеры, бьющие прямо на берегу.

В окрестностях Богории "В окрестностях Богории Озеро Богория Озеро Богория

Переждали случившийся короткий ливень, зацепивший нас краем, осмотрели гейзеры (Вадик не стерпел искушения погонять фламинго) и встали метрах в пятистах от них прямо на берегу. Одно из лучших мест ночевки. Правда, купание в озере оригинально - в горячей щелочной маслянистой воде, а смыться негде, после купания все тело щиплет. Зато чай кипятить не нужно - заваривали его прямо из гейзера!

Богория Озеро Богория Озеро Богория Гейзеры

Вот незадача - как только мы попрятались в палатки, стая фламинго приблизилась к лагерю и кукарекала всю ночь, не думал, что эти птицы такие шумные.

Озеро Богория Гейзеры Лагерь с фламинго на озере Богория Озеро Богория

9 ноября
Озеро Богория – Лобой – Кабигор – пер. Кабарнет (нк 1990 м) – Кабарнет – Аинамож – Кимварер

98 км, средняя 18 км/ч, набор высоты 1602 м, сброс высоты 1309 м, время в пути 06:30, ночлег на 1288 м
утро: +25 пасмурно, день: +32 переменная облачность ливень, вечер: +25 переменная облачность

Отдохнули хорошо, но затяжной подъем не улыбался. Ближе к северному выезду из парка начался асфальт, но первые 20 км дорога идет плоскачом вдоль озера и долиной. После начинается набор высоты на протяжении 40 км к перевалу. Пересекаем поперечный хребет, отделяющий долину озер (на горизонте виднеется в яме второе большое озеро Баринго) от долины реки Керио. Асфальт гладкий, но на жарюге солидно выстегивает этот апхилл. Был ливень, 20 минут, а потом опять жара.

Парк Богория Ремонт в селе Лобой Вот это велоштаны - настоящие 60 литров Кактусы

Отобедали в Кабигоре в придорожной забегаловке - кушали мясо с пирожками и чаем. На перевале фруктовый перекус - ананасы, папайя. Чуть за перевалом расположен городок Кабарнет. Настолько крупный, что есть ресторан европейского типа. Поужинали. Петро жужжит в уши что надо селиться в отель, Вадик соглашается, но я утягиваю команду вниз, в долину Керио.

Кабигор Перевал Кабарнет Перевал Кабарнет Перевал Кабарнет

Впечатляющие 12 км скоростного асфальтового серпантина, все что было набрано трудом и потом в течение дня, скидывается за 15 минут, скорости до 70 км/ч. Река Керио - коричневая вода в узком скальном каньоне. Деревня Аинамож - левый поворот на юг по долине. Местные уверенно говорят, что дорога есть. Здесь с гор бегут ручьи, поэтому нет проблем с водой, но вынужденно проехали аж 10 км, одна деревня заканчивается, начинается следующая. Лагерь воткнули в прямой видимости хижин на речке. Хорошо здесь. Тихо, зелено, тепло. Комаров нет. Накупались в ручье, поужинали. Были гости - пара аборигенов пришла посмотреть, поговорить за жизнь, что и как.

Кабарнет Выезд из Кабарнета Спуск в долину Керио Река Керио

10 ноября
Кимварер – Аинабкой

67 км, средняя 14 км/ч, набор высоты 1879 м, сброс высоты 400 м, время в пути 07:59, ночлег на 2600 м
утро: +26 ясно, день: +32 переменная облачность, вечер: +10
ливень

Я планировал проехать через долину Керио и выбраться из нее хитровымудренным путем, которого собственно и на картах не было. По спутниковым снимкам просматривалось что-то похожее на дорогу, поэтому риск был оправдан. В целом, задумка удалась, дорога нашлась, только накрутили за день тридцарик лишних км, взяли недокументированный 2850 м перевал и ушли в ночь.

Утро в долине Керио Гости Существо Долина Керио

Поначалу все шло просто великолепно. В 10 часов утра выехали, свежие и отдохнувшие. Накатанная сельская грунтовка продолжала бежать по живописному дну долины вдоль склона через деревеньки и перелески. Частенько попадались рыжие глиняные столбы - термитники. По удивленным взглядам негров было ясно, что мзунгу в этой местности достаточно редки. Это же подтверждалось ценами в сельмаге. К примеру, удалось прикупить бутылку колы всего за 7 рублей на наши деньги.

Деревекнские посиделки Термитник Сельмаг в долине Керио Вброд не пройти

После пересечения мощной реки, которую не удалось пересечь вброд, а пришлось объехать петлей через мост, мы разделились. Петро с Денисом рванули коротким асфальтом из долины, а мы вчетвером продолжили более интересным грунтом. Здесь, дорога нас изрядно помучила. Превратившись в типичную горную грунтовку с серпантинами, дорожка эта упорно не хотела покидать долину Керио, после затяжного подъема вновь шла на сброс высоты.

Подъем из долины Керио Подъем из долины Керио Подъем из долины Керио Подъем из долины Керио

Была она достаточно накатана, в основном пешеходами и ослами (надо же, вполне себе среднеазиатские ишаки в центре Африки), и после упорного педалирования двух десятков км по склону долины все же пошла направо в перевал. Аборигены радостно приветствовали нас в деревнях, поили водой сомнительного происхождения и потчевали лепешками. Живописные виды сменяли друг друга, поля пшеницы и кукурузы, контрастные зеленые пейзажи, вовсе не тропические, заставляли держать фотоаппарат наготове.

Аборигены Аборигены Перевал Кафе на перевале

Сделали перевал к 16-00. Обалдеть! 2950 м. Такого нет ни на одной карте, даже в профиле высот на гугл мэпс. Ничему нельзя верить на черном континенте! Небольшой дождик сбросил жару. Прохладно однако! Перекусили, так сказать, в одном из отелей на верхней точке. Здесь точка пересадки аборигенов, типа авто станции, и несколько заведений подобного рода с надписью hotel. Отелей, в говенном смысле этого слова. Несмотря на то что строения эти больше похожи на свинарники, в лучшем случае на курятники, и заночевать в них можно только в крайне стесненной и форс-мажорной ситуации, чай и блины здесь отменные.

