Константин

GT Avalanche

Сергей

Marin

Андрей

GT Avalanche

Данил

Trek-4400

Миша

Merida M. Sport

Рома

GT Ricochet

Краткие сведения о районе путешествия

Индия расположена в Южной Азии на полуострове Индостан. На севере граничит с Афганистаном, Китаем, Непалом и Бутаном, на востоке — с Бангладеш и Бирмой, на западе — с Пакистаном. На востоке,
юге и западе омывается Индийским океаном. Столица — Дели. Занимает 7 место в мире по территории и 2 место по населению — более 1.2 миллиарда человек.

Страна с древнейшей историей, одна из старейших цивилизаций мира. С начала 19 века английская колония, с 1947 года независимая федеративная республика с разделением на штаты.

Национальная валюта — индийская рупия. Часовой пояс +5 ч. 30 мин. от Гринвича. Зимой местное время опережает самарское 1 час 30 минут.
Государственные языки — хинди и английский. Основные религии — индуизм, буддизм, кроме того, много мусульман и сикхов.

В Индии субтропический муссонный климат и 3 сезона года: сухое теплое лето — с ноября по февраль, сухое жаркое лето — с марта по июнь и влажное жаркое лето — с июля по октябрь.

Подготовка

Идея похода моя. Еще года три назад была мысль съездить в Индию самостоятельно, без турфирм, с людьми из Новосибирска. Но в силу определенных обстоятельств тогда все заглохло, и воплотилось в
жизнь только сейчас.

Собирать команду и разрабатывать план поездки я начал с сентября. Информации по Индии в инете навалом, поэтому особых сложностей не возникло. Единственно, что напрягало, так это отсутствие
нормальных карт. Пришлось раскошеливаться и покупать в Москве генштабовские 2-километровки по всему районы путешествия по 120 руб. за лист. Перелопатил огромное количество вебсайтов, в том
числе и англоязычных, провел в общей сложности около 6 часов в московском доме книги, читая различные иностранные путеводители по Индии (покупать их накладно, цена некоторых доходит до 3000
руб.)

Желающих набралось 6 человек, три человека из Самары, два из Тольятти и один из Москвы. К началу декабря были получены визы и выкуплены авиабилеты туркменских авиалиний Москва — Дели — Москва
с промежуточной посадкой в Ашхабаде. Особых сложностей в получении виз и покупке билетов не возникло, все очень аккуратно и в срок сделали в московской конторе под названием «Аэрокомфорт»,
директор — индус по имени Суреш. Все что потребовалось — загранпаспорта, фото и деньги. Билет с визой обошелся 16 500 руб. с человека. Так что, если кто-нибудь соберется в Индию,
рекомендую означенную выше контору.

Перед поездкой почти все на всякий случай сделали прививки от столбняка, брюшного тифа и гепатита. Кроме личных вещей, одежды, велосов и запчастей к ним, в поход ехала мощная аптечка,
способная поднять на ноги подкошенную почти любой серьезной болезнью велокоманду.

Дневник похода

30 декабря, пятница (отъезд, поезд)

Все прошло строго по плану: я, Сергей и Андрей выехали из Самары 39 поездом, тольяттинцы Миша и Данил выехали своим поездом, с москвичом Ромой договорились встретиться уже в аэропорту.

Ничего примечательного, копченая рыба, пивная вечеринка с попутчицами. Ночью было душно, спали плохо.

31 декабря, суббота (Москва, вылет)

Предновогодняя столица встретила серятиной и слякотью. До вылета было предостаточно времени, поэтому, переместив пожитки на Павелецкий вокзал в зал ожидания аэроэкспресса, часть команды
двинулась на вело рынок в Сокольники. Купили всякую мелочь, смазку, из запоминающегося я купил желтый звонок (кстати, очень пригодился).

К 4 дня все участники похода приехали в Домодедово. Встречаемся с Ромой. Все четко, на табло появляется наш рейс, объявляют регистрацию.

По прочитанным отчетам я знал, что сейчас представитель авиакомпании начнет вымогать деньги за негабаритные размеры багажа (с питерцев в прошлом году слупили по $50 с байка). Так оно и
случилось, представитель начал нагнетать, что типа вам надо будет заплатить за негабарит и т.п. Я пытался противостоять: «Где, в каком пункте Ваших правил написано о дополнительной оплате
негабарита?», «Сейчас буду звонить Вашему начальству», «Никто не предупреждал», «Перевеса нет». А перевеса действительно не было, все укладывались в 25 килограммовую квоту. И случилось чудо.
Некоторое время нас подержали, представитель куда-то убегал на время, а потом пропустили без доплаты, упакованные байки поехали в негабаритный багаж.

Мы до самого последнего момента не верили в перевозку байков без дополнительных затрат, последнее волнение было, когда мы уже сидели в самолете и в него зашел тот самый представитель
авиакомпании, в этот момент мы вряд ли смогли бы противостоять ему и качать права, но он не обратил на нас внимания.

В Duty Free прикупили шампанского и Baileys, как-никак новый год. Вылетели вовремя, небольшой американский Боиинг-737 намного просторней и комфортабельней советских самолетов.

И сервис у туркмен хороший — вкусная еда, местное вино. На дверях — портреты Туркменбаши. Этим же рейсом в Ашхабад возвращались туркмены — студенты, вместе с ними пили шампанское и мартини,
общались, время пролетело быстро.

В Ашхабаде в транзитном зале встретили новый год. Выпили все домодедовское спиртное, да еще докупили местного вина. А вот закусить особо нечем. В баре только дорогие фисташки по 1$ за
пакетик.

Постепенно в зале начинают скапливаться индусы, ожидающие рейс в Дели, женщины в сари, мужчины в чалмах. Вылетели с задержкой в 2 часа из-за тумана в индийской столице. Об этом я тоже читал.
Типичное явление зимой.

В воздухе встретили новый год по Ашхабадскому времени, сразу после посадки по нашему времени и через час по московскому — приятно встречать новый год так необычно! Никаких столов с салатами,
петард за окном и «иронии судьбы» по телевизору!

1 января, воскресенье (прилет в Дели, переезд Дели — Агра на джипе)

Утром в самолете народ спал, а я созерцал рассвет над ледяными полями горных систем Афганистана, над которыми мы пролетали. И вот, снижаемся, становятся видны поля с зеленой травой, индийские
строения, какие-то вытоптанные пустыри и (вот оно — первое впечатление об Индии) перемещающиеся по ним в разных направлениях люди и велосипедисты, а вернее, много людей и много
велосипедистов.

Международный аэропорт имени Индиры Ганди оказался вполне приличным заведением, чисто, никакой нищеты, во всю стену плакат c длинным каноэ, плывущим по реке среди пальм и надписью «Welcome to
the incredible India».

Проходим паспортный и таможенный контроль с заполнением иммиграционных карточек, получаем багаж (велосипеды долетели !!!), и, следуя советам бывалых, меняем доллары на местные рупии в
обменнике зала прилета. Курс обмена везде примерно одинаковый – 44,3 рупии за 1$.

Ну, не совсем одинаковый, здесь он был более 44 рупий за доллар, а дальше удавалось обменять только по 43.

Сразу же решаем оставить большую часть обменянных денег в общественном распоряжении. Хотел было я их себе положить, да больно здоровая пачка, попросил Рому положить к себе, автоматом он
сделался казначеем. Через несколько дней это назначение привело к небольшому конфликту в команде, связанному с раздолбайским отношением казначея к казне и пропажей приличной суммы
общественных денег. На будущее это урок мне, как организатору. На должность казначея надо назначать очень аккуратного человека с бережным отношением к наличности и умением вести бюджет
расходов. После конфликта все казну перепоручили Мише, и до конца похода все было очень четко, расходы снизились, ни одной просрачки. Так что рекомендую его как идеального казначея.

Пачка полученных нами рупий была пробита толстой железной скрепкой, которую Рома стал не задумываясь расцеплять зубами на глазах бледнеющих участников похода (в головах лихорадочно крутился
не раз читанный FAQ по Индии — болезни — способы передачи — через грязные денежные купюры). Но останавливать его было уже поздно — скрепка была расцеплена за 2 секунды.

Собираемся с силами, грузим вещи на бесплатные тачки, и ныряем за двери в настоящую Индию. Прилетающих встречает беснующийся живой коридор таксистов, носильщиков и прочих сомнительных
личностей, на ломаном английском предлагающих свои услуги.

Кучкуем вещи в сторонке от стоянки такси, мы с Серегой идем на поиски камеры хранения. Нашли сразу же, одноэтажное строение в 100 метрах. Стоимость хранения 1 места багажа 30 рупий в сутки.
Переводить цену из рупий в рубли очень удобно, делишь на 1,5 и все. Т.е. 30 рупий это 20 рублей. Далее везде буду приводить цены в рупиях. Скомплектовали в одну коробку все зимние вещи и
сдали ее, заплатив вперед за 14 дней.

Мы с Серегой отправились искать машину до Агры. Поначалу у меня сложилось нормальное и ошибочное впечатление об Индии — типа обычная восточная страна, в меру грязная, в меру шумная.

Выяснилось, что нанять транспорт не так-то просто. У таксистов около аэропорта своя мафия, держат завышенные цены и не уступают. Если бы мы были не первый день в Индии, сторговались бы как
минимум в 2 раза дешевле. А так, хоть и с запасом полезных советов, ни фига. У них глаз наметан, видно нас, что только что прибыли, и в первый раз. Поэтому дешевле 5000 рупий за новый джип с
багажником наверху не получилось, ехать 250 км.

Вообще, все платежи и торговля в Индии — целая философия. Нужен особый поход, обстоятельный, без нервов и горячки, с четким знанием того, что ты хочешь, и главное, сколько готов за это
заплатить. Кроме того, надо уметь различить, когда тебе ездят по ушам, а когда действительно надо платить. Особенно для белых людей, которых здесь воспринимают как потенциальный источник
денег. Надо быть начеку, иначе надуют.

К примеру, входишь в отель, и сразу, с порога, возбужденно — «Сколько стоит номер?», «Сколько?». И все — ты попал, будешь платить как минимум в 1,5-2 раза больше. А по-правильному надо
спокойно посмотреть разные номера, спросить про горячую воду, еду, озвучить, в каких отелях и за сколько жили в других городах, и только потом аккуратно спросить цену (или дождаться, пока
сами скажут). Поторговаться, в случае несогласия продемонстрировать уход. Вот тогда все будет ОК.

Немного отвлекся. Итак, джип как джип, праворукий, белый, новенький, фирмы «Тата». 95% всего автотранспорта в Индии производства этой фирмы. Постепенно значение слова «Тата» стало у нас
нарицательным — «сзади Тата, пропускаем».

Здесь же дополню выведенную нами классификацию всего индийского автотранспорта:

«тата» — любой грузовик, автобус, джип, легковая машина кроме «амбассадора» (см. ниже);

«амбассадор» — легковая машина, очень похожая на «Москвич» 50-х годов выпуска, как правило, такси;

«жужик» — трехколесный мотороллер или мотоцикл с будкой;

«мотик» — то же, но двухколесное и без будки;

«трактор» — трактор или, что встречается чаще, любая кустарная четырехколесная конструкция с мотором, способная ехать, чаще не быстрее 25 км/ч.

«пепелац» — особый трактор, более напоминающий телегу с установленным на нее мотором, движок полностью открыт, видно все механизмы.

Движение в Индии левостороннее, так что пришлось нам переучиваться. На практике это оказалось просто. Бывали конечно иногда ошибочки — «Костян, прешь по встречной» — «а, черт, точно».
Неожиданно сложно оказалось научиться правильно переходить дорогу. Нам же с младенчества вбивали, что вначале нужно посмотреть налево. А здесь — наоборот. И что на кольце движение по часовой
стрелке мы не сразу поняли.