Перевал Спуск с перевала Знаки Нагорье

Далее дорожка побежала меж зеленых холмов по плоскогорью в нужном по азимуту направлении. Выход на асфальт, десятка по нему на север, и снова грунтами налево на плановое место встречи с пацанами Аинабкой. На повороте крупное село Каптагат. Подошел невменяемый чувак, показал наколку на руке - якорь. Синее на черном видно неважно, но подкрепленное словами "а эм сэйлор" стало понятно. "Гив ми мани"! Бай, дружище! Улепетываем от напирающей толпы сбежавшихся негров.

Двигаем через еловые леса. Африку здесь выдает только красная земля и черные люди. Додавили педали до Аинабкоя. Ориентир на толпу негритят, собрались они не просто так, точно - окружили Петро и Дениса! Маленько жутковато, столько любопытных черных лиц и белых зубов вокруг тебя, тянут руки, дай померять каску, но на 6 день пребывания на этом континенте уже привыкаем. Нормально! Пошли в кабак заказывать салат-первое-второе. Самое дорогое блюдо с мясом 35 руб., отлично!

Нагорье Ребятня в Аинабкое Аинабкой Цены в столовке. Делить на 2,5
Ужин в Аинабкое

Сумерек на экваторе нет. День-ночь за 20 минут. Включаем фары. Знакомство с мотоциклистом - зовет на ночлег в гости. Вписка к местным интересна, в принципе я не против, но чутье мне подсказывает, что сегодня несрост. Кончился бензин на моцике - доливаем с горелки. Привел в жуткую лачугу. 3 квадратных метра, жена и туча детей. Разместить 6 человек нереально. Предложил переночевать в заброшенном доме колонизаторов неподалеку. Иду с фонарем на разведку. Дом действительно большой. В комнате спит прямо на полу в лохмотьях и рванье человек двадцать. Вписаться в такое крайне экзотично, и даже опасно...

Приказ команде - покидаем это место. Жужжали, возмущались, но я чувствовал что надо именно так. Среди заборов, разгораживающих поля, ищем место для палаток. В этот момент с небес низвергается сильнейший ледяной ливень. +10 = неплохая просадка температуры для экватора. Минимальная температура за весь поход. В спешном порядке перелезаем через забор и ставим палатки у перелеска на чьем-то участке. Все, что присутствовало хоть минуту под дождем - насквозь. Засыпаем в мокром под стук собственных зубов...

11 ноября
Аинабкой – Лессос – Нанди Хиллс – Чемелил – Аваши – Авач

121 км, средняя 22 км/ч, набор высоты 705 м, сброс высоты 2075 м, время в пути 05:33, ночлег на 1209 м
утро: +16 облачно, день: +28 переменная облачность ливень, вечер: +25 переменная облачность

Разбудил хозяин участка, пришел проверять что за нафик творится на его наделе. Удивился естественно - мзунгу, да еще и с палатками. Удивились и мы, когда дядька сбегал до хижины и принес на подносе термоса с чаем и лепешки. Спасибо, дружище! Перекусили, вещи на солнце за облаками досушить не удалось, и выехали. Десяток км по сосновым перелескам, и выскочили на магистральный асфальт. Далее по маршруту, дорога совпадает с картой, кое-где есть даже указатели. Здесь, в районе Кенийского нагорья, рождаются самые лучшие бегуны планеты. С одним из них мы повстречались на дороге - выглохтал всю вадикову бутыль воды.

Утро на нагорье Кенийское нагорье Местный транспорт Лучший бегун!

Еще один левый поворот, и даже без существенного сброса высоты - мы все еще на двух тысячах, сосны неожиданно уступают место... чайным плантациям. Право, неожиданно. Это самый крупный кенийский чайный регион, называется Нанди Хиллз, т.е. холмы Нанди. До горизонта яркие зеленые лоскуты чая с островками оранжевых цветов. Сочные краски! Кое-где видно как идет сбор и заготовка чая. К нам в Россию, кстати, он тоже поставляется.

Кенийское Нагорье Чайные плантации Свежесобранный чай Чайные плантации
Чайные плантации Чайные плантации Чайные плантации Чайный регион Нанди Хиллз

К двум часам дня сделали 70 км, нагоняем план, и тут на корабле случился небольшой бунт. И надо же было Денису повстречать на дороге англичан на джипе. Потомки бывших колонизаторов до сих пор хозяйничают на чайных полях. Пригласили на ужин и на ночлег на их ранчо. Все бы хорошо, только график при этом рушился, ранчо находилось 20 км в обратную сторону, к тому же я планировал пройти еще полтинник до заката. 15 минут препирательств, и я все же удержал команду, продолжили продвигаться к котловине озера Виктория.

Дорога здесь падает с гор на равнину, километровый сброс высоты. Ливень, впрочем не столь сильный, накрыл строго на экваторе. Мы опять в "чужом", южном полушарии. Краткая остановка в городке с рыбным  базаром, отведали жареной во фритюре викторианской рыбы. Где-то на форумах я читал, что ни в коем случае нельзя есть здешнюю рыбу, типа "что для негра хорошо, для белого смерть". Но мысль эту я донести не успел, так как на рынок первым приехали Петро с Вадиком и тут же наелись рыбы. Хотя рыба было по честному очень хорошо прожарена в кипящем масле, и нам за это ничего не было.

До вечера еще два десятка км быстрых грунтов (режем углы напрямую к озеру сельскими дорогами), на которых я, едучи последним, умудрился пробить колесо в самом центре деревне. Естественно, пока клеился, собрал полсотни зевак. Услышал, что президент Медведев хороший, на Барак Обама еще лучше. Все потому, что американский президент по бабке родом отсюда, с Виктории, его родная деревня в 70 км к северу.

Еще раз экватор Кенийские поля К Виктории! Закат

Из-за моего прокола недотянули до озера каких-то 20 км. Разбили лагерь под раскидистыми деревьями на берегу быстрой глинистого цвета реки. Купались, конечно. Вода совсем теплая, крокодилов не замечено. Поселение аборигенов было в пределах километра, но вечером нас не запеленговали. Красивый закат, как всегда, пылал на пол-неба.

Кенийский чай на ужин

12 ноября
Авач – Кенду Бэй – Каган – Хома Бэй – Луанда Котейно – Мбита – Русинга

119 км, средняя 18 км/ч, набор высоты 560 м, сброс высоты 553 м, время в пути 06:44, ночлег на 1138 м
утро: +25 облачно, день: +38 ясно, вечер: +24 переменная облачность ливень

Как обычно, подъем с рассветом, завтрак, сборы, выезд. С утра аборигены маячили неподалеку, но подойти так и не решились. Через 20 км вышли с грунта на приозерную асфальтовую дорогу.

Утро На берегу реки Равнина перед Викторией Каган

Виктория поначалу не впечатлила. Легендарное озеро виднелось за полем и выглядело мутным заросшим островами травы болотом. По факту оказалось чистейшим морем-озером с прекрасным галечным пляжем и прозрачной водой. Но это вечером, а пока самую жаркую часть дня (было под сорок) пришлось потратить на непростую борьбу со встречным ветром, в этом плане не свезло.

Обедали в ресторане в городке Хома Бэй. За время привала я успел посетить соседнюю пивнуху, потрындеть с завсегдатаями и попробовать местный розлив. Интересно, что продаваемый напиток вообще на пиво непохож, но чем-то по-своему оригинален. Цена около 10 руб. за литр.

Каган Хома Бэй Хома Бэй Закат над Викторией

От Хомы Бэй выбрал путь грунтовкой напрямую вдоль берега озера (асфальт идет сильно кругом). Правда, и этот путь огибает большую сопку вулканического происхождения. Устали к вечеру сильно, сказалась и борьба с ветром, и жесткий график предыдущих дней. В Мбите Петро с Вадиком вновь замутили воду насчет гостиницы, мне же нетерпелось отночевать на берегу озера.

В результате, пацаны застопились в приличном отеле в Мбите, а мы втроем (я, Сергг и Денис) попали в гости к местному землевладельцу Джорджу, который любезно разрешил поставить палатки на своем участке, выходящем на Викторианский пляж. Встали шикарно. А через полчаса грянул ливень, под шум которого Джордж угощал нас шикарным ужином. По местным меркам, он богатый человек. Действительно, большой участок, два дома, две жены, куча детей, занимается сельским хозяйством. Слушали музыку Конго, смотрели плазменный телек, по местным меркам также большая редкость.

За ужином Джордж урезонил - нафига пьете маларон, комаров нет, не сезон, опасность маляры нулевая. А комаров и вправду не было. Порой думаешь, насколько же паршивы в этом плане родные просторы, где порой просто зажирают... вот, минуту назад грохнул комара, испил кровушки падла (пишу отчет в командировке под Брянском). А здесь, в "страшной" Африке - чистоган, никто не кусает.

13 ноября
Русинга – Синдо – нац. парк Рума

43 км, средняя 15 км/ч, набор высоты 335 м, сброс высоты 272 м, время в пути 02:49, ночлег на 1221 м
утро: +26 ясно, день: +34 ясно, вечер: +26 переменная облачность

Проснулись от шума и гама. Обалдеть! Вокруг палаток ключом била африканская жизнь! Тут и рыбаки с сетями, и женщины со стиркой белья, и дети с играми, и торговцы. Изверги, не дали выспаться, ведь на сегодня я назначил полудневку. Что делать, встали раньше намеченного, в 7 утра, тут как раз Джордж прислал пацана - завтрак готов, извольте к столу.

Хамелеончик Лагерь на берегу Виктории Тянем сети Рыбаки

Позавтракав, по приколу потягали рыбацкую сеть, но быстро надоело, переключились на стирку одежды. Лагерь кольцом окружили зрители - негритята. Белые конечно здесь появляются, но ограничиваются надменными взглядами из джипов, а вот чтобы стирать носки - такого здесь наверное еще не видели! Погода с утра стояла отличная, тихая, солнечная. Купание в водах Виктории - удовольствие. Джордж сказал, что принципиально в озере водятся и крокодилы, и бегемоты, но не в этом месте, так что купание безопасно, чем мы и воспользовались. Отмокали по полной программе после пройденных 700 км.

Беседа за жизнь Стирка Лагерь на берегу Виктории Купание в Виктории
Мбита Озеро Виктория Озеро Виктория За дровами

В два часа дня выдвинулись к пацанам в Мбиту, где на полтора часа зависли на обед в ресторане. Далее живописная грунтовка вдоль берега озера привела нас в поселок Синдо. Виктория в этом месте поджимается высокими горами и на вид - натуральное море. От Синдо ненапряжный подъем к селу, которое на картах никак не обозначено. Африка не перестает удивлять совершенно российскими пейзажами - и вот, поле подсолнухов у подножия холмов.

Озеро Виктория Озеро Виктория С негритятами в Синдо Совсем не-африканский пейзаж

Далее спуск в широкую плоскую долину между параллельных горных кряжей. В этом месте ареал проживания редких серых антилоп Роан огорожен в национальный парк, есть и хищники. На велосипедах в парк не пустили, пришлось поехать по дороге на село Мироги вдоль границы парка, огороженной колючкой. Из-за отсутствия рек так и пришлось заночевать в сухой саванне у забора парка.

При-Викторианье У въезда в нац. парк Рума У въезда в нац. парк Рума
Рума Закат

14 ноября
Нац. парк Рума – Магунга – Карунгу – Суна – Исебаниа

112 км, средняя 15 км/ч, набор высоты 1150 м, сброс высоты 962 м, время в пути 07:31, ночлег на 1610 м
утро: +26 ясно, день: +30 переменная облачность, вечер: +24 пасмурно

Под утро прошарашил интенсивный ливень. Нет проблем, палатки высохли за час, но дорога... Поймали конкретнейший говнолин. Наматывало, блокировались колеса, клинили переключатели. Восемь километров грязевого ада за два часа. Неожиданно грязь закончилась, а еще через час в селе Магунга у Жендоса развалился багажник, а у меня еще интересней - в подседельной сумке от вибрации отвинтилась крышка на бутылке с маслом для заправки салатов. Еще час улетел на починку и отмывку, здесь же решили пообедать в сельском кафе.