Опять отвлекся. Так вот, грузим и привязываем на крышу джипа велосипеды, при этом водила беспардонно ходил по крыше, даже маленько помял ее. Вбиваемся в тесноватую для шестерых пассажиров
кабину и трогаемся.

Въезжаем в Дели. Ё-п-р-с-т. Вот это мы точно попали. Я, конечно, заранее знал, что много народу, грязно, но чтобы в такой степени… «Смотрите, обезьяны на деревьях»… «Эх ты, на мотороллере
сколько народу — раз, два, три, четыре, пять, ше… «ВЛЕПИМСЯ СЕЙЧАС… фух, пронесло»… «Ноу, ноу, сорри, сувениры не хотим купить»… «поехали, поехали» — дети какие то грязные тянут руки
через открытые окна, «эскуз ми мистер, с Вашей коброй не хотим фотографироваться»… «ноу»… «ноу» (блин, а ведь змея то — настоящая)… «Дядя, нету у меня денег, вернее есть, но не дам,
руки убери плиз из салона»… «ноу мани, андерстенд?» Пришлось поднять стекла. Коровы, пешеходы, мотороллеры, мотоциклы, верблюды, автобусы, грузовики, шум, гудки, запахи, хаос сплошной.

Водитель тормознул на каком-то вонючем рынке, и пошел, по его словам отметиться. По пришествии помог нам купить пива (решили с горя выпить). С пивом Индия пошла чуть повеселее, да и дорога по
выезду из столицы пошла в 4 полосы, свободней. Если так будет, то еще ладно, даже наверное на велосипеде можно будет ехать. Дорога, по которой мы едем — магистральная, такие в Индии
называются национальными хайвеями.

Въезжаем в штат Уттар Прадеш. За несколько часов движения по хайвею мы с Ромой, сидящие впереди, как минимум 3 раза перекрестились — как-то неуютно себя чувствуешь, когда в лоб несется и
гудит здоровенная фура, а ездят здесь очень рисково. Как ни странно, аварий мы видели очень мало — пару раз разбитую тату и один раз перевернувшийся жужик.

Более частое явление — у грузовика подломилась ось от перегруза, набивают фуры под завязку.

К 6 вечера доехали наконец до Агры, попросили водителя разгрузить нас где-нибудь на центральной улице. В городе подобная Дели обстановка, только темно. Пылища столбом. На обочинах (хотел
сказать на газонах, но какие это к черту газоны) какие-то драные палатки, люди в рванье жгут костры, готовят пищу. Замусорено все чудовищно. Просто ужас. Такое впечатление, что мы попали в
фантастический американский фильм — мир после 3 мировой войны. Велопоход отошел на второй план, появилось желание где-то укрыться, переждать темноту и уносить ноги из этого города (страны).

Если рукав похода в ужасе, то что же остальные? НЕТ — сказал я себе. Прекратить панику, просто мы устали, не выспались, неверно интерпретируем события. С утра все будет иначе. Отель под
названием «Метро» явился спасительным островом в море индийского безумия. Дорого, 1200 рупий за 2-местный номер, ну и ладно, скорей бы устроиться. Тянет на 2-звездочный отель средней руки,
все прилично, горячая вода, ресторанчик на террасе под открытым воздухом.

Раскидались по номерам, настроение постепенно улучшалось. Даже решились на десант на «вражескую территорию», т.е. на улицы Агры. Поспрашивали у местных, где тут центр, ну типа какая-нибудь
туристическая улица, или что-то в этом роде. Оказалось, что мы на ней и находимся. Ужасно. Зашли в продуктовый магазин, купили печенье, минералку, молоко. Не найдя ничего интересного,
вернулись в отель, собрали велосы и пошли в ресторан ужинать.

В магазине, как, впрочем, и везде далее, нас спросили, откуда мы, на что я ответил «Раша… Рашн», индус меня не понял, и тут, стоявший рядом другой индус тычет его в бок с видом «типа ты чо не
понимаешь то» и говорит «Россияне!», тот заулыбался. Как выяснилось, большинство индусов привыкло слышать слово «Россия» а не английское произношение названия нашей страны.

Большое отступление про питание. Еда в Индии очень особенная. Преимущественно вегетарианская, лишь в немногих местах можно поесть курицу и рыбу. Зеленые салаты, много овощей, рис,
разнообразные супы и подливки. Все очень-очень острое с большим количеством специй. Вкусно, но со временем эта «острота» начинает доставать и хочется нормальной европейской еды. Кроме того,
отличные молочные и кисломолочные продукты, самый популярный «ласси» — типа нашего «снежка». Фрукты как правило в едальнях не подают, но можно дешево купить их на любом рынке, что мы и
делали, выбор большой. Хлеб встречается редко, в основном его заменяют лепешки под названием «чопатти».

Спиртное индийцы не употребляют. Пиво пьют только иностранцы, и стоит оно недешево, от 50 рупий в магазине до 100-120 рупий за бутылку 0,7 л в кафе и ресторанах. Также в магазинах можно найти
индийский ром.

Из приятных фишек — свежеотжатые соки и шейки (ананасовый, манго, гранатовый и т.п.). Их можно заказать в кафе, но вкуснее и дешевле найти на улице «соковыжималку» (не забыв при этом
проверить, есть ли функция мытья стаканов) и сок приготовят за минуту прямо при вас, стакан стоит 15 рупий.

Индийцы пьют чай только с молоком. Пару раз пробовали заказать кофе, но, честно говоря, от чая по вкусу почти не отличался. Кстати, чай и на хинди звучит «чай». Часто бывало, пытаешься
заказать официанту «six tea», хмурит брови — не понимает, а как скажешь «Чай!» он сразу заулыбается — «О! чай!» — все понятно.

Отдельной темой является «еда на улице». Готовят повсеместно, пахнет очень вкусно, выглядит аппетитно, стоит дешево, но, к сожалению, все делается в антисанитарных условиях. В форумах так
питаться не советуют. И мы держались, всего несколько раз произошел срыв на «пирожки на улице» (не было приличных мест, где покушать).

Почти везде можно купить питьевую воду в 1 и 2-литровых пластиковых бутылках за 10-12 или 20 рупий соответственно. Это и был наш основной источник воды. При покупке следить за целостностью
пробок. Бывали случаи — вместо воды заводского разлива подсовывали воду неизвестного происхождения.

Пепси в стеклянных бутылках 0,25 л по 6 рупий. Бутылки грязные (куда только смотрят американцы?). Что с ними делают индусы, пока везут с завода, непонятно, но в продаже они оказываются с
приличным слоем пыли и грязи на стекле. Перед употреблением приходилось протирать горлышки антибактериальными салфетками. По использовании продавец забирает бутылку назад, так как пустая
бутылка стоит 6 рупий.

Я настаивал на подъеме в 7 утра (ожидаемое время рассвета), но пришлось уступить команде, желающей выспаться, и перенести будильник на 8.30.

2 января, понедельник (Агра — Фатехпур)

Утром действительно все выглядело не так ужасно. Завтракали на террасе под согревающими лучами мягкого январского солнышка. Теплынь, на террасе стоят кадушки с какими-то растениями, бегают
маленькие бурундучки — оказывается это мангусты. Радует, что уехали от проклятой русской зимы.

Из-за возни выехать удалось только к полудню. Пыльная улица кипела движением. Все в сборе — «Да» — «Поехали!». Первые метры своим ходом по индийской земле — эх и сложно ехать, нужно предельно
концентрировать внимание, чтобы кого-нибудь не сбить и самому не попасть подо что-нибудь.

Через полкилометра производим первый обмен мнениями и контрольную сверку. Нету Данила. «А есть уверенность, что он выехал из гостиницы?» — «Неа…». Да вроде же были все. В том-то и дело, что
вроде. Возвращаемся с Мишей к отелю. Так и есть — Данил на крыльце. Обещаемся быть внимательней.

Выехав из отеля и не обнаружив их на ближайшей развилке, я вернулся и спокойно стал ждать у отеля. В принципе весь поход действовало негласное правило – в случае чего возвращаться к месту
последней стоянки, кучкования.

Через полчаса движения по безумной Агре выбрались к Тадж-Махалу, который находится в черте города на изгибе замусоренной реки под названием Джамна. Теперь мне ясно, что сделали мы все
неправильно. Надо было оставить байки в отеле, спокойно все осмотреть, а потом уже сниматься. А так, из-за боязни оставить байки без присмотра, пришлось ходить двумя группами, что удвоило
время посещения.

В кассу очередь, но, как и во всех музеях Индии, белые люди пропускаются вне очереди (маленькое «но» — билет стоит в 10-20 раз дороже, чем для местных, что чертовски неприятно, но это, сами
понимаете, мелочи).

Билет стоит 500+250 рупий, 500 рупий это универсальный талон на посещение нескольких комплексов (Тадж-Махал, Ред форт и еще два других), и по 250 рупий надо отдавать, чтобы посетить каждый из
этих комплексов, действует основной билет в течение дня. В стоимость билета входит бутылка воды, которую надо получить в двери слева от той, где покупали билеты. Мы сходили за водой с одними
и теми же билетами два раза и получили две лишних бутылки воды, пожалуй, это единственный случай когда мы обдурили индусов а не они нас.

Можно смело сказать, что Тадж-Махал (или, как его называют местные, Тяж-Мал) является визитной карточкой Индии, местом must seen, наиболее посещаемым туристами со всего мира и самими
индусами.

Впечатляет.

Этот огромный мавзолей из белого мрамора был построен шахом Джаханом в честь внезапно умершей любимой жены Мумтаз Махал. Здание строилось 22 года, с 1631 по 1653 годы, архитектор — ширазец
Устад (Шираз — город на территории современного Ирана). Вокруг самого мавзолея обустроен красивый парк. В строительстве участвовало более 20 тысяч человек. В те годы Агра была столицей
империи Великих Моголов, достигшей своего расцвета.

По завершении строительства, стареющий правитель отдал приказ приступить к возведению второго здания — мавзолея для себя самого, точной копии первого, но из черного мрамора. Но построить не
успели, в 1658 году шаха сверг его собственный сын Аурангзеб, который тут же прекратил строительство и заточил отца в башне находящегося неподалеку Красного форта. Там шах и провел оставшиеся
9 лет до смерти в комнате, из окна которой был виден Тадж-Махал.

Когда-то с минаретов Тадж-Махала влюбленными были совершены несколько самоубийств, после чего возможность подняться наверх закрыли. На осмотр комплекса у нас ушло около 3 часов.

Десять минут своим ходом — и мы у того самого Красного форта, о котором я писал выше. Он был построен из красного камня в XVI-XVII веках поэтапно тремя наиболее значительными императорами
могольской эпохи — Акбаром, Джаганхиром и Джаханом. Обнесенный массивной двойной стеной с четырьмя городскими воротами, форт представляет собой комплекс дворцов, площадей, мечетей, бассейнов,
садов.

На территории форта полно свободно разгуливающих обезьян.

Правильно пишут, что Индия — страна контрастов. Шикарные дворцы и помойка вокруг. И видно, измельчала нация, от величия древних империй остались только памятники. И не более.

Сейчас по телеку часто показывают, что Индия занимает 2 место в мире по темпам экономического роста после Китая. Даже отец мне кивает — «Да, да, они быстро развиваются». Но я как-то всерьез
эти разговоры не воспринимаю. 2 место в мире? Увольте!!! Не верю!!! На чем они будут нас обгонять? На пепелацах? (см. классификацию транспорта выше). Или на верблюдах? Те, кто побывал в
Индии, думаю, поймет.

Только к 4 часам дня нам удалось завершить осмотр прекрасных памятников и тронуться на выезд из Агры. Около часа пробивались через сутолоку городских улиц, после чего выехали на относительно
свободный хайвей, ведущий в Джайпур.

Согласно моему плану была запланирована ночевка в Бхаратпуре, но было очевидно, что засветло мы туда не успеваем. Поэтому на ночлег остановились в первом попавшемся туристическом комплексе
около городка Фатехпур.

Называется комплекс «Gulistan Village». Приятное местечко — одноэтажные террасы с выходом на аккуратный зеленый внутренний дворик, огороженная территория, тихо. В прайсе значилась цена 900
рупий за 2-местный номер, сторговались по 700, но буквально через пару часов с нас слупили еще по 100 рупий за номер «за нагрев». Спорить не буду, после того как мы подняли вечером на уши
весь обслуживающий персонал, они нашли неисправность в электропроводке и водонагреватели заработали… Постепенно учимся, все вопросы надо обговорить заранее, в том числе и «нагрев».

Мощно поужинали в ресторане отеля и вечером вышли погулять в городок. Здесь одна длинная пешеходная улочка, хоть и грязная, но какая-то уютная и колоритная, в общем, положительные эмоции (или
мы уже начали постепенно привыкать к Индии). Рядом на горе — красиво подсвеченный огромный дворец «Фатехпур Сикри», куда мы наметили экскурсию на утро следующего дня. Ребята купили первые
сувениры — каменных слонов.

На ужин мы заказали 6 комплексных ужинов по 300 рупий, зря так много, хватило бы и трех, порции большие.

3 января, вторник (Фатехпур — Кеоладео — Махвах)

На этот раз удалось проснуться по плану в 7 утра, позавтракать и к 8 прибыть на экскурсию в «мертвый город» императора Акбара. Над индийской равниной висел туман, который рассеялся только к
полудню.

На входе во дворец нас зацепил молодой паренек, представившийся студентом-историком и предложивший провести мини-экскурсию. Действительно неплохо рассказал и показал, денег не требовал.
Выделили ему 50 рупий.

Появление города связано с именем святого Селима Чисти, появившегося в XVI веке в небольшом поселении камнерезов и жившего в пещере, проводя дни в медитации. Слухи о нем дошли до императора
Акбара и он совершил паломничество к святому, с просьбой о рождении сына. После рождения сына Акбар перенес столицу империи Великих Моголов из Агры в Фатехпур Сикри. Из красного песчаника был
возведен ансамбль дворцов, площадей, мечетей. Здесь же находятся захоронения членов имперской династии. После смерти Акбара город был заброшен из-за отсутствия источников воды.

В 11 утра выехали из Гулистана. Ближайшей целью был национальный парк Кеоладео. Проехали около 10 км по джайпурскому хайвею, въехали в штат Раджастан, после чего свернули на второстепенную
дорожку.

Асфальт быстро, закончился, дальше накатанная грунтовка пошла через поля с посевами непонятно чего (кто-то сказал что это ирис, но не уверен), через 2 км въехали в небольшую деревню.

Узкая улочка после пары развилок уткнулась в какое-то строение — тупик. Пришлось остановиться. Тем временем со всех сторон — из-за сараев, из хижин, с соседних улиц подтягивались местные
жители. Круг вокруг нас смыкался.

Взрослые, дети, кто-то улыбался, кто-то просто смотрел удивленно. Похоже, здесь очень давно не видели белых людей (а может быть, вообще никогда не видели), а тут еще и на байках.

Собралась неслабая толпа, человек 30-40, не меньше. Но мы не боялись, агрессии с их стороны не чувствовалось, просто им было любопытно на нас посмотреть. Знаками объяснили, как правильно
выехать из деревни, и мы двинулись дальше, по направлению к национальному парку.

На протяжении всего похода при остановке в «глубинке» очень быстро собиралась толпа, бывало под 100 человек. Напрягало это капитально, мы всегда являлись объектом № 1 и притягивали к себе
внимание. Единственное, что было в этом положительного, это улучшение ориентации — допустим, отстал, едешь и видишь большую толпу — все понятно, это наши остановились.

Те же проблемы и при фотографировании. Прежде чем остановиться и сфоткать что-нибудь интересное, необходимо взвесить все «за» и «против», типа: «Этот добежит до меня через 30 секунд, вон те
двое через минуту, больше никого близко не видно, значит нормально, останавливаюсь и делаю фото». Или другой вариант: «Через 10 секунд подойдут вон те 5 человек, секунд через 20 добегут дети
с поля, а через полминуты, скорее всего, успеет добежать вон та приближающаяся толпа, нет, лучше не останавливаться, сделаю фото в другой раз».

Сельскими дорогами выехали к забору, огораживающему по периметру парк. Мы оказались на противоположной от главных ворот стороне. Перелезли забор и продолжили движение по парку. Грунтовая
дорога через некоторое время перешла в асфальтовую. Парк представляет собой саванну с большими озерами, на которых полно птиц: пеликаны, цапли и много других. От орнитологии я далек, поэтому
не могу здесь привести, кого мы еще видели. Я ехал первым, и прямо передо мной дорогу перебежала какая-то антилопа гну.

Выехали из парка через главные ворота. Неподалеку оказался фешенебельный отель с рестораном, в котором остановились обедать. Ромка проколол колесо. Тем временем я расспросил индуса на
рецепции, где можно найти достойное место ночлега в направлении парка Сарисска, следующего объекта нашего маршрута. Он неплохо говорил по-английски, подсказал городок под названием Махвах с
нормальными отелями. И вдруг — «А вы водку с собой везете?» — «Что??? водку???» — «Ну да, водку, тут у нас работал по контракту один русский инженер несколько лет назад, он очень любил водку,
привозил с собой водку…» Понятно, русское пьянство докатилось и до Индии.

Мало кто из нас расслышал, но этот человек из отеля порекомендовал нам по пути в Махвах «ехать, смотреть, но не останавливаться», и действительно, по пути впервые стали встречаться
агрессивные настроения в нашу сторону со стороны детей.

Остаток дня пилили по «нейшнл хайвею». Данил с Андреем стали отставать, Данил жаловался на боль в животе от нагрузки и усталость. Пришлось периодически останавливаться на отдых и снизить
скорость до 23-25 км/ч.

Не надо было мне жрать столько острого в обед, от нагрузки сильно болел бок. В дальнейшем, я не ел острое перед выездом, и все было в порядке.

Ехать было так себе. Местами «хайвей» был до такой степени раздолбан, что некоторые участки разбитого асфальта приходилось объезжать по обочине. Да и движение усилилось — по дороге неслись
огромные перегруженные грузовики и автобусы. Причем стиль езды здесь нахальный, никто никому не уступает, у кого машина больше, тот и прав. Выходить на обгон на встречку в лоб меньшему авто —
норма жизни, слабый должен уйти на обочину, даже если едет по своей полосе. И нас заколебали — постоянно сгоняли с полотна дороги, то встречные, то попутки.

По обе стороны от дороги начались объекты кустарного производства кирпича, горы глины, печи для обжига, поселки рабочих. На обочинах толпы агрессивно настроенных детей — что-то кричали,
пытались хвататься за байки, кидали по колесам мелкими камнями. Нехорошие места.

Шоссе шло по равнине, окруженное двумя рядами деревьев, чем-то похожих на наши березы. Перед закатом солнца в кронах этих деревьев поднялся невообразимый птичий гвалт — присмотревшись,
увидели, что орут попугаи.

До Махваха добрались к темноте, но к выбору ночлега решили подойти более основательно. Первую обшарпанную гостиницу с вонючими номерами без горячей воды (150 рупий) я забраковал, а вторая
приглянулась — после небольшой торговли сговорились по 750 рупий за 2 огромных 3-местных номера со всеми удобствами, чуть в стороне от трассы.

При гостинице — ресторанчик, где мы неплохо поужинали, и сувенирный магазин.

Из Индии я очень хотел привезти в Россию шахматы, любимую мной придуманную индусами игру. И вот здесь, в сувенирном маге, я их в первый раз увидел.

Причем те, которые я видел потом в других городах, были просто красивыми сувенирными шахматами, но эти были — ШАХМАТЫ. Огромная доска, фигуры ручной работы из камня, просто отпад! Цена —
12000 рупий (это около 280$). Жаль, не было ни столько денег, ни возможности тащить огромную тяжелую вещь…

За 100 рупий купил атлас автодорог штата Раджастан. Впоследствии он нас разочаровал своей кривизной — многие расстояния между городами были указаны неверно (с ошибкой до 30 км), а некоторые
показанные дороги и вовсе отсутствовали в реале.

Спать легли не поздно, до 11 вечера.

4 января, среда (Махвах — Раджгарх — Техла — Сарисска)

Светает и темнеет в Индии, по нашим меркам, просто моментально. В полседьмого утра еще черная ночь, в течение 15 минут светает, без пяти 7 появляется солнце и в половине восьмого уже яркий
солнечный день (при условии, что нет тумана). Темнеет также стремительно около 6 вечера.

В это утро воздух был кристально чист и свеж, прохладно. Позавтракали и в полдевятого выехали. Повернули с хайвея на шоссе местного значения, ведущее на Раджгарх. И испытали первое индийское
велосипедное счастье. Отличное качество асфальта, отсутствие трафика, мало народу, прекрасная погода. Замечательно.

Несколько раз мы с Серегой и Мишей пристраивались за навьюченным грузовиком и неслись 50-55 км/ч при отсутствии сопротивления воздуха. В индийских селах практикуются «лежачие полицейские»,
грузовик притормаживал, мы его обгоняли, приветствовали водилу и его детей, находившихся в кабине, он нам тоже салютовал, улыбался, сигналил, обгонял и все повторялось.

По обочинам дороги появились колючие деревца и кустарники. Колючки очень острые и настолько прочные, что руками невозможно переломить, как иголки. Естественно, народ стал периодически
пробиваться. Пришлось принять меры осторожности при съезде с асфальта на обочины.

Действительно, хорошая дорога, ехалось легко, мы с Андреем чуть отставали и ехали в своем темпе, на несколько км/ч медленнее, чем остальные. Был еще второй тип колючек, похожие на мелкие
белые камешки комочки с торчащими несколькими иголками, кололи колеса тоже хорошо, этот комочек оставался на покрышке и был похож на прилипший камешек, если его не вытаскивать, то можно ехать
и колесо еще некоторое время не будет спускать.

Местность изменилась, саванна уступила место невысоким горам, но дорога шла между ними без ощутимых подъемов. Через пару часов сделали мини-привал под огромным деревом (как ни странно, никто
не подошел на нас смотреть). Серега замечает небольшую трещину на моем багажнике, в месте, где полка приварена к охвату подседельного штыря. Неприятно. — «Ерунда, с полгода минимум еще
походит». Ни фига подобного — никакие полгода он не походил, обломилось все на следующий же день.

Проехали нечем не примечательный город Раджгарх. В меру народу, в меру грязи. Вышли на шоссе, ведущее на Техлу. Асфальт узкий, в 1 полосу. Вокруг — красивые поля, пальмы и невысокие горы.

К обеду закупили фруктов, воды и лепешек и сделали большой привал в стороне от дороги, хотели спрятаться.

Но на этот раз нас «вычислили» (по ходу «предал» мотоциклист, видевший, куда мы свернули) и поглазеть подвалила толпа местных, пешие и с десяток велосипедистов. Зафоткались с ними. По-аглицки
никто ни бум-ум, объяснялись знаками. Все улыбаются. Сопроводили нас почетным кортежем до шоссе.

Неожиданно дорога резко забирает в гору и начинается серпантин, ничего подобного по карте нет. Крутим на передаче 1-3. На одном из поворотов серпантина тусуются несколько обезьян.