Рассвет Вот такие колючки Пашут Грязюга!

Петро решил проброситься машиной, а мы покрутили педали дальше. Посуху пошло получше, к трем дня въезжаем в село Карунгу, на заливе уже знакомого озера Виктория. Здесь - рынок, пересечение дорог, рыбацкая бухта. Шум-гамное место, где мы прикупили свежих ананасов и сделали привал неподалеку от гавани.

Отельчик Фруктовый базар Рыбацкая бухта в Карунгу Рыбацкая бухта в Карунгу

Покинув Викторию, дорога по слабохолмистой местности берет строго восточное направление. В этом месте произошел великий фак ап, на одном из спусков в деревне я не разъехался с коровой, ушел через руль и пренеприятнейшим образом разорвал локоть и колено об острые камни. Нет бы снизить скорость, увидев переходящую дорогу корову, так нет же, решил проскочить. Вторая вышедшая из кустов корова не оставила шансов. Вот гадство, кровь, йод, бинты. Натурально на ровном месте попортил свой внешний вид.

Остаток дня с заходом на темноту - выход на асфальт и прибытие в гостиницу в приграничном с Танзанией городке Исебаниа, где нас уже ожидал Петро. Настроения не было, да и ужин подали паршивый - жесткая курица с макаронами.

Карунгу Карунгу От Виктории Перевозка диванов

15 ноября
Исебаниа – Тариме – Мугуму

21 км, средняя 17 км/ч, набор высоты 100 м, сброс высоты 307 м, время в пути 01:16, ночлег на 1430 м
утро: +26 ясно, день: +28 переменная облачность ливень, вечер: +24 ясно

Завтрак, переход границы. Виза на въезде за 50 баков без проблем, мы в Танзании. Первоначально, я хотел добраться на велосипедах до въезда в национальный парк Серенгети (форт Икома). Однако, из-за небольшого отставания от графика решаю искать машину для проброски по парку прямо здесь. Непонятно, чем руководствуются в ценообразовании местные бомбилы... цены просто ни в какие ворота - 800...900 долларов за день за машину. Обошли несколько стоянок сафарийных джипов (не ошибешься - они особенные - лэнд-роверы и тойоты как из передач в мире животных и энимал плэнет про саванну). Бесполезняк. Может у границы ломят? Ладно, тогда по педалям. До городка Тариме. Типа райцентра, такой средней замухрыженности городок. Из цивильных строений - банк, где мы больше часа стояли в очереди, чтобы наменять местных денег, а в это время лил сильнейший короткий дождь.

Вторая серия поиска сафарийного джипа также кончилась обломом - дорого. Денис предложил искать счастья на автобусной станции, найти ее помогли полицейские, даже отвезли меня туда на машине, пока ребята ждали в банке, там с трудом удалось договориться о заброске в местечко Мугуму рядом с Икомой, где я планировал въехать в парк.

Сафарийные джипы Танзанийская деревня Базар в Кахэ Мост через Мару

Жаль, проскочили на авто довольно живописный участок, включающий в себя долину речки Мара. Удивило, как местные драйверы гонят на таких скоростях по разбитому грейдеру! Так вот, к 5 вечера разгружаемся в Мугуму, ищем гостиницу и машину на завтра. С жильем решилось быстро, а машину никак не удается найти. Сафарийные джипы попадаются на улицах городка, но та же песня - неимоверно дорого. Зажрались негры, черт бы их побрал. Даже на автовокзале никто не хотел связываться с нашей перевозкой за 500 долларов в день. Денис какого-то чувака через силу уломал за 450 долларов, так тот отзвонился наутро и сказал что посоветовался с отцом и решил не ехать так далеко так дешево. Офигеть. А ехать всего-то около 300 км, нам нужно попасть в кэмпинг Симба А над знаменитым на весь мир кратером Нгоронгоро.

Река Мара Хайес Мугуму

Поужинали в забегаловке с местным вином (редкий случай, вино здесь продают в основном южноафриканское).

16 ноября
Мугуму – форт Икома – национальный парк Серенгети – кратер вулкана Нгоронгоро

проброска машиной 300 км, ночлег на 1998 м
утро: +26 ясно, день: +20 переменная облачность ливень, вечер: +16 ясно

Позавтракав, начали новый раунд переговоров на автовокзале, и вот наконец-то, рваный видавший виды хайес - наш. По наклейкам видно, что начинал свой боевой путь этот автомобиль как маршрутка в Токио, теперь доживает свой век здесь, в Африке. Через час после выезда добрались до Икомы - здесь въезд в парк Серенгети. Платим немеряное бабло и движем дальше. В этой, западной части Серенгети представляет собой плоскую зеленую степь с типично африканскими редкими раскидистыми деревья. Порой, выше крон просматриваются шеи пасущихся вдали жирафов.

Наш драйвер У въезда в Серенгети (Икома гэйт) Серенгети Серенгети - жираф

Был в этой проброске определенный минус, пролетели весь парк за 2 часа на скорости выше сотни, тем не менее все же удалось увидеть интересных животных, среди которых жирафы, бегемоты, газели томпсона, конечно зебры и стада антилоп гну до горизонта - мы как раз застали великую миграцию этих животных. По моей просьбе драйвер пару раз тормозил авто, и мы выходили размяться, чем вызвали неудовольствие патрулирующих парк рейнджеров - по действующим правилам покидать машину не разрешается, отмазались тем, что типа увязывали получше велы, которыеот дикой тряски действительно требовали затяжки. Байки, несомненно, от такой варварской транспортировки малясь покоцались - царапины, потертости, от этого никуда не денешься.