Делаем остановку — передохнуть и пообщаться с предками. Миша решает подкормить зверей и вытаскивает печенье. Немедленно из-за деревьев появляются новые мартышки, вокруг нас их уже около 30.
Одна из них принимается изучать мой рюкзак — отгоняю — не сперла бы чего. И тут наблюдаю забавную картину: Миша держит кусок печенья над кругом ожидающих угощения обезьян, а в это время у
него из-за спины одна из обезьян резко прыгает вверх, пролетает у него над головой, в полете изворачивается и выхватывает печенье из рук, приземляется с другой стороны и исчезает в пампасах.
Снять бы эту комедию на видео! Посмеялись от души.

Перевальчик оказался небольшим — всего 200 метров, затем спуск и прямая дорожка к форту Техла, выстроенному на одиноком холме посреди долины.

Была мысль подняться и осмотреть, но не смогли найти достойную дорогу к нему, и местные толком ничего сказать не могут, мямлят что-то, не поймешь, а тащиться без велосов в крутую гору по
вонючим улицам не хотелось. Едем дальше.

Вот и он — национальный парк Сарисска, красивые красные ворота и КПП с охранниками. Висит плакат с правилами, за посещение надо заплатить 200 рупий. «Байсикл нот поссибл» — «Чего-чего? Как
это нот поссибл?». Мы сюда специально приехали, чтобы именно на них покататься, да и читал я отчет — ездили туристы через парк на великах. Но охранники по непонятным причинам уперлись рогом —
нельзя на велосипедах, и все тут. Что за дьявольщина? Причем по-английски говорят слабо, объяснить почему, не могут. «Байсикл нот поссибл» — вот и весь сказ.

Рома предлагает обойти блок-пост полями. Наверное, можно было так сделать, но я решил не рисковать — мало ли что, все таки чужая страна, упекут еще за решетку чего доброго за нарушение.

Пришлось нанять оказавшийся по счастью недалеко джип и грузиться в него. Сторговались за 400 рупий на всех, до отеля ехать 20 км. Наблюдать за процессом погрузки собралась почти вся деревня
Техла. Отдали детям имевшиеся русские монеты, чему те были несказанно рады.

Причем, как только начали раздачу монет, толпа стала напирать и чуть не оторвала двери джипа.

Национальный парк проезжали в быстро сгущающихся сумерках. И действительно, все соответствовало прочитанному в рекламе — по обеим сторонам дороги свободно разгуливали, совершенно не пугаясь
машины и людей, всякие олени и антилопы. Рома говорит что видел вдалеке черную пантеру, но она быстро спряталась. На выезде из парка — аналогичный КПП, охранник греется у костра. Он нам
раскрыл тайну запрета — оказывается, два года назад тигры скушали каких-то иностранных туристов на велосипедах, после чего проезд на велосипедах и проход пешком запретили. Верить ему или нет,
не знаю — уже после похода Данил нашел статью о том, что в этой самой Сарисске тигров давно всех побили, не осталось их там, хотя по официальным индийским данным значатся.

На выезде на КПП нам сказали, что тигров в парке нету, только 50 пантер. Уже после поездки я нашел статью о тиграх в Индии, о том, что в большинстве случаев количество тигров, проживающих в
национальных парках, преувеличено, порой это доходит до абсурда, власти сообщают о том, что в национальном парке видели группу тигров, и что там все хорошо, тогда как тигры живут поодиночке и
не собираются в группы. Последнего тигра в Сарисске видели в 2004 году, все тигры были перебиты браконьерами. По официальным сведениям сейчас в Индии обитает 3500 тигров, реально же около
2000. А в начале 20 века было около 100 000…

Выехав из парка Сарисска, попадаем в местечко с одноименным названием. Здесь расположены 2 отеля — один из них дорогой, 5-звездочный, переделанный из бывшего охотничьего дворца Махараджи, от
5000 рупий за номер, а другой — бюджетный под названием «Тигер Ден».

Остановились в нем по 750 рупий за 2-местный номер с дополнительной третьей кроватью, в цену номера включены ужин и завтрак, что нас очень обрадовало. Через час мы уже пробовали «индийский
шведский стол», лично мне понравилось.

Место очень тихое, приятное, свежий воздух, индийский лес, звезды, месяц лодочкой (мы находимся на 26 градусе северной широты). Вокруг отеля и на нем много обезьян. Ночью было холодно, +8+10.

Оставлять вещи на балконе опасно, там тусуются обезьяны, а еще они на балконах какают, смотрите внимательно под ноги когда выходите на балкон 🙂

5 января, четверг (Сарисска — Амер — Джайпур)

Выехали в 8.30 утра. Заехали глянуть на дорогой 5-звездочный отель. Действительно тянет на «пэлас», вопросов нет.

Если не селишься, даже на огороженную территорию не пускают.

Весь день двигались живописной асфальтовой дорогой местного значения, петляющей среди невысоких гор. Много колючек по обочинам, все кроме меня по разу прокололись. Движение по дороге почти
отсутствует. Встретили группу из 6 туристов из Австралии — ехали навстречу на простеньких байках с индийским инструктором. И автобусом сопровождения позади!

Делаем остановку для закупки воды. Деревеньки чередуются почти через одну — «добрые» (дети кричат «тата», улыбаются и машут руками) и «злые» (дети бегут наперерез, пытаются схватить за руль,
цепляются за одежду и кидают по колесам мелкие камни). Те, кто едет первыми — в преимуществе — успевают пролететь, пока дети офигевают и соображают, что же делать, улыбаться или кидать камни.
Поэтому пытаемся проезжать селения плотной колонной.

Делаем две непродолжительные остановки для замены камер — прокололись Рома и Миша.

Посмотреть на ремонт подходят детишки. Жалко их, такие бедные, оборванные, грязные, а глаза умные. Отдаю последние монетки. Не продумали, надо было «на раздачу» набрать российских сувениров.

На одной из кочек случилась неожиданная неприятность — слышу хруст сзади — оглядываюсь — вот зараза, багажник почил в бозе.

Обнаруженная вчера трещина оказалась для него роковой. Спас Сергей со своим 75-литровым рюкзаком — выкинули ломаный багажник, а сумку засунули к нему на дно рюкзака.

В одной из деревенек остановились прямо в центре, я пошел фотографировать находящийся чуть в стороне индуистский храм. Вернувшись через пару минут, я ужаснулся. Толпа вокруг держащих круговую
оборону «наших» собралась неимоверная, галдящие дети тянут руки к велосипедам. Пытаемся смыться. Отгоняю детей, прыгаю на байк, трогаюсь стоя и вдруг резкий срыв ноги, во все стороны летят
какие-то мелкие пружинки, шестеренки. Толпа взревела. Я поначалу подумал, что развалился задний переклюк. Но причина оказалась прозаичной — слетела цепь, и локтем я случайно ударил по звонку,
который и брызнул детальками во все стороны. Самое странное, что сельчане не растащили рассыпавшиеся части, а все собрали и бережно подали мне в руки. Через 10 минут на следующей стоянке я
аккуратно реанимировал звонок.

Тут обнаруживается пропажа Андрея. Все его видели, но исчез. Пришлось слать смс на сотовый. Нашелся, во время заварухи со звонком он проехал вперед.

К трем часам дня местная дорога привела нас на широкий 4-полосный хайвей, ведущий из Дели в Джайпур с отличным качеством асфальта, до Джайпура оставалось около 25 км. Отсутствие ветра и
легкий спуск позволили разогнаться до 35-45 км/ч. 20 километров пролетели за полчаса.

Мы еще не знали, где остановимся на ночлег — в Джайпуре или в его пригороде и туристическом месте под названием форт Амер, который был по пути.

Торможу уточнить дорогу у стоящего на обочине неплохо одетого индуса. Привожу дословно наш курьезный диалог:

Я — «Hello sir, can you help me?»

Индус — «Hello sir, yes»

Я — «Want to know, how much kilometers from here to Amer?»

Индус — «Пять!»

Я — «???…Five?»

Индус — «Yes».

Я — «Thank you, bye»

Индус — «Bye!».

Остается загадкой, почему индус ответил по-русски? Даже если он и знал русский, как он мог определить, что мы русские? Между собой в тот момент мы не говорили, рядом был только Сергей и он
молчал. И я не ослышался, Серега подтвердил, что слышал то же, что и я. И до Амера оказалось ровно 5 км.

В 5 вечера по моей вине случилось «великое падение». Ехал первым, скорость была около 30 км/ч, увидел слева красивый дворец, возникло желание его сфоткать. — «Рябята, осторожно, я торможу». И
затормозил. Не подумавши сделал это слишком резко, да и не услышали меня едущие сзади, не успели оттормозиться. В результате об мой велик зацепились и грохнулись Андрей с Сергеем, у обоих
ссадины на руках и ногах, Андрей плюс к этому ушиб руку. Виновник трагедии отделался царапиной на руке и подрал седло на велике. Буду стараться быть внимательней, по моей вине подрались люди.
Оказали медпомощь и поехали дальше.

В самом Амере гостиниц не оказалось, вот такой он — Амер, слоны есть, а гостиниц нету. Я расспросил мнущихся у входа в музей водителей такси, подсказали отель «Лейк пелас» в Джайпуре в 4-х
километрах. Любят они (индусы) это дело — мало-мальски приличные сараи называть дворцами. Поехали туда. Отель на вид очень неказистый, но внутри все опрятно, хорошие номера.

Сторговался с хозяином по 600 рупий за номер с включенным в эту стоимость ужином и завтраком, тот сразу отослал меня в кафе при гостинице — делать заказ на ужин, что мы хотим. Заказал.

А мы тем временем прошлись по окрестностям отеля, которые радовали глаз — широкий проспект, выложенная плиткой набережная большого озера, газоны, чистота, в центре озера на острове — дворец.

Ужин оказался одним из лучших, причем мы не стеснялись, просили добавки, гарсоны пулей бегали и приносили желаемое. По окончании трапезы сияющий официант принес счет на 900 рупий. — «Извините
сэр, но мы уже заплатили за номера с питанием». — «Не может быть…» улыбка официанта таяла на глазах. — «Точно говорю, поди спроси у хозяина». Бедняга уныло поплелся в хозяйские покои, через
несколько минут также уныло вернулся, объявил «нет проблем» и порвал счет. Подали ему 100 рупий на чай, я пожал руку за качественную пищу и хорошее обслуживание, официант снова заулыбался.
Как мало нужно для счастья несчастным индусам.

После ужина пошли еще на одну прогулку, прошлись по сувенирным магазинам, купили мандаринов. В продуктовом магазине подробно с улыбками расспрашивали, кто мы, откуда, грузили байками о дружбе
России и Индии, и под шумок пытались обсчитать (недодавали сдачи).

Индус из магазина подарил нам по конфетке, под лозунгом Россия и Индия — друзья! А потом вспомнил нашего президента и долго повторял Косте “You seems like a Putin!”

Андрей неожиданно принимает решение прервать велопоход, отделиться от группы и ехать на океан. Говорит, что ушиб руку, боится, как бы чего не было, устает, не высыпается и т.п. В общем,
полная деморализация. На мой взгляд, объективных причин для такого решения не было. Но настаивать я не мог, решил оставить решение до утра.

Тут я не согласен с Костей, причины, на мой взгляд, очевидные, шок от первых дней в Индии + отсутствие времени на привыкание и сразу вклинивание в график маршрута, в результате никакого
запаса позитива на случай какого-либо происшествия, да и к тому же ситуация с общаком, достигшая пика на следующий день, уже сейчас проявлялась. По моему мнению, в первые дни надо было
сделать дневку. Не тот случай, времени мало было, я разве против дневок? Если не будет желающих на Норвегию в июле, то можно будет подорваться в Киргизию в горы на три недели, бюджет будет
небольшой, и дневок можно забабахать 2-3, в том числе на Иссык-Куле, ладно, это я отвлекся, не в тему.

Уже под самый вечер Серега притащил в номер какого-то стремного индуса с пивом. Я поначалу тоже сел с ним общаться, но быстро понял, что индус глуп и говорить с ним не о чем, ушел спать.

Индус этот был «немного артист» по его словам, парень лет 30, имеет свою сувенирную лавку в Джайпуре и где-то в Непале, говорит, что коллекционирует друзей по всему свету, и что не хочет
чтобы деньги мешали ему заводить друзей, в общем по нашему — не имей сто рублей, а имей сто друзей. Сереге он подарил рисинку на который он при нем нарисовал слона тонкой кисточкой. Показал
нам несколько фокусов на ловкость рук и особенности зрения и восприятия, но не тут то было! у меня получалось повторить почти все, что он показывал ? Беседа и правда скоро зашла в тупик и он
тактично свалил, а мы завалились спать.

6 января, пятница (Джайпур — Самбхар)

Назначенный на 7 утра завтрак приготовлен не был. Индусы проспали. Почертыхался, а что сделаешь? Пришлось перенести его на 11 утра, оставить вещи и байки в отеле, а самим поехать на экскурсию
в форт Амер.

Для разнообразия было решено проехаться джайпурским городским автобусом, которым оказался огромный грохочущий железный сарай с водителем в чалме, сидящим за решеткой. Есть кондуктор —
объявляет остановки и собирает деньги, по 4 рупии с человека. За 5 минут доехали до форта.

Форт Амер, он же Амбер, он же Янтарный форт. Грандиозная горная крепость, построенная в XVI веке, была столицей некогда могущественного государства раджпутов. Даже великие моголы не смогли их
завоевать, и пришлось тому самому Акбару, дворец которого мы посещали в Фетехпуре, заключать с ними союз и жениться на Рани Джодх Бай — принцессе из семьи Качваха из Амбера.

Если смотреть на дворец Амер снаружи, то видны только неприступные стены серо-желтого цвета. Чтобы проникнуться величием всего сооружения, нужно непременно войти вонутрь. Здесь — царство
резного мрамора, украшенных зеркалами павильонов, тенистых переходов и инкрустированных полудрагоценными камнями стен. Палаты щедро украшены орнаментами, резьбой и лепниной. Отдельные комнаты
форта имеют всемирную известность, например зал, орнамент которого выложен зеркальными изразцами или комната с цветными витражами.

Рядом со входом в форт находится слоновый «причал» — высокий каменный помост, с которого туристов сажают на слонов и по 2 человека за 450 рупий организуют 15-минутную прогулку наверх в форт.
Но было еще рано и слонов пока не было, решили пройтись пешком до верхнего бастиона.

Было очень интересно наблюдать встречающих восход солнца больших обезьян, которых здесь полно. У них такая традиция — садятся в ряд и смотрят. (Традиции у обезьян — это сильно!) На солнышке
они греются! До этого мы видели преимущественно мелких обезьян, а эти другие, здоровые. Одну из них я сфотографировал крупным планом с расстояния в 1 метр. Зверь смотрел мне в глаза и скалил
зубы.

Решил пошутить — передразнил обезьяну, та незамедлительно зашипела и гвозданула лапой в моем направлении, еле увернулся (а когти у нее будь здоров, если зацепит — мало не покажется). Так что
нельзя их дразнить, обижаются.

А на следующем фото — мангусты. «Маугли» читали в детстве?

Андрею удалось заснять этих подвижных маленьких зверьков – ловцов змей.

В верхнем бастионе отдельно билетируемый музей, но открывается с 9 утра и мы не попадаем в него (время доходит 8). Попытались проникнуть нелегально через незапертую калитку в воротах, но были
тут же задержаны и изгнаны служителем.

Спустившись от бастиона к «причалу», увидели там десятки слонов и приличную очередь туристов, преимущественно европейцев. Решили выстоять очередь, хотелось «попсовой» прогулки на слонах.

Были в очереди и русские. Например, в эффектной блондинке в ярко-красной кожаных курточке и сапожках, стоявшей где-то в начале очереди, я предположил соотечественницу. Ребята не верили.
«Откуда ты знаешь?». А я почему-то был уверен почти на 100% (в отличие от девушек из Европы, слишком броская модная одежда и очень-очень надменный взгляд). Поспорили по этому поводу с Мишей.
Он для проверки через 20 минут подошел к ней в музее «Девушка, а Вы случайно не из России?», но та его отшила, буркнув «как впрочем и Вы, сразу видно» и отвернулась. Обиделась, слишком громко
мы обсуждали указанные выше в скобках «приметы» русских красавиц, когда стояли в очереди. Девушки, кто читает этот отчет, не обижайтесь plz! Я не всех имею ввиду.

Слоновая прогулка всем участникам похода понравилась. После нее около получаса осматривали форт внутри.

К 11 утра вернулись в отель на автобусе, и за завтраком между участниками похода разгорелся скандал и ссора. Причина — деньги. Я уже писал об этом в начале отчета, в общественной казне
выявилась приличная недостача — около 4000 рупий. Куда они делись, Рома объяснить не мог и не хотел. Я уверен, что деньги он профукал по собственной рассеянности (отдал не те купюры, или
выронил, или вытащили, или что-то типа этого). Могу заметить, что в дальнейшем у нас был случай, когда перепутали купюры 500 и 100 рупий, удивились большому количеству сдачи. Отчета по
затратам он не вел. Но Андрей требовал объяснений, а Рома, вместо того чтобы разобраться, стал сам психовать. Сергей, Миша и Данил держались нейтрально. Как я ни пытался их утихомирить и
обсудить все спокойно, бесполезно. Андрей с Ромой распалились, как это обычно бывает, слово за слово, взаимные оскорбления и чуть не подрались. Еще одно подтверждение, что деньги — одно из
самых больших зол на земле. Для компенсации недостачи и ликвидации раздора я сам внес в казну $50 и вынес вердикт Роме внести столько же с передачей казны Мише. Вроде замяли, но настроение
было все равно испорчено (хорошо, что ненадолго).

Данил принимает решение отделиться от команды и вместе с Андреем ехать на океан, он очень устает, даже 100 км в день для него тяжело.

Перспектива ехать позади вас одному в своем более медленном темпе меня не устраивала, поэтому, решив, что впечатлений я хапнул уже достаточно и увидеть абсолютно все не удастся, как ни
старайся, я тоже решил отделиться. Хотя наверное основная причина была в том что «ни при каких условиях не оставлять никого из нас одного», эту мысль я вдолбил в себя основательно. И очень
хорошо что так решил, я побаивался «отцеплять» Андрея одного…

Собираю консилиум, еще раз взвешиваем все «за» и «против» временного раздела команды и выносим решение, что можно так сделать. Мы вчетвером как более сильная в спортивном отношении часть
команды сможем ехать быстрее, а Андрей с Данилой отдохнут 4 дня на океане и восстановят силы. Договариваемся встретиться на курорте Диу.

По плану похода был океан в Бомбее, но, увидев огромное количество народа в Дели, мы поняли, что покупаться и спокойно насладиться чистым океаном в Бомбее вряд ли удастся (население с
пригородами около 25 миллионов человек). Поэтому приняли решение изменить план и ехать на самый нераскрученный курорт северо-западной Индии под названием Диу.

Ребята остаются в отеле, а мы поредевшей командой двигаемся дальше. Въезжаем в центр Джайпура. На хинди Джай — розовый, Пур — город.

Почти все строения в центре Джайпура розового цвета, в том числе и символ города Дворец Ветров Хава-Махал, фасад которого имеет 365 окон. Построенное в 1799 году властителем раджпутов Пратар
Сингхом здание — удивительный пример архитектурного мастерства. Дворец был построен таким образом, чтобы позволить королевским женам и наложницам гарема смотреть на процессии и город, каждая
из своего окна. Имея отличный обзор, они оставались невидимыми за ажурной резьбой.

На центральной площади нашли банк, Я и Сергей отправились менять доллары. У Сереги в толпе пытались неумело вытащить кошелек. Народу дофига. Миша с Ромой тем временем «обороняли» велосипеды и
рюкзаки.

Несмотря на пропасть народа, мне Джайпур понравился. Колоритный индийский город, интересные здания, мечети, арки. Все, как и писал выше, из розового камня.

Выехав из города в направлении соленого озера Самбхар, обнаружили, что охота кушать. Начали смотреть по сторонам.

Туристических ресторанов не предвиделось. Решились на прием пищи в более-менее приличной придорожной кафешке.

Сели за столик, принесли меню на хинди, ничего не понятно. Знаками заказали какие-то блюда наобум. Принесли вполне приличный обед — салат, овощное блюдо, пепси. Перекус на четверых обошелся
всего в 230 рупий. Это в 2-3 раза дешевле по сравнению с питанием в ресторанах при туристических гостиницах.

Теперь у нас не было ни первых, ни отстающих, ехали вместе стабильно быстро, 30-35 км/ч. Ветра нет, погода комфортная, ехать легко. Местность, по которой мы теперь передвигаемся — равнина,
окраина огромной пустыни Тар, находящейся на западе Индии. Дорога с небольшим движением, в 2 полосы, с чередующимися участками идеального и разбитого асфальта.

Ближе к вечеру сделали остановку в одной из деревень, закупили бананы, потом сделали привал, перекусили и оделись. В пустыне большие перепады дневной и ночной температур, после захода солнца
стремительно холодает.

Первые дни Миша шугался индусов, а к этому времени, я смотрю, освоился: отгонял от байков и рюкзаков слишком любопытных — «Донт точ», протискивался сквозь толпу – «Эскуз ми», азартно
торговался при покупке газировки и печенья и имел при этом успех.

В торговле за элементарные товары помогает магическое слово MSR. Означает maximum sailing price, т.е. максимально возможная цена, по которой можно продавать товар, печатается на заводских
этикетках. Иногда продавцы начинают гнать пургу о дополнительных «таксах», затратах, налогах и т.п., но в большинстве случаев это развод, демонстрируем уход и получаем товар по цене не выше
MSR, а иногда и дешевле.

Уже в темноте прибыли в селение Самбхар. Те сведения, которые я нашел перед походом в инете на официальных индийских сайтах, оказались неправдой. Обещали курортное селение на самом большом в
Индии соленом озере, типа сюда приезжают туристы смотреть на редких птиц на озере, много отелей. Спрашивается, какие туристы, какие птицы, какое озеро? Ни первого, ни второго, ни третьего.
Задница этот Самбхар полнейшая. Пока искали гостиницу, собрали толпу очень агрессивных детей, которые с улюлюканьем неслись за нами по узким вонючим улочкам. Еле унесли ноги. У Ромки в
суматохе оторвали задний габарит.

Еще раз хочу обозначить, что вся агрессия в Индии идет только от малых детей (до 6-8 лет). Но реальной угрозы нет — максимум могут поломать, отвинтить, оторвать, украсть что-нибудь по мелочи.
Взрослые индусы очень миролюбивые. И не только по отношению к иностранцам. За все время путешествия, несмотря на огромное количество народа и нищету, мы не видели в среде местных ни одного
скандала, ни одной драки, живут все очень мирно. Поэтому ощущаешь себя в Индии странновато — с одной стороны постоянно в напряжении от повышенного внимания, а с другой стороны спокойно и в
безопасности.

Гостиница в селении оказалась единственная, и не туристическая, а местная, ободранные комнаты типа студенческой общаги, белья нет. Зато дешево, 150 рупий за номер, и, кроме нас, никого.
Хозяева дружелюбные, нагрели мне огромное ведро горячей воды для принятия душа.