Серенгети - еще раз жираф Серенгети - миграция антилоп Гну Серенгети - миграция антилоп Гну Серенгети - бегемоты
Серенгети - бегемоты Серенгети - антилопы Серенгети - миграция антилоп Гну Серенгети

Въехали в так называемую консервационную зону кратера Нгоронгоро. Раньше она также была частью Серенгети, но лет сорок назад власти решили выгнать из Серенгети масаев, чтобы они не мешали зверушкам, а здесь, в Нгоронгоро, им разрешили жить без права охоты. Места здесь неприглядные, полупустынные, пыль да ветер. Изредка с дороги видно масайские деревни и их самих - вот дрова тащут, вот просто сидят в пыли корчат рожи проезжающим мзунгоджипперам в надежде на подаяние.

Серенгети - мы на обгоне. Скорость 110 км/ч Серенгети Серенгети - деревня масаев Серенгети - масаи

Перед самым кратером местность третий раз за день меняется, пустыня уступает место зеленому холмогорью. Где-то здесь он и прятался от нас, Нгоронгоро - кратер взорвавшегося несколько миллионов лет назад вулкана. Глубина около 600 метров, диаметр около 20 км. Издали, на склоне одного из холмов, в лесу, видели двух слонов! Часам к четырем дня добрались до кэмпинга Симба А, расположенного на кромке кратера. Место отменное. Не дикое конечно, кэмпинг все же, дорогое, но зачетное. Палатки можно ставить на идеальной зеленой лужайке под огромным деревом. Чуть в стороне столовка и еще какие-то небольшие строения. Ни фига себе, этими строениями оказался душ с настоящей честной горячей водой. Вот это да! Мылся в соседних кабинках с канадцем, говорит приезжайте в Канаду - места для велосипеда зашибись.

Кэмпинг Симба А С масаями над кратером Нгоронгоро Кратер Нгоронгоро Наш ужин

Служащие кэмпинга как только узнали, что у нас оплачены только палатко-места без питания, сразу предложили ужин, причем на удивление недорого, по "обычным", а  не по "сафарийным" ценам. Согласились. И тут же чувак шустрый подрулил на ровере - пацаны, как насчет экскурсии в кратер на завтра? Куда деваться, тоже согласились, по 125 долларов с чела за полдня, включая въездные в кратер. Такие правила для белых, платишь полтаху за въезд в парк, тридцатку за право поставить палатку, а потом еще полтаху за въезд в сам кратер ну и услуги гида конечно с машиной. Одним словом, обдираловка по полной программе.

Поужинали отменно. Видать, ради нашего ужина тех мзунгу, которых раскрутили по 120 долларов с человека с 3-разовым питанием, немного "недокормили". Такой калым своеобразный у местных, если я правильно понимаю. А ночка меж тем была по температуре бодрая, я думаю ниже +10 точно опускалась температура.

Кэмпинг Симба А

17 ноября
Кратер вулкана Нгоронгоро – Мто-Ва-Мбу – Карату – Макуяни

82 км, средняя 21 км/ч, набор высоты 709 м, сброс высоты 1224 м, время в пути 03:57, ночлег на 880 м
утро: +18 ясно, день: +24 переменная облачность ливень, вечер: +26 облачно

С рассветом стартуем на экскурсию в кратер. Здесь мы наконец-то увидели "всех". Копытных разных, мастей, которых мы уже видели ранее, здесь просто немеряно. Вдали разглядели сидящего столбиком и высматривающего, кого бы задрать, леопарда. Логово гиен неподалеку, одна из них разлеглась прямо на дороге. Буйволы в перелеске, бегемоты в озерце, слоны в лесу, кабаны-бородавочники в бегах, птицы в полете и на земле, ну и конечно царь зверей - на отдалении лева отдыхал на солнышке. А вскоре увидели львицу и результат ее неудачной охоты - зебра с отодраным на боку клоком шкуры.

Наш Лэнд-Ровер Джип-сафари по кратеру Противная гиена Зебреныш
Буйволы Зебры И еще раз зебры Желтый птиц
Сытая львица Марабу Наша трасса Спуск в долину

К обеду вернулись в симбу за вещами и пробросились к воротам парка Карату, откуда можно ехать на велосипедах. Здесь, от ворот парка, начинается асфальт хорошего качества, что позволило нам пропедалить до вечера чуть больше 80 км с парочкой кратких привалов на обед в дорогой туристической столовой и на банановый перекус. К вечеру была гроза, но прошла стороной.

Мто-Ва-Мбу Мто-Ва-Мбу Мто-Ва-Мбу Мто-Ва-Мбу

В Макуяни затарились продуктами и стали на ночлег неподалеку от трассы и в прямой видимости масайской деревни. Здесь, вне парка, масаи не такие дикие, как в Серенгети. Ходил за водой в деревню, бедно конечно, но за деревянным частоколом стоят спутниковые антенны и японские авто. Деваться некуда, рек или озер здесь нет, "сухая" ночевка.

Африканские дорожки! На Арушу! Мимо масаев!

18 ноября
Макуяни – Аруша – Уса – Моши

134 км, средняя 17 км/ч, набор высоты 988 м, сброс высоты 1420 м, время в пути 07:48, ночлег на 961 м
утро: +22 ясно, день: +28 переменная облачность ливень, вечер: +28
ясно

День выдался скучным и сумбурным одновременно, даже и писать толком нечего. Пол-дня нудно пилили против ветра до Аруши, ехалось крайне тяжело, несмотря на то, что практически плоскач, полупустынная местность. Дальше в Аруше (второй город Танзании) пару часов кутерьмы по супермаркету и банкам, разделились зачем-то, потом опять соединились, к вечеру пробой колеса у меня в самый неподходящий момент, когда нужно было искать ночлег. Ушли в темноту, встать негде - плотная населенка. Спор по поводу отеля, Денису пофиг - давай спать в ночлежке без света и воды. Опять разделились, они с Петро там, а мы докатили почти до Моши, испробовав три варианта поселения. Ночь в цивильном отеле.