Миша с Сергеем тем временем отправились на поиски провианта. Не было их чуть ли не полтора часа, мы с Ромой уже стали беспокоиться, не случилось ли чего, но вернулись они благополучно с
каким-то печеньем и кассетой сваренных вкрутую яиц. Это максимум, что они смогли купить в проклятом Самбхаре в столь поздний час. Причем яйца им пришлось самим варить на костре на улице
(нашли какой-то дешевый притон, где им позволили это сделать). Добавив к этому купленное ранее пиво, устроили скромный ужин в номере. Рома напился индийского рома.

7 января, суббота (Самбхар — Пушкар)

Самое холодное утро за весь поход и самый большой дневной пробег — вот главные достопримечательности дня. В 8 утра термометр показывал +7 градусов. Выехали, почти не позавтракав. Вначале даже
в куртке было холодно, но солнце быстро нагревало пустыню, в 10 утра было уже +14, а в полдень +25. Такие перепады.

Двигались вокруг соленого озера Самбхар, несколько раз на горизонте показывалось что-то белое, проезжали соляные копи, на которых прихватили немного соли (солить помидоры на привале). В
какой-то деревеньке попался симпатичный буддийский (или индуистский?) храм, монах в тюрбане знаками предлагал зайти, но мы проехали мимо. В другой деревеньке закупили овощей и фруктов и в
полдень встали на ланч чуть в стороне от дороги. Слава богу, никто не подходил, спокойно отдохнули. Вырулили на полупустой хайвей с отличным качеством асфальта, по которому рванули со
скоростью 30-40 км/ч.

В 4 дня встали на обед в деревенской столовой. Тарелки мыли сами антибактериальными салфетками. Вкусно и недорого пообедали. Чуть далее я проколол колесо, останавливались на ремонт. Свернули
с Хайвея на местную дорогу.

Дневной пробег пока 100 км. И тут началось. По индийской карте должна быть дорога на Пушкар, а в реале ее нет. Причем не то чтобы плохая, а вообще нет и никогда не было. Начали метаться по
деревням с расспросами. Никто по-английски не понимает. С большими трудностями удалось выяснить, что дорога идет вкругаля, и до Пушкара не 20 км, как мы ожидали, а 40, 45, 50, 55 км по версии
разных людей. По дорожным указателям не соориентируешься (см. фото). Застали очень красивый закат солнца в пустыне. В результате прорисовалась ночная покатушка, гибкие индийские километры
превратились в цифру 164.

В Пушкар приехали в 8 вечера. На въезде я посмотрел номера в каком-то отеле — не понравилось. Нам повезло. Заметили скромную табличку «Отель Эверест» со стрелкой и поехали по ней. Узкие
улочки, налево-направо, вверх-вниз. Вот и «Эверест». У порога белая девушка философски жжет небольшой костерок. Спросили — паломница из Болгарии.

Отличные номера по 200 рупий. Пока оформляли проживание, в отель ввалился молодой европеец с огромным рюкзаком за спиной. На рюкзаке — амбарный замок. Краем уха слышал их с хозяином отеля
разговор на английском, вроде чувак приехал из Биканера, одного из городов в пустыне Тар.

Байки оставили в хорошо оборудованном и запирающемся гараже. Несмотря на большой дневной пробег, усталости не чувствовалось. Заказали ужин. Отошли ко сну в 11 вечера.

8 января, воскресенье (Пушкар — Аджмир — Фална)

Сегодня решили выспаться, будильник на 9 утра. Через полчаса завтракали в классном ресторанчике на открытом воздухе на крыше отеля.

Отсюда видна панорама всего городка, стоящего вокруг абсолютно круглого озера, и множество буддийских (индуистских?) храмов, всего их здесь около 500, больших и маленьких.

Детишки запускают с крыш домов воздушных змеев.

В ресторанчик поднялся и вчерашний парень, селившийся одновременно с нами. Я прокомментировал — «О! Туряга из Биканера тоже решил подкрепиться». — «Да я вообще-то понимаю по-русски» —
немедленно откликнулся турист. Оказалось, бывший одессит, сейчас живет в Израиле, третий месяц путешествует по Индии.

Хозяин гостиницы одел каждому на шею ожерелье из цветов, согласно индийским традициям, это должно принести счастье его заведению.

В Пушкаре бесчисленное количество закусочных и ресторанов, но совсем не продают алкоголь, а все рестораны вегетарианские — этот город считается святым местом, поэтому
мясо здесь не подают ни под каким видом.

Мы прошлись по городку, сфотографировалось со священной коровой, с двумя симпатичными индианками в сари, которые тут же стали трясти с нас деньги (пришлось отдать 50 рупий), после чего
посетили самый известный в Пушкаре храм Брахмы.

По индуистской религии Брахма является творцом мира. Легенды гласят, что место под храм указал он сам. Хотел совершить огненное жертвоприношение — ягью и выбрал место для проведения ритуала.
Бросил на землю лотос и в месте, где он упал, забил источник и образовалось озеро Пушкар, к которому не прекращается постоянный поток паломников, прибывающих сюда, чтобы совершить омовение в
священных водах

Храм очень маленький, с кукольными раскрашенными фигурками. Все какое-то игрушечное, гламурное. Перед входом заставляют снимать обувь, согласно ритуалу дают в руку горсть свежих цветочных
лепестков.

Из храма, опять же согласно ритуалу, нужно пройти к озеру, помолиться и бросить лепестки в озеро.Мы с Мишей вдвоем доблестно приняли «намаз», дали себе поставить по красной точке на лбу, сели
у озера с лепестками в руке и повторяли за каким-то мужиком «Брахма, Шива, Шикти, Кришна… и всякие увещевания во благо себе».

Обвязал нам руки цветной ниткой. Мы конечно понимали, что религия религией, а деньги за «намаз» трясти начнут непременно, банальный «развод на бабки». Так и вышло. По окончании церемонии
мужичок намертво прицепился к нам с просьбой о дотации. Еле отбились.

Вернулись в гостиницу, быстренько собрались и поехали в крупный город Аджмир, который находится всего в 15 км за небольшим перевальчиком.

По подкорректированному плану похода нужно было проброситься поездом 200 км на юг до станции Фална.

По дороге попалась интересная буддийская (индуистская!) колонна с фигурами богов. На спуске у меня отвалилась фара и на скорости в 50 км/ч хлобыстнулась об асфальт. Не разбилась, но перестала
работать. Видать внутри что-то екнулось. Вечером пытались ее реанимировать, но тщетно. Сам виноват, снимал ее с кронштейна на ночь, а когда ставил, недозащелкнул, вот и слетела.

Аджмир — крупный город, туча народу, особых достопримечательностей нет. Прибыли на вокзал, выбрали подходящий поезд, купили билеты.

Поскольку ехать всего 4 часа, решили взять самые дешевые билеты по 130 рупий в вагоны второго класса. Железка в Индии достойная. Все четко. 6 классов вагонов, выбирай на свой кошелек — ехать
дешево в битком набитом вагоне с зарешеченными окнами и лавками без закрепленных мест, или дорого в двухместных купешках мягкого спального вагона с кондиционерами и чистыми туалетами.

Велосипеды обязательно сдавать в багажный вагон за дополнительную (по 50 рупий) плату. Бюрократия раскручена на полную катушку — заполняется несколько пространных бланков. Спрашивается, зачем
индийской железной дороге знать сколько мне лет и когда выдана виза. Надо, причем в трех экземплярах.

Мужики в багажной конторе предложили за дополнительные 20 рупий упаковать байки. Мы согласились, но по факту упаковка оказалась «упаковкой» (судите сами). На клочках мешковины кисточкой
чернилами написали багажные номера. — «И ему 10 рупий за чернила» — с хитрецой закинул удочку индус, но столкнувшись с моим негодующим взглядом, виновато потупился — «Ноу проблем, но мани фор
инк». Сдача в багаж прошла успешно.

Вагон «секонд класс» к моменту нашей посадки был уже заполнен под завязку. На каждой дощатой полке, и на нижних, и на верхних, и на боковых сидят по 4-6 человек. Поразительно, но от индусов
не исходит неприятных запахов, наоборот, слегка пахнет какими-то восточными пряностями. Притулились около тамбура..

Все пассажиры стреляли глазами в нашу сторону. Белые люди в таком вагоне редкость, обычно иностранцы ездят более высокими классами

Доехали без проблем. Станции не объявляют, но нам подсказали, где сойти. Забрали велосипеды из багажа, я сходил в багажную контору станции Фална, расписался в нескольких толстенных книгах.

Поселились рядом с вокзалом в достаточно дорогой гостинице (1200 рупий за 2-местный номер + 300 за дополнительное 3 спальное место), но сказать нечего, 3 звезды честные.

Ужинали во внутреннем дворике отеля на зеленой лужайке. Огромные порции риса с грибами были великолепны.

После отменного ужина я заклеил камеру, искупались под душем и легли спать.

9 января, понедельник (Фална — Ранакпур — Удайпур)

Один из самых красивых дней путешествия. Предстояла пересечь горную гряду Аравалли и доехать до Удайпура. Выехали в 8 утра. Недалеко от отеля находится небольшая достопримечательность —
Золотой буддийский храм. Заехали, осмотрели.

В селе под названием Бали остановились у деревенской школы. Был урок пения. Вот так индусы учатся, под открытым небом, сидя в пыли на земле. Но, несмотря на спартанские условия обучения,
школы мы видели повсеместно, даже заглядывали в тетради старшеклассников, а там — высшая математика. (Не высшая, просто старшие классы 🙂

Навстречу показался нетипичный для Индии велосипедист, «Ребята, а ведь это байкер, белый человек, вот это да!», останавливаемся, беседуем. Жозеф, Швейцария, Берн, 68 лет. Пенсионер. На
японском велосипеде, фара от генератора — никаких батареек. Прет из Калькутты в Джайсалмер (2500 км). По 130 км в день. Ночует в гуестхаусах по 50 рупий в день. Пробег велосипеда — 60000 км.
В прошлом году был во Вьетнаме, Камбодже, Бангладеш. Сильно, ничего не скажешь. Сфоткались вместе.

К 11 утра доезжаем до находящегося у подножия гор селения Ранакпур, знаменитого на весь мир уникальными джайнистскими храмами XV века. Джайнизм — одна из ветвей буддизма, где речь идет о
существовании бесконечного множества индивидуальных душ, которые могут достигнуть совершенства и гармонии, не теряя свое индивидуальное сознание. Главный принцип джайнизма, ахимса —
воздержание от нанесения вреда всему живому.

Храмы действительно прекрасны. Действующие.

Мы были и снаружи и внутри. Резьба по камню — колонны, купола, стены.

Три маленьких и один огромный — Чаумукха (четырехликий). В этом храме 1444 опоры и не одна из них не вырезана одинаково.

Пообедали в храмовом столовняке по 18 рупий с человека. Дело поставлено очень интересно. Заходишь, разуваешься и садишься за длинный стол. Ставят пустую тарелку. А дальше разносят 3-4 вида
кушаний и лепешки, постоянно показывая «Еще?». Если «да» то докладывают кушанье. И так, пока не наешься. Естественно, все вегетарианское, джайнизм к этому особенно жесток.

Сразу по выезду из комплекса храмов начинается красивый серпантин — подъем на гряду Аравалли. Узкая дорога взбирается в горы через сухой лес. Пейзажи очень похожи на крымские, да и обезьян
что-то не видно.

Вот такими дедовскими способами качают воду на поля крестьяне. Уникально — не музей средневековья, а реальная сельская жизнь.

После подъема весь день ехали симпатичным плоскогорьем.

К сумеркам начал ныть Рома — устал, давайте вставать на ночлег. Но голосованием решили доехать до Удайпура. Стемнело, но нам светила полная луна. Спокойно можно ехать без фары. Последние 30
км почти всегда спуск. Ехали быстро. На одном из поворотов серпантина был опасный момент — я с трудом разошелся со встречной машиной. Машин почти нет, но тут попалась, и как раз на повороте,
и меня он не видел — я без света. Все-таки без фары хреново. А если бы не разъехались, то было бы совсем хреново. Т.е. мне была бы крышка. Прекращаю лихачество, еду осторожно.

К 8 вечера добрались до Удайпура. Дорога привела к огромному красиво подсвеченному фонтану в центре круглой площади. Я знал, что надо ехать в исторический центр города на озеро Пичола, куда и
покатили, узнав дорогу.

По пути попалось агентство по продаже автобусных билетов, остановились, купили билеты на завтра на 10 вечера на ночной спальный автобус до побережья. Мужик сказал, что автобус придет в город
Виравал с пересадкой в Раджкоте, а там «онли 40 километерс ту Диу». Отдали по 600 рупий. Я был против этого варианта, предлагал уехать из Удайпура днем в Ахмедабад, а там пересесть на ночной
автобус, который приходит в 7 утра напрямую в Диу. Но Миша, Сергей и Рома были не согласны, и мне пришлось подчиниться.

Поселились в гостинице «Санрайс» на берегу Пичолы. На крыше — ресторан и шикарный вид на озеро. 400 рупий за номер. Номера люкс. Хозяин отлично говорит по-английски.

За ужином к нам подсел прикольный немец из Берлина, я с ним беседовал больше часа, уж больно говорливый, даже поесть толком не смог из-за этого. Это он назвал нас «крейзи рашенс».

10 января, вторник (Удайпур)

Выспались, подъем в 9 утра. Позавтракали на открытом воздухе на крыше отеля. Отсюда шикарный вид на озеро Пичола и дворцы.

С начала путешествия мы сильно сместились на юг, и здесь даже утром жарко, солнце припекает.

Первую половину дня мы посвятили пешеходной экскурсии по Удайпуру. Город основан в 1568 году махараджей Удай Сингхом II как столица раджпутского государства Мевар.

Сначала зашли в расположенный буквально в квартале от нашего отеля буддийский Храм Джагдиш, датирующийся серединой 17-ого столетия и посвященный богу Вишну. Верующие каждый день поднимаются
по его крутым ступеням.

Потом посетили грандиозный городской Дворец, резиденцию правителей Мевара. Дворец строился поэтапно с XV века на протяжении трех столетий. Сейчас он весь превращен в музей.

Мраморные и гранитные стены покрыты живописными миниатюрами, украшены керамической плиткой или сверкающей мозаикой из цветного стекла и зеркал, а каждая комната горит в лучах света,
рассеянного сквозь оконные витражи.

Узкие переходы с низкими крышами связывают различные махалы и внутренние дворы.

После дворца минут сорок потоптались у соковыжималки, попробовали почти все возможные комбинации соков и шейков, затем прошлись по улочкам старого города и вышли к озеру Пичола.

Здесь, на каменных ступенях, местное население стирает белье, женщины моют головы.

Можно сказать, что Удайпур самый чистый и уютный из всех виденными нами крупных индийских городов.

Во второй половине дня сделали не особо впечатлившую меня 30-километровую радиалку на одно из озер за городом. Не люблю радалки.

Поужинали, как и вчера, в ресторанчике гостиницы. На память сфоткались с хозяином, очень приветливым молодым человеком, и одним из немногих, кто не тянул лишние деньги.

К 10 вечера прибыли на городской автовокзал, где нам предстояла посадка на автобус.

После часовой волокиты наконец подъехал наш «слиппер бас», как они здесь называются, т.е. спальный автобус. Снаружи это современный междугородний автобус с тонированными стеклами, а внутри он
весь разгорожен на двух-ярусные спальные койки, закрывающиеся занавесками от прохода. В центре прохода — умывальник. Вполне прилично.

Только когда тронулись, поняли, что расколбас тот еще. С индийским стилем езды, да еще ночью и по разбитой дороге сон достаточно экстремальный. Швыряет во все стороны. Несколько раз я думал
что все — крышка, сейчас разобьемся нафик (наклоны, гудки, резкое торможение, лязг).

11 января, среда (автобус из Удайпура — Раджкот — Виравал — Диу)

Проснулись на подъезде к Раджкоту. Привезли в центр города. Все пассажиры вышли, остались только мы и девушка из Cловакии. Водила начал знаками показывать — приехали, выходите. Но у нас были
билеты дальше, в Виравал, и решили не выходить. Сунули ему билеты, он начал звонить по сотовому, видимо, у них какая-то нестыковка произошла. Минут 20 нас возили кругами по Раджкоту, наверное
водила не мог найти место, где нас должен забрать автобус на Виравал.

Через некоторое время в автобус подсел еще один индус и предложил перегрузить все вещи и велики на подогнанный жужик с кузовом. «Поедем к другому автобусу. Совершенно бесплатно». Ладно, как
скажете.

Хоть драндулет и достаточно большой, но 5 человек с четырьмя велосипедами даже для него слишком. Кое как устраиваемся — велики в кузове, а мы — стоя вокруг. Поехали. На первой же кочке прямо
подо мной обломился винт, скрепляющий поручень кузова. Вся конструкция тут же получила приличную степень свободы. К счастью, ехать было недалеко, и жужик не успел окончательно развалиться.

Привезли на маленькую заплеванную автостанцию. Через 15 минут подъехал небольшой автобус. Загрузились в него и поехали в Виравал.

Рядом со мной сидел «проводник», который через каждые 5 минут орал стоящим на обочине людям что-то типа «Хо! Бла Бла Бла бас дю Вирабал». К окончанию 4-х часовой поездки мне уже было дурно от
этого «дю Вирабал». Неужели трудно вывесить табличку «Виравал» и все — нет вопросов, орать ничего не надо.

В Виравал приехали с конкретнейшим опозданием, к 3 часам дня вместо обещанных 11. А здесь жарко, однако, юга! Вначале на океан, скорее.

Индийский океан предстал перед нами зловонной бухтой с огромным количеством рыбацких баркасов. М-да, здесь даже не искупаешься.

Ну ничего, сейчас мы проедем 40 км до Диу часа за полтора и накупаемся там.

Первый же ответ местных поверг нас в уныние. До Диу оказалось не 40, а 110 км. Обманул проклятый продавец билетов в Удайпуре. Пилить до ночи совсем не хотелось, решили нанять машину.

Удалось тормознуть пикап, который подбросил нас 50 км в сторону Диу. Водитель рупий за извоз брать не стал, попросил дать ему на память русские деньги. Выдали ему бумажные 10 рублей. К
сожалению, к тому времени все монеты уже были розданы детям.

Оставшиеся 60 км до Диу гнали на предельной скорости, шли колесо в колесо 40 км/ч. Скорость пришлось сбавить на пыльной разбитой дороге, по которой мы ответвились от магистрального шоссе. До
последнего не верилось, что она приведет нас на курорт. Но местные упорно подтверждали, что едем правильно. И вдруг — мостик через пролив и красиво подсвеченная арка — въезд в Диу, после
которой начинается отличный асфальт.

К 7 вечера нашли гостиницу под названием Хока ресорт в местечке Нагоа Бич, где уже третий день отдыхали Данил с Андреем (мы периодически обменивались смс и знали, где их искать).

Мы сидели, ужинали и тут появились они! Четыре офигевших лица, до того знакомые и родные! Грязные, волосы дыбом, загар на лице по форме солнцезащитных очков. Такое впечатление, что они только
что видели чертей.

Устроились, 700 рупий за номер, поужинали, и пошли купаться на океан, шумящий в 100 метрах от отеля. Здесь чистый природный песчаный пляж. Вода на ощупь +23+24.

После некоторое время пьянствовали с живущими в отеле англичанами, сидя в кафешке у очага под открытым небом, во дворике отеля.

Ночью Мише и Сергею одновременно почувствовали себя нехорошо. Боялись, что началось какое-нибудь серьезное заболевание, типа брюшного тифа, но обошлось, банальное отравление.

12 января, четверг (Диу)

Утром мы с Данилой и Ромой поехали в главный город островка Диу-таун, до которого от нашего отеля 8 км, покупать обратные билеты на автобус и поезд.

Нашли соответствующие конторы и купили билеты. Единственное, не получилось взять билет на тот же поезд от Ахмедабада до Дели, на который уже был билет у Данила с Андреем. Опять придется
разделиться.

Ниже наш отель и сделанные Данилой парочка прикольных фоток. Обратите внимание, что на голове у женщины. Не падает!

После покупки билетов осмотрели португальский форт, полностью сохранившийся, с огромными чугунными пушками и классическими колониальными постройками, а также белоснежную католическую церковь.

Со стороны океана форт защищает построенный на маленьком островке бастион. Клево, здесь можно было бы легко устраивать съемки фильмов про пиратов.

В 1509 году португальские мореплаватели разгромили флот гуджаратского султана и основали колонию под названием Диу. Почти 500 лет Португалия владела островком, но в декабре 1961 года
подразделения индийской регулярной армии ночью перешли границу, началась операция «Vijav”, по индийской версии «освобождение острова». Диу был захвачен в течение одного дня, средневековые
пушки уже не могли помочь маленькому португальскому гарнизону отбить нападение. В военной операции погибли 7 индусов (видели в городе памятник в их память). Диу был присоединен к Индии. Что
удивительно, за 45 лет владения индусы не успели загадить остров. Здесь нет такой грязи и такого количества народа, как на материке.

Видели в океане близко к берегу огромную океанскую черепаху, но пока я включал фотоаппарат, зараза нырнула в глубину и больше не показалась. Сфоткались с байками на берегу океана. К полудню
вернулись в отель и всей командой выдвинулись на пляж.

		Купались, загорали, ели кокосы. Океан тихий, волн почти не было. Приятно, что пляж пустой, народу мало. Несколько раз поглазеть на нас подходили местные, но их разгонял палкой дежуривший на пляже полицейский (забота о туристах).

Последней целью нашего пребывания на Диу был закат солнца над океаном с имеющимся недалеко от Диу-тауна специального мыса под названием «Сансет пойнт». Закат солнца ожидался пятнадцать минут
седьмого. Но из-за задержки ужина пришлось гнать 8 км, чтобы успеть на мыс к закату. Успели. Приехали за минуту. Красивое зрелище.

Это была переломная точка похода, с этого момента начинается путь обратно, возвращение. Я бы сказал финальная точка велопохода.

Полвосьмого загружаемся в слиппер-бас Диу – Ахмедабад. Ругачка с водителем. У них нет веревки, чтобы привязать байки на крыше. Обещают веревку только в следующем городке Уно через 15 км. А в
салон не разрешают. Индийские раздолбаи заверяют, что все нормально будет с байками и без веревки. Как же, нормально, на таких рытвинах улетят нафик с крыши. Уломали запихнуть в салон, а
потом как будет веревка, переместить на крышу, что и сделали.

Мне, Мише и Роме достались самые последние и самые тряские места. Здесь просто швыряло на кочках. Среди ночи при очередном экстренном торможении и грохоте на ухабе Рома резко подскочил со
шконки – «Велосипеды упали!», но, к счастью, это был лишь его ночной кошмар.

А Андрей позаботился о том, чтобы наши велики были загружены в багажное отделение, об этом он четко договорился, еще когда покупали билеты. Да и автобус был выбран лучший из тех, что были, не
сравнить с тем, на котором мы добирались в Диу.

13 января, пятница (автобус из Диу – Ахмедабад – поезд на Дели)

Прибыли в Ахмедабад без опоздания, в 7 утра. В путеводителе Lonely Planet про этот город написано, что даже какой-то современный индийский правитель назвал его «city of dust» т.е. «город
пыли». Столица штата Гуджарат, 17 миллионов жителей, достопримечательностей никаких. Местные называют его сокращенно «Амдабад» или «Абад».