Да, самое главное разочарование дня - гору Килиманджаро так и не увидели, как оказалось, в это время года вулкан закрыт плотной облачностью, гора облаков в искомом направлении, не более того. Местные говорят, лишь изредка с утра снежная вершина открывается взору.

Сухая ночевка К Килиманджаро! Масайские деревни Аруша - цивилизация

19 ноября
Моши – Саме

134 км, средняя 19 км/ч, набор высоты 893 м, сброс высоты 928 м, время в пути 06:49, ночлег на 887 м
утро: +28 облачно, день: +32 переменная облачность ливень, вечер: +24
ясно

Утром получил смску от Петрухи с Денисом - отделяются и едут автобусом в Дар-Эс-Салам. Ладно, не вопрос, продолжим двигать вчетвером. Кому-то покажется скучным "доезд" от Нгоронгоро до океана. Пол-тыщи чисто асфальтовых километров... А с другой стороны было интересно, тем более что на грунтах мы уже порядком растряслись.

Отель перед Моши Трасса Аруша - Моши Манго сперцем! Дальнобои

Вот и сегодня вполне продуктивный день. Таких огромных в толщину деревьев я в жизни не видел! Дорога продолжает идти на юго-восток вдоль гряды высоких гор. Трафик небольшой, но и не нулевой, изредка проносятся фуры и пассажирские автобусы.

Деревце Моши - Саме Моши - Саме Моши - Саме
Пальмы Цитрусовые! Пейзаж Моши - Саме

К вечеру сильнейший короткий ливень. Пока пережидали его под навесом в селе, я даже умудрился помыть голову с шампунем! После дождя жара спала. Предупреждающие плакаты о сильном ветре на следующих 100 км. Это не к добру, как бы не в морду ветерок оказался... Пока нам везло, до обеда дул в спину, после обеда встречный но очень слабый.

Решаем встать с палатками у подножия гор. Издали приятное место, вблизи оказалось ужасным. Глина буграми, колючки. Бродили с полчаса, так и не удалось выбрать приемлемую площадку, а тут и стемнело. К черту, опять в гостиницу! Простецкий отель нашли в Саме.

Прикилиманджарье Ливень! Привет! Следующие 100 км сильный ветер! Да, дует сильно!
Очередной закат

20 ноября
Саме – Корогве

128 км, средняя 20 км/ч, набор высоты 964 м, сброс высоты 774 м, время в пути 02:31, ночлег на 1610 м
утро: +28 ясно, день: +34 малооблачно, вечер: +26
ясно

Еще один "асфальтовый" день. С утра сильный ветер в спину, за счет чего делаем сорокет за полтора часа, потом привал, после которого ветер стихает. А после - начинает разгоняться мордодуй, и в этот момент, вспомнив предыдущие 3 дня, мы прочухали "килиманджарскую" систему ветров. Вон оно что! До обеда ветер дует в спину, т.е. в сторону пока еще далекого океана, в полдень стихает а затем начинает валить в обратку! Так и есть, всю вторую половину дня упирались против ветра.

Поужинав в городке, начинаем думать насчет ночлега. По предложению Вадика встали засветло в широкой долине под деревом. Место неплохое, вот только воды опять нет, пришлось тарить бутылками. Рядышком в изобилии растут деревья с плодами папайя, Вадик хочет сорвать плод и в результате неудачного прыжка заваливает пол-дерева. Не досталось бы нам за это... Все зря, плод неспелый.

Привал у термитника Вдоль гор к океану Село Очередной закат

21 ноября
Корогве – Пангани

134 км, средняя 19 км/ч, набор высоты 889 м, сброс высоты 1246 м, время в пути 06:56, ночлег на 5 м
утро: +28 ясно, день: +36 малооблачно, вечер: +24
ясно

Сегодня - последний бросок к великому океану, который я хочу пройти на двух грунтовых срезках, срезав острые углы асфальтовых трасс. В целом все удалось.

Последний палаточный лагерь Коровы Грунты Деревня

Получился очень интересный драйв. Дорога петляет меж гор по живописной зеленой сельской местности. Вадик, первым выехав на мостик, видел в реке крокодилов! Далее остановились в очередной деревне на ланч. Кокосовое молоко! Дядька колет ятаганом небольшой орех и прямо из него пьешь сок. До океана осталось напрямую менее 50 км, и здесь неожиданно начались тропики. Буйные заросли диковинных деревьев обступили дорогу со всех сторон, в прогалах пару раз видели мартышек. Влажность воздуха повышалась с каждым километром, все больше напоминая хорошо знакомый по странам ЮВА "банный эффект". Вот, майку хоть выжимай!

Над крокодиловой рекой Хижина Кокосовый перекус Деревня
Веломагаз! Тропики Сельская жизнь Кусочек трассы
Тропики Тропики Тропики Тропики

Несколько небольших подъемов, финальный спуск, аплодисменты - впереди показалась синяя полоска океана. В команде ликование. Щас, поселимся и купаться! Приехали в сам городок. Заглавным зданием здесь является полуразрушенный пакгауз, построенный в XIX веке немецкими колонистами, раньше через этот порт гнали рабов из Таганьики. В обратном направлении стартовали африканские экспедиции. Со временем порт захирел, а после и вовсе утратил стратегическое значение. Сейчас в пакгаузе обретается пара-тройка оборванцев, являющихся владельцами баркаса, совершающего раз в 2 дня рейсы через пролив на остров Занзибар.

И нам опять повезло - следующий рейс завтра утром! Небольшой торг, оформились пассажирами! Фиксируем процесс покупки билетов на фото, как бы не нагрели, уж больно подозрительны на вид капитан и кассир. Смущает еще и то, что негры путаются во времени отправления, то он говорит 3 часа утра, то 9 часов утра. После нескольких переспросов приходим к выводу что все же в 9 утра.

Ребус со временем через пару дней разрешился - вначале мы заметили, что наручные часы у аборигенов почему-то показывают на 6 часов меньше чем реальное время, а потом Денис у кого-то узнал, что у местных здесь неофициально принято считать время от восхода солнца, поэтому 3 часа утра это 3 часа после восхода, а восход здесь строго в 6 утра, вот 9 и получается.

На горизонте - океан Колониальный "порт" Покупка билетов на баркас Закат на океане

Разместились в приличном дорогом отеле на мысе у впадения в океан реки Пангани. Здесь широченный песчаный пляж и мелководье, которое ласково приняло наши уставшие в долгой дороге тела на вечерние процедуры. Накупались замечательно! Четвертый раз в жизни попадаю на Индийский океан! Праздничный вечер по поводу прибытия прошел в отельном бунгало-ресторане за поглощением изысканных рыбных блюд.

22 ноября
Пангани – переправа на Занзибар – Мкокотони – Рас Нугви

30 км, средняя 16 км/ч, набор высоты 138 м, сброс высоты 136 м, время в пути 01:53, ночлег на 3 м
утро: +28 ясно, день: +32 малооблачно, вечер: +26
ясно

Занзибар, что в переводе с арабского - остров специй, отделен от материка проливом, который нам сейчас предстоит пересечь. Лакомый кусочек суши еще в ранее средневековье был открыт и завоеван арабскими мореплавателями. Потом, некоторое время являлся английской колонией а затем независимым султанатом, и только с 1962 г. объединился с материковой Танганьикой в государство Танзания. Поэтому, здесь не совсем Африка. Очень сильны восточные мотивы, что сказалось и на внешности, и на образе жизни, и на вере островитян - здесь господствует ислам. Я обожаю ближний и средний восток, поэтому автоматом обожаю Занзибар.

Кофе со склонов Килиманджаро Погрузка на баркас Переправа Занзибарский берег

Так вот, после завтрака и утренних купаний в океане мы собрали манатки и приехал к уже известному пакгаузу, где были загружены в баркас. Тихоходное судно, под завязку забитое пассажирами (везли даже петуха, который к концу поездки позеленел от качки) пересекало пролив почти 5 часов. Был не очень приятный момент, когда на выходе из банки реки Пангани баркас цепанул винтом песчаную отмель, по обеспокоенным лицам кэпа и лоцмана я понял что это сильно не здорово, но обошлось, проскочили. Высадили на северо-восточном побережье в деревеньке Мкокотони, где нас заставили пройти таможенный контроль в каком-то бараке.

Ульи на дереве Деревня Рас Нугви Рас Нугви Рас Нугви

Занзибар - плоская земля, здесь нет ни гор ни возвышенностей, поэтому ехать просто, к тому же по острову проложена сеть асфальтовых дорожек. За час докатили до северной оконечности острова - мыса и одноименной рыбацкой деревни под названием Рас Нугви, где я планировал застопиться на ночлег. Остров давно облюбован западными туристами (даже песенка есть известная, в которой поется что I will waiting for you Zanzibar), поэтому местные живут здесь преимущественно за счет пляжного туризма, вдоль всех побережий множество небольших отелей, бунгало, ресортов и резиденций, от дешевых (старт цен от 15$ с человека) до пафосных, шкалящих по цене выше сотни долларов. Связались с Петькой и Денисом - их занесло на юг острова, в Джамбиани, куда я вообще ехать не планировал. Вечером сказалась усталость от похода - долго спорили, где поселиться, в результате даже поселились в разных отелях, но к вечеру из-за отсутствия сервиса мы с Серым свинтили в бунгало к пацанам.

Отлив Наша хижина в Рас Нугви

23 ноября
Рас Нугви – Матемве – Уроа – Паго – Джамбиани

136 км, средняя 20 км/ч, набор высоты 242 м, сброс высоты 248 м, время в пути 06:47, ночлег на 3 м
утро: +28 ясно, день: +32 малооблачно, вечер: +26
ясно

Поднялись по будильнику в 5-30. Знатное дело, смотреть рассвет над океаном. Ничего особенного, конечно, солнце как солнце, но - красиво. Потихоньку местные начинают раскачиваться, отходят в море парусные фелюги, начинается ремонт стоящих на берегу, открывается рыбный рынок. Вот это да, чувак тащит рыбину с меня ростом с иглой на носу. Это, оказывается, марлин.

Рассвет Маяк Рыбацкие фелюги Флот местных

Рядом с нашим бунгало черепаший океанариум, здоровых черепах можно покормить водорослями и потрогать. Вадик, как всегда, кошмарит черепашек обниманиями!

Пойманный марлин Рыбный базар - марлины С черепахами В центре острова

Сидели-сидели до обеда, надоело, снялись и решили двинуть на другие пляжи. Для начала на северо-восточное побережье, пляжи Матемве. Самые зашибательские на острове. Здесь и отобедали в ресторане какого-то ресорта, с жареной рыбой, пивом и песнями.

Местный концерт Пляжи Матемве В индийском океане Фолк сет с местным музыкантом

А дальше решили дувануть на юг острова к пацанам. Сотыга км туда, да че нам эти километры, асфальт и плоскач. Погнали! Встретили англичан из Лондона на тандеме, к вечеру перекусили в чайной в не-пляжной деревне. В какой-то момент пути Женек призадумался и случайно вынес в кювет местного байкера, едущего попутно нам с меньшей скоростью, слава богу все целы! Чуть позже похожий инцидент сотворил второй местный чувак пытавшийся обогнать меня на индийском сингле. Обогнать не обогнал, а своего соотечественника выпилил - сзади раздался лязг и грохот от падения обоих. Но как то спокойно они это событие пережили, не по-русски, ни мата, ни ругани...

Банановый рай Пляж Обамы Дорога на юг Кафе

В темноте подавили огромных улиток, вышли на юго-восточное побережье в местечке Паго, от которого еще около 12 км на юг до Джамбиани, где нас ждали Петро с Дэном и заказанный ужин в отеле "Белый песок". Неплохое место, ночью в прилив линия прибоя океана подходит почти к дверям бунгало!