Разгружаем байки с крыши, я подаю, Миша принимает и подает вниз Роме. — «Осторожно, не сломайте крыло!». – «А уже сломали». Я вначале подумал, что шутка, через минуту выяснилось, что никакая
не шутка, а действительно сломали. Сердобольный индус решил помочь Роме, выхватил у него мой бак и по неосторожности сломал. Извинился, но толку мало.

Андрей и Данил поехали в гостиницу, а мы вчетвером — на ж/д вокзал. Вокзал большой и грязный, в зале ожидания прямо на полу спят люди, на путях, извиняюсь за выражение, дерьмо. В Индии нет
никаких санитарных зон.

Сдаем байки в багаж. За упаковку решили не платить, а зря. Пока я заполнял многочисленные бюрократические бланки, индусы без нашего спроса намалевали багажные номера фломастером прямо на
седлах. Отмыть потом не удалось, вернувшись в Самару, бился больше часа, перепробовал ацетон, спирт, скипидар, моющие средства. Не смывается. Так и осталось оно исписанное галиматьей.

Перед отправлением мы с Ромой успели сделать вылазку в город, прикупили еды. Да уж, действительно город пыли.

У нас были билеты в спальный вагон под названием “3 tier slepper”. Аналог нашего плацкарта, но койки в 3 яруса, кондиционер, чисто, выдают постельное белье. В вагоне два разных туалета –
“Indian style” (дырка в полу и кружка на цепи) и “western style” (унитаз с раковиной), выбирайте сами. Билеты обошлись в 780 рупий на человека. До Дели 900 км.

Поели, собрали оставшийся от трапезы мусор в большой пакет и я пошел искать куда выкинуть. Спросил у проводника, тот показал на улицу. Я начал возражать, объяснять ему, что загрязнять природу
нехорошо, и т.п. Тот виновато пожал плечами, сказал «но проблем», взял у меня из рук мешок и вышвырнул в дверь «на природу».

Мы потом пришли к единому мнению, что нужно выдворить из Индии 9/10 населения и вычищать страну лет 10 как минимум, только тогда появится природа. А пока — помойка.

На железнодорожных полустанках продают чай по 3 рупии за стакан. Фишка в том, что одноразовый стакан — глиняный. Труд гончара + стоимость глины дешевле, чем заводской пластик. Миша захватил
черепушку на память в Россию.

Как только стемнело, завалились спать.

14 января, суббота (Дели)

Прибыли на ж/д вокзал Нью-Дели по расписанию в 5-30. В темноте поехали в центр искать отель.

История Дели уходит в глубь веков и начинается во времена правления героических царей Махабхараты в XIII—XII веках до нашей эры. По легенде в то время пять братьев Пандавов основали на
берегах реки Джамны дивный город Индрапрастху. Империи возникали и рассыпались, а город существовал, то теряясь в безвестности, то вновь возникая в преданиях и исторических хрониках.

Город очень большой по территории и контрастный. Дворцы, широкие проспекты, арки и храмы, сады, а в противовес им пыльные загаженные мусором улицы, рваные палатки нищих, невообразимые лачуги
и помойки.

При подготовке к походу я выяснил, что все русские селятся в Дели в бюджетных отелях в районе под названием Мейн Базар. Но почему-то мне захотелось попробовать поселиться в фешенебельном
районе. И я потащил команду на центральную площадь Коангуант. И зря. Все отели здесь дорогие, от 2000 рупий. Пришлось поехать на проверенный Мейн Базар, где быстро подыскали подходящий отель
под названием «Норзерн Пелас» за 480 рупий. Чувствуете, опять дворец.

Мы приехали позже и на жужиках доехали до Мейн Базара, где заселились в тот же отель.

Мейн Базар расположен в самом центре Дели. Перед поездкой я боялся, что это отталкивающе грязный рынок. Конечно, грязно, но почему-то несколько кварталов узких пешеходных улочек с
бесконечными сувенирными магазинами, лавками и дешевыми отелями имеют притягательное очарование. Прикольный район, всем здесь понравилось.

Начинаем с Серегой присматривать в сувенирных шопах шахматы. Связываемся с Андреем и Данилой, они должны прибыть в Дели в 11 утра, отписываем им адрес отеля.

До приезда ребят вчетвером успели съездить в индуистский комплекс Бирла Темпл (5 минут на жужике от Мейн Базара). Храм с окружающей территорией и садом построен не так давно, в 1933-1939
годах. Внутри очень красиво, статуи богов, на стенах главы из индуистского священного писания под названием Ригва, идет служба. Фотографировать запрещено.

Когда начинаю показывать индийские фото, мне непременно задают вопросы — почему везде, на стенах, в храмах, на машинах и мотоциклах, нарисованы фашистские свастики. Объясняю. Не фашистские.
Свастика — наиболее древний и священный индуистский символ, ему более 8000 лет. Свастика означает молитву за успех, исполнение желаний, совершенство в жизненном пути под руководством
всемогущих богов. А Гитлер просто украл этот знак и сделал его символом третьего рейха. Кроме свастики, в индуизме есть еще два почитаемых символа: Ом (идея бесконечности вездесущего,
всемогущего, но незаметного бога) и Шрее (символ богатства и процветания).

Из Бирлы вернулись в отель, где нас ждали прибывшие Андрей и Данил, и вшестером на 2 жужиках поехали к самым главным столичным достопримечательностям — исламскому комплексу Куттаб Минар и
железному столбу.

Главным строением комплекса является 72-метровый минарет Куттаб Минар. Минарет начали строить в 1119 году, сразу после завоевания Дели Мухаммедом Гхори и начала мусульманского правления в
регионе, а закончили только в 1368. Башня состоит из пяти этажей, три первые построены из красного песчаника, четвертый и пятый — из песчаника и мрамора. Вся поверхность минарета покрыта
затейливой арабской вязью. Эти надписи обещают рай правоверным и предупреждают неверных о наказании в аду.

В возведении минарета принимали участие не только мусульмане, но также строители и художники-индусы, что видно по отдельным надписям, выполненным санскритским шрифтом нагари. Некоторые из них
имеют откровенно ругательный характер, открыто понося мусульман, которые принудили их работать на строительстве под страхом смерти. Вход в башню посетителям не разрешен.

Рядом с Кутаб-Минаром стоит знаменитая железная колонна 7-метровой высоты с надписями на санскрите, которая стояла здесь задолго до появления самой мечети (по экспертизам металла примерно с
IX века до нашей эры). Когда в 1739 году персидский император Надир Шах, завоевав Дели, захотел увезти железный столб к себе на родину, ему не удалось вытащить его из грунта. Отчаявшись,
Надир приказал обстрелять столб ядрами, которые оставили на поверхности лишь незначительные отметины. Ученые до сих пор не могут понять, почему за такое длительное время колонна не покрылась
даже тонким слоем ржавчины.

А я вот совсем другое слышал, но пускай каждый сам выбирает, каким версиям верить, все они есть в интернете.

Чуть позже другой мусульманский правитель Дели, Алладин Кхали, повелел рядом возвести еще один колоссальный минарет Алаи-Минар, в 2 разы выше Кутаба. Но к его смерти в 1316 году успели
возвести только впечатляющий первый пояс высотой 25 метров, который сохранился до наших дней.

Вокруг описанных выше достопримечательностей находится еще несколько интересных мавзолеев, мечетей и полуразрушенных арок разных эпох. По земле бегают шустрые мангусты, а в воздухе свободно
летают зеленые попугаи.

После комплекса наняли жужики и опять разделились. Андрей с Данилой двинули в отель и по магазинам, а остальные поехали на продолжение экскурсии. По дороге сделали 10-минутную остановку около
арки «Индия».

К сожалению, в самую большую в Индии мечеть Джама Масджид (построена великими моголами в 1650-1658 годах) попасть не удалось, так как не мусульман пускают только днем, а сейчас вечерняя
молитва, нельзя.

За большие деньги (5$) я уговорил служителя разрешить мне зайти во внутренний двор и сделать фото, но в саму мечеть не пустили.

К 6 вечера вернулись в отель и отправились по магазинам. Кто хотел, приобрели различные сувениры, индийский чай в подарочных упаковках.

Мы с Серегой после ожесточенной торговли стали обладателями деревянных шахмат ручной работы по 20 долларов за доску с классическими фигурками. Было много более оригинальных вариантов в виде
воинов, но после изучения не стали их брать – красиво, но не играбельно, ладью не отличишь от слона и коня.

На прощальный индийский ужин собрались в дорогом ресторане около отеля Баба. В дешевых столовых Мейн-Базара есть побоялись.

Не буду долго рассказывать, как мы бились с заказом такси на 4 утра в аэропорт, по этому поводу кое у кого возникали панические настроения не спать вообще и ехать в аэропорт с вечера, но
удалось их подавить и поспать до полчетвертого.

В итоге заказали такси на 1,5 часа раньше, чем планировали сначала, выехать удалось через час, успели как раз вовремя, без спешки. В серьезных делах, касающихся времени, на индусов лучше не
надеяться, они особо никуда не спешат. Лучше перестраховываться.

15 января, воскресенье ( перелет Дели – Ашхабад — Москва)

Ночью был скандал с хозяином отеля по поводу такси (вымогали деньги, пришлось отдать лишние 300 рупий), но в результате успешно десантировались в аэропорт на двух такси. Я ехал в Амбассадоре
(ниче так тачка внутри, ретро).

Таможню и паспортный контроль прошли без эксцессов. Вылетели вовремя.

Утром в Дели Миша заявил «Все, я завязал с индийской едой, буду кушать только обычную». Но когда он услышал от стюардесс так знакомое нам — «Еда вегетарианская», он чуть не повесился — «Что?
Индийская еда? Из Дели — Тьфу!». Но знаете пословицу «Голод не тетка…

В Ашхабаде в транзитном зале расстелили спальники и выспались как следует. Днем открылся магазинчик беспошлинной торговли — изделия из туркменской шерсти. Все купили в подарок мамам теплые
носки. Я себе купил 🙂

Вылет в Москву задержали на час. В столице приземлились в полночь. Транспорт уже не ходил, поэтому Рома договорился, что его встретит товарищ на легковой. Перевезти всю банду с великами
возможности не было, и я, испросив разрешения у команды, чтоб без обид, поехал к Роме. Остальные остались в Домодедово до утра.

Спать там неудобно, сиденья через две штуки чередуются перекладиной – не ляжешь, однако Миша реализовал мою идею раскрутить сиденье, там как раз шестигранники, а они то у нас есть! Пара минут
и перекладина откидывается вниз, можно ложиться. Правда, прикрутить ее обратно он не успел, хотя собирался это обязательно сделать. Мы же не мудрствовали, спали, положив ноги на тележки с
байками и рюкзаками.

Рома купил в магазине палку сырокопченой колбасы — съели вдвоем без хлеба, запивая индийским чаем. Живет он по-спартански. В комнате – шоссейник, с десяток всяких колес, на полу раскиданы
камеры, втулки, переклюки, ключи и прочий велосипедный антураж. Даже кровати не нашлось места в этой велосипедной вакханалии. Спали на полу.

16 января, понедельник (Москва, отъезд поездом в Самару)

В 8 утра подъем, Роме на работу, а я к 10 утра я подтянулся на Казанский вокзал, встретился с Мишей и Данилой, съездили вместе в вело магазин ЦСКА, но обломились — учет. Серега приехал к
отходу поезда.

Вечером в Рязани было -15 градусов. Принимаем тревожные смски о лютом морозе в Самаре.

17 января, вторник (приезд Самару)

Вот это экстрим. Такой низкой температуры я не ожидал. Перепад с позавчерашним Дели составил 60 градусов. На морозе аж дыхание перехватило. Первые дни я не понимал, как вообще можно
существовать в таких враждебных для организма погодных условиях…