Улитка

24 ноября
Джамбиани – Паго – Унджа Укуу – Стоун Таун

74 км, средняя 20 км/ч, набор высоты 110 м, сброс высоты 101 м, время в пути 03:48, ночлег на 20 м
утро: +28 ясно, день: +34 ясно, вечер: +26
ясно

Пол-дня потрачено на пляжное тупление в Джамбиани. В отлив вода уходит на несколько сотен метров к коралловому рифу, и чтобы искупаться, нужно преодолеть поле белоснежного песка. Настолько ярко он отражает солнечные лучи, что слепит даже в темных очках. Здесь же располагаются плантации бурых водорослей, которые собираются, если не ошибаюсь, для целей медицины и приготовления экзотических блюд.

Отель в Джамбиани Отель в Джамбиани Пляж Джамбиани Сбор водорослей
Сбор водорослей Сбор водорослей Сбор водорослей Обитатель океана

В час дня перебазировка на 10 км к северу на пляж Паго. Программа стандартная - обед в ресторане, купание. Пробовали лобстеров. Денис отбывает на север острова в самостоятельное путешествие, планируя добраться за неделю в точку старта - кенийскую столицу Найроби. Мы же начинаем двигаться в сторону столицы острова Занзибар - каменного города Стоун Таун.

Пляж Паго Пляж Паго Пляж Паго Паго

Но вначале стопимся у обезьяньего леса - национального парка "Джозани форест". Взяли гида, хотя на самом деле можно было и без него посмотреть забавных обезьянок, и даже без входного билета. Но на этот раз мы сделали все по чеснаку, как истинные европейцы, платящие везде и за все, где надо и где не надо.

Лес Джозани Лес Джозани Лес Джозани Лес Джозани

После леса случилось 5 вечера, пришло время решать где ночевать. Первоначально хотели в пляжном отеле в местечке Унджуа Укуу, в 20 км недоезжая Стоун Тауна, но там оказалось непомерно дорого, и я предложил катить в сам каменный город, что и сделали. Разместились в том же отеле, выгодно расположенном в самом центре старого города, где несколько дней назад жили Петруха с Денисом. Вечером ужин и прогулка.

Лес в Унджуа Укуу Бухта Унджуа Укуу Стоун Таун Занзибар Отель в Стоун Таун Занзибар

25 ноября
Стоун Таун – паром в Дар-Эс-Салам – аэропорт

20 км, средняя 20 км/ч, набор высоты 15 м, сброс высоты 7 м, время в пути 01:25
утро: +30 ясно, день: +36 ясно, вечер: +26
ясно

Как не похож Занзибар на материковую Африку, также непохож Стоун Таун на остальной остров Занзибар. Здесь - никаких тебе пляжей и бунгал - настоящий средневековый мусульманский город в строго выдержанном арабском стиле. Сеть из узких извилистых улочек, маленьких дворцов, традиционных арабских каменных домов с башенками и резными воротами, магазинчиков, рынков, мечетей. Грязновато, но в меру, как раз чтобы прочувствовать весь колорит, в том числе и с огромными тараканами! Класс! Наша экскурсия захватила такие интересные места, как старый арабский форт XVIII века, набережная с английскими пушками в ряд, морской порт с судами всевозможных мастей, шумный рынок, дом где родился Фреди Меркури и англиканский Кафедральный собор Собора Христа, построенный в 1874 г. после отмены рабства на месте неволничьего рынка. Сохранились подвалы, где на цепях держали бедных африканцев перед отправкой в метрополии. Здесь же - памятная доска, посвященная исследователю Африки Ливингстону, в XIX веке он стартовал свои экспедиции с Занзибара.

Отель в Стоун Тауне Таракан (длина 5 см) Стоун Таун Стоун Таун
Стоун Таун - мечеть Стоун Таун Стоун Таун - базар Стоун Таун - базар
Стоун Таун - темницы невольников Стоун Таун - Кафедральный Собор Стоун Таун - памятник рабам Паром

Согласно купленным накануне билетам к трем дня прибываем в порт и грузимся на скоростной катамаран, который увез нас в Дар-Эс-Салам. То что еще в XIX веке было обычной рыбацкой деревней, было названо султаном Занзибара Саиом Маджидом "Гаванью мира" и превращено в крупный порт, торговый центр и столицу. Почему то в 1973 г. танзанийцы переместили столицу в скромный городок Додома в центре страны... Когда мы сидели с ребятами за обедом в занзибарской забегаловке, я спросил у Петьку про Дар, что там интересного. На что Петруха ответил, что это точно такое же "ху...ое" место, как то в котором мы сидим, только очень большое. На самом деле, город не настолько плохой, хотя и сколь-нибудь выдающегося там ничего нет. Средней запаршивленности квадратные кварталы безликих 4-5 этажных домов, 4 высотных здания и телебашня. Есть пара христианских церквей и какое-то мощное правительственное сооружение, окруженное садом. Туда-то нас и занесла нелегкая на прощание с океаном для вечернего купания. Подозрительно, что вокруг - ни одного человека. В Африке вроде так не принято... Смутные сомнения развеял полицейский джип - нас чуть не забрали в каталажку, кто мог предположить, что по местным правилам после 6 вечера нельзя гулять по набережной в пределах этого учреждения. Отговорились и поехали ужинать в даунтаун.

На пароме Классическая парусная фелюга Дар-Эс-Салам - вид с океана Дар-Эс-Салам - в центре

После прощального ужина 10 км по шоссе до аэропорта, разборка и упаковка велов, и в полночь мы покинули Африканский континент, завершив очередной поход. Соседями по креслам мне досталась супружеская пара из Триполи. Молились перед взлетом, хвалили Каддафи и ругали Америку, ввергнувшую их страну в хаос гражданской войны.

Дар-Эс-Салам Дар-Эс-Салам - прощальный ужин

Штатным путем через Каир вернулись в промозглую заснеженную Москву, а оттуда поездом в Самару.

Акуна Матата!!! (это типа "все будет зашибись" по местному)

Наши партнеры

banner banner banner banner


Реклама Номера. Интересуйтесь про миниотель на севере питера в сезон здесь. Обращайтесь
Rambler's Top100